(Предыдущая часть описана в "Часть 1")
Начало в
Продолжение в
День 8.
Сегодня стался действительно поздний подъём, около 8-ми утра. Сказались предыдущая бессонная ночь и тяжелый день. Вот от, наш лагерь, перед подъёмом на Делоне со стороны «сковородки»:
Этот подъёмчик преодолели за полчаса.
Мы с Ромой полезли вешать перила, всего 5 верёвок. Собственно, вешал Рома, а я за ним подносил верёвки с бурами:
Навешивание перил завершили быстро, так же быстро сдюльферяли вниз все, кроме Леши и Игоря, которые шли последними на самовыворачивающихся ледобурах, собирая за собой снаряжение. Всего на спуск с перевала потратили часа три.
Дальше всё просто – топаем вниз по леднику Делоне мимо Томских стоянок к Аккемскому леднику. Ну и дальше вниз к озеру. По пути разделились. Рома и сотоварищи ринулись побыстрее вниз, а я и оставшиеся двигались поспокойнее, наслаждаясь окружающим видом:
За три дня, что нас тут не было, ледники разительно изменились – поверхность стала изрыта новыми трещинами и толстыми ручьями, которых не было раньше. На поверхность вытаяло побольше камней и каменной крошки. Мы с Сашей, как любители минералов, присматривались к каждому камешку на льду или в воде, выискивая что-нибудь блестящее, цветное или нестандартное.
Времени уже 5 часов вечера. Пройдя мимо часовенки на верхнем озере, опять разделились. Лена с Лешей также отправились в лагерь, а мы с Пашей и Сашей решили сбегать в радиалку к озеру Духов. Правда, если бы я заранее знал, что туда 600 метров подъёма, я бы тоже пошёл прямиком в лагерь. Тем не менее, мы сделали метров 150…200 высоты с рюкзаками, вышли на верхнюю тропу, где бросили в камнях рюкзаки, даже не подумав накрыть их чехлами. Совсем забыли, что мы на Алтае.
Дальше добирались строго вверх по качающемуся курумнику, под которым шумно тёк ручей. Выше он уже тёк на поверхности, показывая свои водопадики:
Дошли достаточно быстро, потратили чуть более получаса.
Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «чёрная долина», т.е. долина, окруженная чёрными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов. По рассказам, долго находящийся на берегу озера человек начинает видеть манящие цветные огни на другом берегу. Он стремится к ним, но, достигая, убеждается, что их нет. После этого он, обессилев, вскоре умирает.
Озеро действительно классное:
Совершенно прозрачное, в отличие от многих других озёр, которые нам предстоит осмотреть. При нашем его посещении не было ни единого дуновения воздуха, поэтому берег угадывается только по симметрии отражения. Но не успев полностью налюбоваться им, искупаться в нём, и насладиться окружающим видом, мы услышали близкий гром и поняли, что западный ветер несёт непогоду, и нас накроет гроза совсем скоро.
Почти сломя голову, побежали вниз по куруму. Всё равно не успели, на середине пути нас застал дождь, камни стали отвратительно мокрыми и скользкими, а мои колени и надкостницы – сильно битыми.
Сразу могу сообщить результаты тест-драйва ботинок Asolo и кроссовок Merrell, которые мы активно пользовали в этой походе. Асоло очень неплохо держат голень, отлично стоят на крутых осыпных и земляных склонах, на сухих камнях, мембрана в них хорошо держит воду (пока ещё держит), но при этом Асоловская подошва отвратительно ведёт себя на мокрых камнях. Я в них себя чувствовал, как корова на льду. Те же самые мокрые камни намного лучше держит мерриловская подошва, при этом сами кроссовки так же прекрасно чувствовали себя на других видах поверхности. Они прожили у меня полтора года в городе и выжили в походе, не расклеившись, несмотря на то, что Костя их «топил» в любой луже и бил обо все камни и ветки.
Короче, в лагерь мы добрались уже к десяти часам вечера, где тургруппа К2К воссоединилась. Костя уже забрал вещи из камеры хранения и удерживал нам тёплым ужин.
Песнь шестая. Упражнения для коленей.
или
Этап 3.
День 9.
На восхождение (собственно, на ожидание восхождения, будучи на Б.Б.Стоянках) в предварительном плане было отведено три дня, в зависимости от погоды. Реально у нас на это ушло два дня. И на спуск вниз к озеру отводилось два дня, хотя спустились мы за один день. Поэтому появились два свободных дня, и мы решили подключиться к плану Ваниной группы, в которой был Костя.
Через два дня у нас по плану переход в долину реки Кучерла. Наша группа собиралась переходить туда через осыпной перевал Кара-Тюрек (1А), а Ромина группа – через перевал Буревестник или Рига-Турист, оба снежно-осыпные и категории 1Б.
День начался с солнышка и просушки промокших вчера шмоток. Обувь реально никто не сушил ввиду бесполезности данного процесса. Часам уже к 10-ти решили таки сходить в несложную радиалку в Долину Семи Озёр.
Вроде бы недалеко – 5 линейных км, и невысоко – 600 м высоты, но движение давалось с большим трудом. Видимо, сказался объём работы, выполненный за последние 7 дней. Если на 2-м этапе мы жили на сплошном адреналине, на чувстве опасности или даже выживаемости, то сейчас организм расслабился и откровенно саботировал ходовую работу.
Подъём в долину начинается прямо от левого берега в середине озера Аккем. Сначала круто вверх, затем склон всё меньше и меньше. Долина встретила нас речушкой, собирающей воду из этих озёр, с непривычным после посещения Белухи разнообразием растительности:
По пути набрали немного грибов к ужину и достаточно много горного лука.
Самым красивым оказалось именно первое озеро, бирюзового цвета:
Остальные оказались меньшего размера и других, менее выразительных цветов:
Перекусив, мы забрались повыше на моренный вал, чтобы обозреть несколько озёр сразу:
Поскольку именно в этой долине находятся вышеуказанные два перевала, через которые Рома собирается перевалить в долину Кучерлы, мы решили забраться поглубже и повыше, чтобы их обозреть.
Вот это снежно-ледовый перевал Буревестник (по центру):
А вот это снежно-осыпной перевал Рига-Турист (самая правая косая нитка снега):
Эти фоты мы вечером и показали Роме для правильного выбора маршрута.
На этом всё. С чувством исполненного долга к четырём часа мы прибыли в лагерь, где я занялся пересборкой рюкзака, поскольку его содержимое при исполнении 2-го этапа превратилось в полную мешанину элементов одежды, снаряжения и других предметов.
Пока мы ходили к Белухе, Олесина группа, которая неделю назад двинулась вдоль Кучерлы, уже перешла через перевал Кара-Тюрек к озеру Аккем и стоит лагерем вместе с нами. То есть все три группы экспедиции соединились на пару дней вместе. Поэтому вечером состоялся праздник – супер-суп с мясом и грибами в исполнении Кости и почти настоящий торт из печенья, орехов, сухофруктов и сгущенки. Вышеперечисленные ингредиенты смешивались вместе и в виде «колбаски» заворачивалось в полиэтиленовые пакеты. Затем колбаски разрезались, очищались от плёнки и употреблялись к чаю.
К тому же оказалось, что на метеостанции Аккем пекут лепёшки!!! Простое тесто, но какое же оно вкусное. Стоит такая лепёшка 50 рублей, но она того стоит.
Появление таких лепёшек позволило острее ощутить отрыв от цивилизации. К этому моменту я уже несколько раз слышал со стороны вопросы: «А какое сегодня число?», «А какой сегодня день недели?». Да какая разница, какой. Нам еще оставалось половина походного плана, причём большая половина.
День 10.
Сегодня у Ваниной группы по плану должна была быть днёвка, отдых. Все и отдыхали перед завтрашним сложным переходом в долину реки Кучерла, а мы решили посетить долину Ярлу, где Костя уже прожил три дня. Вот он и вызвался быть нам проводником, чтобы за день показать основные достопримечательности долины.
Вход в долину Ярлу находится в правой северной оконечности (по ходу течения) озера, напротив метеостанции. Там же работает лодочник, который за 70 рублей с носа переправляет желающих на тот берег. Попасть туда можно и через мост в южной оконечности озера, но при этом приходится делать крюк в несколько километров по тропе с прижимами.
До нас дошел слух, что на пару километров ниже по течению, напротив приюта ЛенАльпТурса есть мостик из бревен. Вот и отправились мы его искать. Дойдя до метеостанции, остановились, ожидая пока Паша добудет там 5 лепёшек. При этом наблюдали за игрой в мини-теннис двух алтайцев (предлагаю оформить этот вид спорта, как изобретение, и внести его в Олимпийские виды спорта):
Найти мост оказалось несложно. Реально переход через реку состоял из собственно мостика и двух бродов:
Долина Ярлу славится своими необычными красками. Эту местность называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета, но на закате Ярлу приобретает мягкие розовые тона. А с вершин, окружающих истоки Ярлу, открывается живописный вид на пики Ярлу, Кара-Оюк, Ак-Оюк и Корону Алтая.
Пройдя немного вдоль подсохшего русла реки Ярлу,
повернули по ручью направо и вскоре вышли к вот такому водопадику под начинающимся дождём:
Затем рядом в лесочке нашлось такое обилие грибов, что я был вначале поражен – были белые, подберёзовики, маслята, сыроежки. Опять набрали на ужин.
Вдоль всей долины Ярлу по центру проходит некий хребтик, который, постепенно возвышаясь, упирается в поперечный хребет, окружающий долину. Забравшись на продольный хребтик, обозрели речку Ярлу слева внизу:
При этом рисунок на далёком поперечном хребте выглядел истинно по Рериховски:
Название этому хребту на карте я не нашел.
По пути мы встретили так много эдельвейсов, что впору было бы переименовать долину Ярлу в Долину Эдельвейсов:
С хребтика вправо внизу был виден каменный город, который мы собирались посетить на обратном пути:
Дойдя почти до конца хребтика, поняли, что дальше мелкая осыпь рыжего цвета не позволит забраться выше, спустились склоном вниз и подошли к каменному городу:
Город этот, размером 30 на 60 метров, окружен каменным заборчиком. Внутри него есть большой камень (3 на 4 метра), на котором с восточной стороны (обращенной к входу в город и к озеру Аккем) выбиты три красные точки в окружности, а с другой стороны (в сторону конца долины) выбит крест синего цвета. Знак Рериха был виден издалека, поэтому мы и решили, что это всё построили последователи Рериха.
Но на этом главном камне восседала тётка, которая показала нам искреннее удивление, что мы, оказывается, не знаем сути вещей. Что хребтик по центру долины – это Алтарь Мира, что рыжая осыпь в конце хребтика – это Сердце Мира, а на дальнем поперечном хребте изображена Мать Мира. И что камень, на котором она восседает, тоже магический. Человек должен посидеть на нём, там улетучивается его тонкое тело, после этого он должен залезть на Алтарь Мира и пройти по нему, тогда это тонкое тело вернётся к нему улучшенным и увеличенным. И что это место (долина Ярлу) является первым Местом Силы, которое обнаружил некий Рикл. И что затем он обнаружил еще много мест Силы. И что ниже каменного города есть лагерь его последователей, а мы можем туда пройти и узнать, как можно приобрести литературу на эту тему. Вот на такой коммерческой нотке наш разговор закончился.
В торговый лагерь мы заходить не стали, тем более что начался дождь. А поскольку программа посещения Ярлу закончилась, то мы двинулись вниз, в сторону озера Аккем. Дождь усилился, и у нас возникла мысль где-нибудь спрятаться и переждать его. Реально прятаться негде, но нам встретится приток ручья с весьма обрывистым берегом, под которым мы стоя и укрылись на время, тем более, что дождь был косой, с сильным ветром.
Дождавшись моросящего дождя, мы двинулись дальше, надеясь на его полное окончание. Обратно решили не идти через северный брод, по которому перебирались утром, а обойти хоть разок озеру с юга, осмотреть оттуда окрестности. Но по пути опять начался дождь, и когда мы проходили правый берег озера напротив нашего лагеря, у Паши возникла мысль перейти озеро вброд. Мы с Сашей решили таки пройтись вдоль берега лишние километр-два, а Паша с Леной и Костей потопали вброд. Что из этого вышло, можно увидеть тут (видео, 5 мБ):
Пока готовился ужин, я сходил на метеостанцию за плюшками, уж больно хороши они оказались. Такая банальная лепёшка, но в двух днях пути до ближайшего магазина она приобретает особый «вес» и вкус. На такое простое дело ушло полтора часа, и мой ужин немного остыл. Вот они, плюшки:
В этот же день Ромина группа нас ближе к середине дня покинула и отправилась штурмовать перевал Рига-Турист. Сегодня вечером стали лагерем непосредственно под перевалом. Назавтра они сначала карабкались по куруму, дошли до уровня твёрдого снега, треть высоты которого прошли ещё по камням, после чего перешли на снег и, вырубая ступени, провесили еще 4 верёвки.
Интересно, что наверху они встретили небольшую группу встречных туристов, наивно полагающих, что они спустятся вниз без страховочного снаряжения. Еле уговорили их топать обратно. Возможно, спасли кому-то из них жизнь.
День 11.
Где-то я уже это читал…
Или писал…
Наконец-то дождь кончился.
Начался снег.
Правда, быстро и закончился.
Просто показал нам, что он тут не впервые.
Наутро палатки действительно оказались немного заметенными снегом. Из-за несолнечной погоды подъём с 6-ти утра переносился сначала на 7, затем на 8 утра. Позже уже некуда. Нам сегодня предстоит подъем на 1100 м под всем рюкзаком на осыпной перевал Кара-Тюрек.
Перевал Кара-Тюрек, категория 1А, высота 3150 м, представляет собой основной маршрут для перехода туристических групп между долинами рек Аккем и Кучерла. При желании можно воспользоваться услугами конной перевозки.
Мы таки встали в 8 часов, несмотря на погоду. В этот день мы все покидали Аккем. Олесина группа тоже завершает поход (2 недели) и уходит вдоль Аккема по тому пути, каким мы шли сюда. Поэтому лагерь свернули одновременно, дошли до метеостанции, где и попрощались, пожелав друг другу удачи и погоды.
Дальнейший подъём оказался в тумане с небольшими просветами, по каменистой конной тропе, с достаточным уклоном, и идти вверх было тяжеловато. График движения вначале поставили 30 минут ходьбы + 10 минут отдыха. Последние два перехода к перевалу – режим 20+10.
Фоток тут у меня мало ввиду тумана. Вот вид с перевала назад:
Холодно. Ветер. Наш подъём постоянно сопровождали снежные мухи. Для организации ходового перекуса поставили 4-х-местную палатку, уселись кружочком, натопили снега. Оказалось, что в загашнике есть ещё банка кофе! Какое наслаждение. Отобедав, как сидели в кружок, так и залегли, кто на кого плечом, кто на кого ногу. Придремали даже в неудобных позах.
Через часок начали путь вниз и сразу поняли, что хребет перевала разделяет совсем разные климатические зоны долин озёр Аккемского и Кучерлинского. За перевалом сразу стало теплее, почти сразу появилась зелень под ногами. Даже стало меньше облачности, и появилась надежда, что погода тут будет лучше.
Пересекли речку Текелюшка:
А на склоне сразу за Текелюшкой стали на стоянку в кедровом лесу. Мест стоянки тут несколько, они достаточно удобны. По этой причине данная местность и называется Кедровыми Стоянками. Вот Костя привалился в «кресле» на нашей стоянке:
Дров тут много, посему с организацией ужина проблемы не было. Правда, уже за ужином нам показалось, что воздух имеет отрицательную температуру. Встроенный в Костины часы градусник показал минус четыре.
День 12.
Действительно, был явный морозец. Утром все шмотки, вывешенные или выложенные на просушку, замёрзли:
Правда, утреннее солнце быстро позволило закончить просушку.
В это утро я обнаружил, что на моей новой треккинговой палке, пара которых куплена перед походом, отсутствует титановый наконечник. Проверил на Костиной палке – то же самое.
Далее шли так называемой верхней тропой. Пейзажи вокруг действительно сильно изменились по сравнению с долиной Аккема:
Шли тоже нелегко. Видимо, потому, что на Алтае в принципе нет «ровных» троп. Даже тропа, опускающая вниз на 100 метров, реально означает подъём на 100 м и спуск на 200 м. В обед я увалился на рюкзак и моментально задремал. Слышу только, меня толкают и говорят «Доброе утро!».
После обеда вышли наконец-то на смотровую площадку, как раз расположенную на верхней тропе, с которой открылся вид на Большое Кучерлинское озеро:
Кучерлинских озёр тоже два, как и Аккемских. Большое Кучерлинское озеро (1790 м), которое является одним из крупных озер Катунского хребта, и Верхнее Кучерлинское озеро (1795 м). Большое озеро очень красивое с матовой бирюзово-серой водой, ограниченное высокими горами, высота которых доходит до 3000 м. Длина Большого озера – больше пяти километров, ширина – около 600 м.
Вода в озере действительно сильно непрозрачная, но мы её пили ещё всю следующую неделю, поскольку она биологически безопасна. Мутность и цвет речкам и озёрам тут придают растворенные в воде разные минералы, вымываемые ручьями или протираемые ледниками.
В этой части озера (окончание озера, его северная оконечность) на левом берегу (по ходу течения) есть турбаза, около которой на воде качаются одна лодка и один прогулочный катамаран. На турбазу построен мостик, около которого висит пошлая табличка, гласящая о том, что в продаже есть водка, пиво и т.д. Мы не спрашивали, но по слухам, бутылка водки стоит 1000 рублей.
Рядом с этим мостиком на турбазу – куча мусора. Фу! Тут живут матрасники, и нам тут останавливаться нельзя. Весь несгораемый мусор, который остался после меня (батарейки, например, или пустой газовый баллон), я вынес в цивилизацию, где есть урны.
В самом начале озера устроили купание вот в этом месте:
Сразу откуда-то появились силы, позволившие протопать вдоль озера еще километров четыре-пять. Тропа вдоль озера тоже типично алтайская – 10 метров вверх, 10 метров вниз, и так дальше. Упавшие деревья, толстенные корни и скользкие камни – постоянные препятствия.
В общем, прошло ещё пару часов, и мы дошли до места стоянки, где нас уже ожидала Ромина группа, успешно преодолевшая перевал Рига-Турист. Лагерь наш оказался выше озера, на узкой площадке между скалой и бурно шумящей речкой. В этом узком месте температура ощутимо упала, градусов на четыре-пять.
Наметив места для палаток, Паша с Костей начали строить баню. На завтра:
Мы с Сашей занялись дровами. Короче, лентяйничать было некогда, все принялись за работу. Впереди у нас один день общего лагеря двумя группами (но с разными радиалками). Послезавтра Ромина группа должна нас покинуть, за два дня добраться до Тюнгура, где исполнить следующую часть программы экспедиции – сплав по Катуни.
Нам же предстоит ещё 6 дней исследовать близлежащие достопримечательности. И только после этого выдвигаться в цивилизацию.
Вечером этого дня карман моих ходовых штанов пополнился ещё одной мазью (на пчелином яде) вдобавок к двум другим «противоколенным» мазям, заживляющей мази и детскому крему. Всё это богатство я постоянно таскал с собой, потому что частенько что-то из этого требовалось мне или кому-то из нас. Ещё раньше у меня с собой был антисолнечный крем, но ввиду «снижения спроса» на него я его выложил. Костя тоже таскал с собой кучу пластырей и свою мазьку. Еще на втором этапе он намозолил ноги, после чего ходил по горам вначале в неопреновых носках и шлёпанцах, затем в тех же неопренках и кроссовках Merrel, которых бы брали одну пару на двоих. Так, на всякий случай, который всегда случается.
Песнь седьмая. Укрепляющие ледяные процедуры.
или
Этап 4.
День 13.
Лагерь наш стоит метров на 500 выше Большого Кучерлинского озера, там, где озеро опять становится рекой. Еще на пару километров выше эта река становится шире и расщепляется на множество более спокойных проток:
По этим протокам народ переходит на левый берег, переходя их вброд. Временами протоки становятся уже или шире, сливаются, углубляются или мельчают, поэтому строго определённого места для перехода речки вброд нет. Практически каждая группа ищет свой брод.
Именно в этом разливе впадает в Кучерлу ручей Иолдо-Айры из водопада Иолдо, наполняемого водой из озера Дарошколь, со стороны левого берега. Выше этого разлива Кучерла образуется слиянием мощных речек, текущих из ущелий Мюшту-Айры (правый приток Кучерлы) и Кони-Айры (центральный приток).
Сегодня у нас по плану было посещения водопадов Мюшту-Айры в одноимённом ущелье, берущих воду испод одноимённого ледника. С утра, как обычно, холодно. Все одеты в несколько шмоток сразу, например, кофта и куртка, но к моменту выхода необходимо раздеться, поскольку все знают, что скоро станет жарко. И от движения, и от солнца. А день сегодня обещает быть солнечным.
Пройдя пару километров прижимами вдоль берега Кучерлы, мы повернули вдоль ручьёв налево, где обнаружилось место, где через все три параллельных ручья перекинуты брёвна, упрощающие переход на тот берег. Далее тропа шла и лесом, и курумником, и опять лесом и камнями.
Я знаю про горный коэффициент, равный 1.2, к длине пройденного пути в гористой местности. Предлагаю ввести понятие «Алтайский коэффициент тропы», равный, на мой взгляд, около 1.5. Ровных дорог тут никто не строил.
В Долине Мюшту-Айры ещё острее ощутилось, что даже отдельные ущелья обладают разным климатом и даже разным растительным миром. Несколько последних дней ещё более подтвердили эту мысль.
Именно в этом ущелье нам впервые встретились заросли смородины, растущей на курумнике:
Вот так выглядит долина:
А вот он сам ледник Мюшту-Айры, спускающийся с долину развесистыми ледопадами (слева):
На правом склоне вдалеке мы увидели последний водопад и решили, что именно там стоит устроить обед, во время которого заодно искупались под водопадом:
О том, насколько холодна вода, стекающая с ледников, я уже говорить не буду, потому что мы за десять дней к ней так привыкли, что купание стало чем-то самим собой разумеющемся. Пока я отрабатывал горную часть, Костя не пропустил купание ни в одном озере.
Радиалка оказалась несложная, сильно спешить было некуда, вот мы и набрали на обратном пути жимолости и смородины на компот, да грибов и лука к супу. Стоит сказать, что ни один последующий день не обходился без компота и грибов, что существенно улучшило качество питания. Иногда варили даже по два котелка компота сразу.
Вечером нас ожидала баня, которую Ваня, оставшийся в лагере, топил несколько часов. В лагерь мы пришли не поздно, организовали помощь:
Далее всё просто. Из печи выгребаются угли, сверху ставится шатёр, натягивается и герметизируется от земли. В двух шагах от бани – холодная речка для окунания.
Где-то посреди ночи я проснулся с мыслью, что сейчас помру от удушья (может, что приснилось?). Высунул голову из внутреннего тента, не помогло. Вылез, погулял, проснулся, отдышался. Звёзды, шум порогов Кучерлы в пяти метрах от палатки. Посидел на бережку, замёрз. Перелёг головой к входу, и впредь так и спал, при этом не закрывая внутренний тент палатки.
День 14.
Утро солнечное. Это уже третий солнечный день подряд. Ощущается, что действительно стало теплее, несмотря на ночные заморозки:
И, несмотря на то, что наш лагерь солнце осветит ещё не скоро (поскольку по обоим берегам достаточно крутые и высокие склоны), мы остаёмся работать (если это можно так называть):
А Рома с группой уходит вдоль Кучерлы в Тюнгур, где к нему подключатся еще пару товарищей и они отправятся в сплав по Катуни. Тепло прощаемся, со всеми уже перезнакомились, а пережитые события и трудности позволяют считать себя друзьями.
Рома оставил нам часть еды своей группы. Вероятно, оказалась лишняя. И если на Аккемском озере мы варили котелок еды вначале на 11 человек, затем на 9 человек, то теперь варим на 7 человек, и, что интересно, ничего не остаётся. Но об этом позже.
А у нас в плане – очередная радиалка. В этот раз – к озёрам Зелёному и Синему. Для этого употребили на завтрак настоящего кофе и вернулись вдоль озера на север, до впадения толстого ручья из Зелёного озера в озеро Кучерлинское, где деревья утром отбрасывают длинные тени прямо в озеро:
Вдоль ручья и двигались вверх. Режим движения – 60 минут ходьбы, 10 отдыха. Набрав метров сто высоты, дошли до интересного водопада:
Нас осталось семеро. Последние из могикан. Ручей, образующий водопад, вдруг исчез, спрятался под курумником. Затем опять появился вдали:
А где-то там, вдали, внизу, осталось Кучерлинское озеро:
Ещё совсем немного, и мы на берегу Зелёного озера:
Пашино предложение искупаться встретило сомнения. Сильный ветер в спину. Некомфортно. Возникло предложение дойти до Синего озера, возможно, там ветер будет потише. Все согласились. Кстати, сильный ветер, причудливо выкручивающий узоры в перистых облаках, назавтра таки надул непогоду. Но это будет завтра, а сегодня мы любуемся небом:
Поднявшись по левому склону на Зелёном озере метров на сто, и пройдя еще с километр, нашли Синее озеро. Действительно, тут оказался ветерок потише, а вода покрасивее, и берег поровнее, чтобы на нём устроиться в горизонтальном положении:
Пообедали, искупались и дружно согласились часок полежать на берегу. Мне сразу вспомнились Эдельвейсы, обозвавшие себя сибаритами на берегу Рыбешко Езера в Болгарском Пирине. Оказывается, сибаритство – тоже весчь неплохая. Правда, мы чуть не сгорели за этот час. Две с половиной тысячи высоты, всё таки.
А после отдыха у нас проявилась демократия. Паша в одиночку решил сбегать и пофотать Бирюзовое озеро где-то за ближайшим перевалом (точнее, с ним никто не пошел, вот так все расслабились), Ваня и обе Лены полезли на ближайшую гору обозреть окрестности, а мы с Костей и Сашей спокойно отправились в лагерь, по пути собирая еду к ужину. Набрели на целую поляну дикого лука, ну и набрали его, естественно так, что ели два дня:
Ещё нарвали килограмма два жимолости, которой тоже хватило на два дня варить компоты, которые теперь мы употребляли вместо чая. Даже утром в ходовые бутылочки наливали не воду, а компот. А ещё у меня оставались крохи натурального сахара, вместе с которым я надавил в кружке этой жимолости. Удивительное лакомство, нет слов.
В общем, мы втроём свой мини-план выполнили. Паша тоже свой выполнил, вернувшись даже раньше Вани, который с высоты высмотрел неплохое озеро как раз напротив нашего лагеря на другом берегу Кучерлы.
А еды у нас реально стало больше. И к завтракам, и к ужинам. И за счёт того, что часть пайка свой группы оставил Рома. И за счёт того, что остались два дня пакетов с космической едой. И за счёт того, что сам Алтай нас подкармливал своими запасами. Три половника основной еды, затем ещё по два половника добавки. А затем ещё уговариваем друг друга помочь очистить до дна котелок. Ведь не выбрасывать же еду!
День 15.
Костя вызвался дежурным. Что уж там он варил на завтрак, я не помню, но завтрак, как всегда был вкусным. Какая-нибудь каша (рис, ячка, перловка, 5 злаков) с фруктовыми добавками (резаный чернослив или курага).
Предполагая, что погода может устроить нам сюрприз (на севере, в низовьях реки Кучерла виднелась низкая облачность), с утра установили шатёр бани (в стороне от печи), для защиты от возможного дождя, куда и спрятали заготовленные заранее сухие дрова.
Сегодня намечено посещение водопадов Кони-Айры. Где-то выше я вроде бы писал, что речка Кучерла образуется слиянием речушек Мюшту-Айры, Кони-Айры и Иолдо-Айры.
Реально водопады Кони-Айры оказались самыми красивыми, но путь к ним самым тяжёлым. Не в смысле физической тяжести, а в смысле препятствий, главным из который явились громадные заросли кустарниковой берёзы высотой выше пол-роста человека, и для которых понятие «тропа» весьма примитивно. Идти сквозь такие заросли – не очень великое удовольствие.
Короче, с утра вышли на маршрут. Прошли к месту слияния речушек Мюшту-Айры и Кони-Айры (мы тут были позавчера) опять перешли бродики, и двинулись вдоль берега, по курумнику, вверх:
Местами идти вполне удобно, а местами – заросли вышеописанной берёзы:
Идти тут не очень далеко, но не очень быстро. Добрались до первого каскада водопадов:
Чуть в стороне от мощного потока водяной пыли, моментально оседающей на одежде и объективах, сели пообедать, после чего двинулись выше.
За первым каскадом непрерывно следовали еще несколько:
В водопадах обнаружились весьма приличные (по размеру) кусты Золотого Корня (родиола розовая):
Немного в стороне виднелись «девичьи слёзы»:
Очень красиво.
Верхние каскады мы рассматривали уже при начавшемся дожде, который лишил нас удовольствия посибаритствовать около водопадов. Двинулись обратно. А заросли кустарниковой берёзы только и рады облить нас с ног до головы водой, осевшей на листьях. Опять вернулись в лагерь насквозь мокрые. Впрочем, никто не жаловался, никто не заболел, никто не отказывался идти под дождём. Дождь на Алтае – совершено неизбежная форма существования этого самого Алтая.
Почти каждый день было противостояние, что крепче – мои колени или камни, об которые они бьются, ветки / брёвна / сучки / кустарниковые берёзы или мои надкостницы. Могу сказать, что в этой маленькой войне я победил.
Я уже говорил, что между нашим лагерем и местом слияния речушек Мюшту-Айры и Кони-Айры Кучерла развивается пошире и распадается на множество протоков. Именно сегодня я обратил внимание на висящие на кустах шлёпки и босоножки на берегу, где мы проходили. Поскольку назавтра мы планировали перейти вброд в этом районе и посетить озеро Дарошколь, то я понял, что эта обувь оставлена предыдущими бродо-ходителями.
Кстати, где-то неделей раньше Олесина группа уже посещала Дарошколь, и тоже переходила в этом месте брод. Но для правильного поиска места для брода они использовали морозоустойчивого участника группы по имени Слава. Он заходил в протоку и собою измерял глубину. Если становилось выше пояса, то искали другое место. Иными словами, Слава работал в роли глубиномера.
Ну а мы оставили мокрыми шмотки и пораньше завалились спать.
День 16.
С вечера ещё шёл дождь, поэтому договорились так. Если утром дождь, то подъём делаем позже. Если вообще всё плохо, то сделаем днёвку. В общем, действительно был дождь, и встали мы в 8 утра. Собственно, дождь как раз заканчивался. Я как раз был дежурным и наблюдал медленное снижение капельной активности дождя и рассеивание облачности.
Завтракали, конечно, в шатре бани. Шатёр так и стоял до конца похода – мы в нём прятались от осадков и от холода. Там внутри у нас были бревнышки в качестве сидений, там же валялись рюкзаки, дрова и кое-то из общественного снаряжения.
После завтрака стала понятна динамика изменения состояния неба. Тучи рассеивались. Но было уже 9 часов дня, и идти в радиалку, запланированную заранее, уже поздно. А в плане было посещение озера Дарошколь, куда нужно было искать место для брода. Так вот, после почти суток дождя уровень воды поднялся сантиметров на 30…40, и мы решили, что для поиска брода это критично.
Короче, решили устроить днёвку, ведь впереди ещё два дня остаётся, и наверняка мы сможем сходить на Дарошколь. Поэтому медленно, вразвалку (впервые отдых после двух недель работы) начали стирку и просушку:
Ещё полтора часа ушло на обработку корешков родиолы розовой, после чего руки еле шевелились от холодной воды. Мышка пищуха целый день нам что-то пела на своём языке:
На целый час Ваня куда-то пропал, потом отозвал меня в сторону и сообщил, что нашел чуть ниже по течению, где речка становится шире, место, где он может переплыть на ту сторону. А метров сто выше лагеря на обоих берегах есть достаточно близко стоящие два дерева (меньше 50-ти метров друг от друга), где мы с ним можем попробовать натянуть подвесную переправу. Мы прошлись вместе к этому месту. Да, можно. Решили ближе к вечеру заняться переправой. Ромина группа ушла, забрав с собой почти всё горное снаряжение. Мы же оставили себе одну верёвку, на всякий случай. Он как раз настал. Всё остальное страховочное снаряжение имелось личное.
Дальше всё как-то вразвалку, потихоньку. Подсушились вещи, пообедали. Дальше смотрю, а люди начали исчезать в своих палатках. Ну и я тоже. А там спальник. Там компрессионник с вещами лежит под головой вместо подушки. Но задремать я не успел. Ваня снаружи мне сообщил, что он пошёл переплывать на ту сторону.
Я подорвался, оделся, взял верёвку, систему, карабины и направился вверх, к месту переправы. Ко мне кто-то поднёс Ванины вещи, снятые перед плаванием. В итоге лишь бы как я навязал верёвку на этом берегу, на другой конец привязал мешок с Ваниными вещами и перекинул ему на тот берег. Там он оделся и занялся делом.
Как раз опять начался дождь, и всё, что я сушил, опять на мне промокло. Ваня навязал булинь на том берегу, затем тут я связал полиспаст для облегчения натяжения, с Сашей вдвоём натянули, как смогли. Ваня одел систему и перелез сюда. На пробу я тоже одел систему и пролез туда и обратно. Причём как-то тяжело это оказалось. Решили, что для реальной переправы нужно будет немного её перевязать пониже, но сегодня этому мешает дождь.
Вот так, потихоньку, без событий и сложных эмоций, прошёл день отдыха.
День 17.
Утром небо явило собой остатки облачности, и сидеть, сложа руки (и ноги) в лагере, просто нельзя, мы же не за этим сюда приехали. И осталось нам всего два дня. И осталось всего два места, предварительно описанные в плане экспедиции – озеро Дарошколь и долина реки Кюльдураюк.
Первое находится на другом берегу Кучерлы в южной оконечности озера. Туда все используют брод, но мы можем использовать свою переправу. Второе находится тоже на том берегу, но туда нужно топать 5 километров этим берегом, в районе турбазы переходить мост и двигать в долину.
Возникло и третье предложение. Когда у нас была радиалка на Зелёное и Синее озёра, Ваня с девчонками залезал на ближайшую вершину, откуда увидал неплохое озеро как раз напротив нашего лагеря на том берегу.
Из этих трёх вариантов было выбрано, конечно, озеро Дарошколь. Все кто там был (Олесина группа), отзывались о нём с очень положительной стороны. После завтрака мы с Ваней быстренько перевязали переправу, опустив верёвку пониже, чтобы удобнее было на неё крепиться и сниматься с неё. Втроём хорошо натянули. Всё отлично.
Правда, страховочных систем у нас было всего четыре. Поэтому переправившийся участник вешал её на обратную верёвку, а мы тут вытягивали. Всемером переправились за полчаса. Хорошее время. Оказалось, что все умеют правильно пользоваться снаряжением. Всё отлично.
На том берегу спрятали всё снаряжение в камнях, поднялись немного вверх по склону и наткнулись на тропу. Всё отлично. Мы даже не ожидали, что тут есть тропа. Предполагали продираться, что называется, «бурьянами», то есть напролом по лесу. Тропа слабая, малохоженая, но всё же тропа. Моментально на ней стали обнаруживаться грибы. Никто не смог пройти мимо. Собираем, конечно. Кстати, подберёзовики и белые были только в долине Ярлу. В долине семи озёр был только красные сыроежки и классические маслята. Здесь же были красные, жёлтые и коричневые сыроежки и какие-то изменённые маслята – с более твёрдой ножкой и более светлой шляпкой. Но всё же маслята. Тот факт, что вы сейчас читаете эти строки, подтверждает, что это были съедобные маслята. И лишнее подтверждение тому, что каждая долина на Алтае являет собой свой собственный климат, свою собственную флору и фауну.
Так и дошли до впадения реки Иолдо-Айры в Кучерлу. Немного вверх, метров сто, и открылись первые (или последние?) пороги водопадов:
С этого места мы видели на том берегу большую группу туристов, похоже, размышляющих над переходом вброд. Ещё два человека ходили по мелякам посреди разливов. Разведчики, похоже. Брод искали.
Тропа периодически исчезала и находилась. Видимо, потому, что большинство, кто переходит Кучерлу вброд, попадают на правый (по ходу течения) берег реки Иолдо-Айры. А мы сейчас на левом. И «нас тут тоже очень неплохо кормют» (помните советский мультик?). Грибов и ягод предостаточно. Речка периодически становилась ровной и спокойной, затем опять показывала новые водопады:
Мы то углублялись в лес, где топали по толстому и мягкому мху, то выходили к берегу, то на широкие осыпи курумника. Так и принято на Алтае, тут нет ровных и прямых дорог и троп. В какой-то момент открылся вид на широкое поле, точнее, на заросли любимой кустарниковой берёзы, за которой угадывалась цель нашего сегодняшнего путешествия:
Действительно, это пологие скаты воды из озера Дарошколь, вливающиеся в ванну под ними:
Наконец-то добрались. Вот оно:
С этого полуострова (на фотке ниже) видны целых пять водопадов на берегу:
Дарошколь (озеро - сердце) – одно из самых красивых озёр Алтая. Его высота над уровнем моря – 2200 м. Новички приезжают сюда с палатками на день-два, рассматривая Дарашколь лишь как лагерь для радиальных выходов, и... остаются надолго. Полный релакс, эстетическое наслаждение природой, выигрышные пейзажные фотографии — вот немногие отзывы о посещении этого озера. Если Горный Алтай — это то, что надолго западает в душу, то озеро Дарашколь — то, что можно выделить на Алтае.
Дальше, как обычно – обед, часок полежать и обратно. На обратном пути отъедались (или объедались) смородиной и жимолостью. Опять нарвали дикого лука, насобирали ягод для компота. Странно, но до сих пор нигде не было комаров. Они появились только сегодня, только при спуске вниз. Ещё раз странно. И лишнее подтверждение тому, что, отойдя на Алтае пару километров в другую сторону, попадаёшь в другой мир.
Пока не забыл. Все, с кем я встречался и говорил про Алтай (точнее, про район Белухи), говорили, что клеща тут нет. Я его действительно не видел, и не слышал. Никого он не покусал. Может, потому, что высоко клещ не живёт. Я нарыл статейку (pragaru.info/advice7.htm), где это дело подтверждается. А может, потому, что период активности клеща кончился (как раз в середине июля).
Вечером явилась мысль устроить вот такой «восточный базар»:
Покупателей, правда, не было.
Тут слева направо. Верхний ряд – грибы, дикий лук, лепестки курильского чая. Средний ряд – листочки смородины, ягоды жимолости, родиола розовая. Внизу – чабрец.
Кстати, смородина тут встречалась трёх сортов – чёрная, красная и белая. Очень похожа на нашу равнинную смородину. Но тут есть ещё один сорт смородины, неспелый, с маленькими липкими листиками. Листики липкие от пахучих эфирных смол. Вот такие листики мы и собирали к чаю и на засушку домой. Местные эту смородину называют каменицей.
Вот, например, красная смородина:
На этом кусту она уже очень спелая и при прикосновении к ягодам, они сами осыпаются.
Так вот, вернулись мы в лагерь. Переправа висит на месте, никто её воровать там не собирается:
Вернулись и занялись заготовкой дров для хождения по углям. Ещё пару дней назад мы с Сашей завалили на склоне сухару (сухую лиственницу). Тогда мы сняли с неё два метра со стороны верхушки и использовали эти дрова для костра. Сейчас же пришлось столкнуть её ниже к берегу, распилить и разрубить на дрова помельче. После это Паша с Ваней сложили правильной формы костёр:
А когда костёр развалился на угли, мы их выровняли и бегали по ним, закаляя подошвы.
День 18.
Небо с утра отличное. Настроение тоже. Завтра начнём двигать в сторону дома. А в это утро вновь возникло обсуждение, куда идти. В долину Кульдураюк или на безымянное озеро напротив нашего лагеря. Мы нашли это озеро на генштабовской карте с указанием высоты в 2506 м, но без имени. На GPS-карте оно отсутствовало вовсе.
Для облегчения разговора мы пытались дать имя этому озеру, например, Ванино озеро, но он наотрез отказался. Тем не менее, в разговоре звучало два варианта – Ванино озеро и долина Кюльдураюк. Большинство склонилось в сторону посещения Ваниного озера, и, несмотря на то, что в клубе так не очень принято, Паша согласился отступить от плана и согласиться с большинством.
Настроение, правда, оказалось поникшим после того, как мимо лагеря прошли двое и спрашивали наличие у нас спутниковой связи. У них в группе вчера при попытке перейти брод случилась беда. У нас связи не было.
Переправа наша висит на месте, и потери времени на неё сегодня минимальны. По карте Ванино озеро находится прямо напротив нашего лагеря, поэтому туда и лезем. Но леса там нет. Осыпной склон, называемый курумником. Тропы нет, и ни одного тура (несколько камней, сложенных горкой, указывающих на «тропу» на камнях) не встретилось.
Вот так выглядит Кучерлинское озеро в этого склона:
А тут немножко виден наш лагерь, в виде маленькой оранжевой точки почти по центру фотки (это наша палатка):
Курумник к озеру достаточно жестокий – мало того, что груды камней периодически становятся размеров в несколько метров (их чуть сложнее переходить), да ещё и много «живых» камней, качающихся и норовящих и тебя свалить, и самому перелечь на другой бок.
Мы знали, что линейное расстояние к озеру небольшое, поэтому, когда встречались заросли спелой смородины, мы делали гастрономическую остановку.
К истинным звукам природы привыкаешь. Шум реки ночью, ветер, дождь – это всё естественные звуки. После этого очеловеченный шум и гам воспринимается отрицательно. Инородный звук мы услышали сразу. Вертолёт. Если и раньше вертолёт в горах воспринимался с интересом, все бросали свои дела и рассматривали его, то сегодня мы воспринимали вертолёт, как признак чего-то нехорошего. По хорошему поводу вертолёты не летают. Видимо, те двое дошли до турбазы на северной оконечности озера и вызвали его. Мы проводили его глазами.
В общем, два с половиной часа, 800 метров высоты и всего лишь 3 линейных километра, и мы вышли к озеру, из которого весело каскадирует вода:
Озеро достаточно глубокое, с чистой и прозрачной водой. В одного из валунов проглядывались донные камни на глубине метров пять. А, может, быть, пятнадцать. А, может, быть, и больше. Это как в Байкале – смотришь, и не понимаешь, насколько глубоко. Естественно, озеро холодное, как и любая талая вода.
Привычка – великая штука. После обеденного перекуса – купание и матрасничанье на берегу. Никто не пожалел, что мы сегодня пренебрегли долиной Кюльдураюк и поднялись сюда, к безымянному озеру. Возможно, мы были тут первыми. Во-1-х, этого озера нет на GPS-карте. Во-2-х, я не встречал его в рекламных описаниях маршрутов по долине Кучерлы. В-3-х, вверх нет тропы, а еле угадываемая тропа вдоль берега говорит о том, что этот берег мало исхожен. От турбазы на севере озера сюда далеко, а брод на юге озера используют для озера Дарошколь.
Перед уходом обратно я обнаружил полу-в-воде интересную ветку. Ближайшее её рассмотрение привело к непониманию того, корень это или надземная часть. Неясно, откуда она тут взялась, на высоте 2500 метров. Берега озера и склоны лишены кустарников. Ближайшие кустарники растут метров на триста ниже. Предположить, что кто-то сюда её принёс и бросил на берегу – не предположу, ведь никто тут не ходит. Да и кому нужно что-то нести в гору, чтобы бросить в воду? Может, ветром через перевал надуло? Вряд ли. Вытаяло из остатков ледника, который виден на том берегу озера – тоже весьма маловероятно, но это и есть моё основное предположение. И неясно, что это за растение – больше похоже на можжевельник или можжевеловый стланец. Вот она:
Я эту ветку снёс вниз на 800 метров, затем нёс ещё километров 35…40 до Тюнгура, потом вёз на газели, потом поездом, потом по Москве и опять поездом. Вначале были раздумья, донесу ли. Но донёс и довёз, теперь она у меня дома.
А вечером Паша с Костей устроили нам настоящее факирское представление, дыша огнём по сторонам.
Шатёр бани сняли ещё вечером, чтобы не намок к утру дождём или росой. Ведь его теперь нести на себе придётся. Завтра домой.
Песнь восьмая. Завершение.
или
Этап 5.
Дни 19, 20.
Немного грустно, прощаемся с озером. Хотя в целом – настроение отличное. Утром озеро совсем притихшее, ему тоже не хочется с нами расставаться:
От лагеря до ручья из Зелёного озера дотопали с рюкзаками за сорок минут, так же, и пару дней назад, без рюкзаков.
На нижнем озере искупались в последний раз. Чтобы помнить теперь, какова она, горная холодная вода.
Пройдя оба Кучерлинских озера, уходим нижней тропой вдоль реки Кучерла:
Река Кучерла (от алтайского Каджур-лы или Кудюрлу, то есть с солонцами) – речка длиной 50 км, образованная слиянием двух истоков – реки Мюшту-Айры (вытекает из ледника братьев Троновых (он же ледник Мушту-Айры)), и ручья Кони-Айры (стекает с ледников северного склона Катунского хребта, между ледниками Кони-Айры и Кончальской). Впадает в Катунь. На достаточно коротком участке успевает размыть мягкие известняковые породы, которые сообщают ей характерный молочный цвет с бирюзовым отливом (кто видел речку Тару в Черногории, поймёт). Приняв слева приток Иолдо-Айры, впадает в Кучерлинское озеро. Покинув озеро, стремительно двигается к Катуни. На коротком отрезке (около 40 км) падает с отметки 1748 м (Кучерлинское озеро) до 832 м (Катунь в районе Тюнгура). В районах основных препятствий уклон достигает величины примерно 100 м/км и выше.
Где-то дальше на другом берегу наблюдаем водопад Тегеек:
На одном из привалов успеваю осмотреться и заметить, что тут тоже хорошо:
Хоть и домой, хоть и вниз, но идти тоже тяжеловато. Почти каждая встреченная нами навстречу группа спрашивала, долго ли ещё до озера? Похоже, им всем тоже нелегко. Да и тропа вдоль озера такая же, как и все встреченные ранее тропы. Ну кто ж так строит дороги? Мы то на камнях на берегу реки, то вдруг нас заносит на сто метров вверх.
В какой-то момент встречаем на тропе крест, каску и табличку в память о погибшей на сплаве девушке. Память ей. Около креста – развилка. Чуть ранее встретился нам турист, советовавший на развилке идти вниз, иначе вверх тропа уйдёт очень круто. Пошли вниз.
На GPS-карте указан некий домик. Как раз на середине нашего пути. Не доходя до него около километра, встали лагерем около ручейка. У нас остался ещё пакет жимолости, и мы быстренько сварили компот.
Назавтра лицезрели указанный на карте домик. Это большая ровная площадка (несколько сот метров), которую, похоже, арендовал алтаец. Тут у него стоит дом, конюшни и хоз.постройки. Впредь тропа стала действительно спокойнее, а виды вокруг теплее, что-ли:
Через час после выхода дошли до скалы, являющейся местной достопримечательностью – на ней якобы изображены наскальные рисунки древних людей.
Эту скалу тоже оккупировал алтайский житель, организовав под ней конюшню:
Сами рисунки я не фотал. Ну маленькие такие рогатые олени, я таких тоже могу зубильцем нацарапать на скале.
Наскальные рисунки («Кучерлинская писаница»), дата примерно 4-й век до н.э., являются археологическим памятником. Находятся на правом берегу р.Кучерла.
А мы движем домой:
Вскоре появляется «автодорога» и знакомое такси:
Но нет, на нём мы не едем. За 200 рублей с носа нас берётся довезти до Тюнгура УАЗик-таблетка. Так неожиданно. Я думал, что ещё 10 километров тащиться по жаре придётся, а тут вдруг такой сюрприз. Нам уже не терпится стать матрасниками, и мы соглашаемся.
Мы опять в Тюнгуре, где в «Зелёном Доме» ставим палатки за домом и идём обозревать окрестности. На часах – 2 часа дня. У нас ещё куча времени на отдых. Уже не будет никаких подъёмов и спусков, не будет длинных переходов. Но не будет и горных ручьёв и озёр, снега и видов с высоты. Но мы всё равно радуемся. Все звонят родным, пишут смс-ки. Признаки цивилизации налицо. Мы гордо движемся всемером поперёк дороги в посёлок.
По слухам, самый лучший горный мёд продаётся в кафе «У Аллы» напротив турбазы «Высотник». Заходим сначала на «Высотник», где есть что-то типа рыночка сувенирчиков местного производства. Всё очень качественное, ручного производства, и очень дорогое. Рядом в кафешке этой турбазы замечаю объявление, что за 300 рублей можно получить значок «Восхождение на Белуху», но меня администраторша немного останавливает, говоря, что должны быть доказательства от инструкторов «Высотника». У меня их нет. Но можно предъявить фотки. Лезу в фотик, но там уже третья по счету карточка торчит, а Белуха осталась в первой. Облом. К значку прилагается сертификат с печатью. Но на улице меня возвращают «на землю» вопросом «Что тебе важнее, само восхождение или бумажка про него?». Да, согласен. Всё, что осталось в памяти и на фотках – это самое важное. Позже, в газели, когда я достаю из рюкзака микропакетик с тремя SD-карточками, приходит мысль, что при возвращении из похода эти карточки – самое большое богатство.
После «Высотника» заворачиваем в кафе «У Аллы»:
Мёд там действительно дешевле, чем в других местах. Полторалитровая баклажка стоит 800 рублей. Правда, на вкус – ничего особенного. Или мы ничего не понимаем в мёде. Короче, никто не купил.
(Продолжение описано в "Часть 3")
Начало в
Продолжение в
Начало в
Продолжение в
День 8.
Сегодня стался действительно поздний подъём, около 8-ми утра. Сказались предыдущая бессонная ночь и тяжелый день. Вот от, наш лагерь, перед подъёмом на Делоне со стороны «сковородки»:
Этот подъёмчик преодолели за полчаса.
Мы с Ромой полезли вешать перила, всего 5 верёвок. Собственно, вешал Рома, а я за ним подносил верёвки с бурами:
Навешивание перил завершили быстро, так же быстро сдюльферяли вниз все, кроме Леши и Игоря, которые шли последними на самовыворачивающихся ледобурах, собирая за собой снаряжение. Всего на спуск с перевала потратили часа три.
Дальше всё просто – топаем вниз по леднику Делоне мимо Томских стоянок к Аккемскому леднику. Ну и дальше вниз к озеру. По пути разделились. Рома и сотоварищи ринулись побыстрее вниз, а я и оставшиеся двигались поспокойнее, наслаждаясь окружающим видом:
За три дня, что нас тут не было, ледники разительно изменились – поверхность стала изрыта новыми трещинами и толстыми ручьями, которых не было раньше. На поверхность вытаяло побольше камней и каменной крошки. Мы с Сашей, как любители минералов, присматривались к каждому камешку на льду или в воде, выискивая что-нибудь блестящее, цветное или нестандартное.
Времени уже 5 часов вечера. Пройдя мимо часовенки на верхнем озере, опять разделились. Лена с Лешей также отправились в лагерь, а мы с Пашей и Сашей решили сбегать в радиалку к озеру Духов. Правда, если бы я заранее знал, что туда 600 метров подъёма, я бы тоже пошёл прямиком в лагерь. Тем не менее, мы сделали метров 150…200 высоты с рюкзаками, вышли на верхнюю тропу, где бросили в камнях рюкзаки, даже не подумав накрыть их чехлами. Совсем забыли, что мы на Алтае.
Дальше добирались строго вверх по качающемуся курумнику, под которым шумно тёк ручей. Выше он уже тёк на поверхности, показывая свои водопадики:
Дошли достаточно быстро, потратили чуть более получаса.
Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «чёрная долина», т.е. долина, окруженная чёрными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов. По рассказам, долго находящийся на берегу озера человек начинает видеть манящие цветные огни на другом берегу. Он стремится к ним, но, достигая, убеждается, что их нет. После этого он, обессилев, вскоре умирает.
Озеро действительно классное:
Совершенно прозрачное, в отличие от многих других озёр, которые нам предстоит осмотреть. При нашем его посещении не было ни единого дуновения воздуха, поэтому берег угадывается только по симметрии отражения. Но не успев полностью налюбоваться им, искупаться в нём, и насладиться окружающим видом, мы услышали близкий гром и поняли, что западный ветер несёт непогоду, и нас накроет гроза совсем скоро.
Почти сломя голову, побежали вниз по куруму. Всё равно не успели, на середине пути нас застал дождь, камни стали отвратительно мокрыми и скользкими, а мои колени и надкостницы – сильно битыми.
Сразу могу сообщить результаты тест-драйва ботинок Asolo и кроссовок Merrell, которые мы активно пользовали в этой походе. Асоло очень неплохо держат голень, отлично стоят на крутых осыпных и земляных склонах, на сухих камнях, мембрана в них хорошо держит воду (пока ещё держит), но при этом Асоловская подошва отвратительно ведёт себя на мокрых камнях. Я в них себя чувствовал, как корова на льду. Те же самые мокрые камни намного лучше держит мерриловская подошва, при этом сами кроссовки так же прекрасно чувствовали себя на других видах поверхности. Они прожили у меня полтора года в городе и выжили в походе, не расклеившись, несмотря на то, что Костя их «топил» в любой луже и бил обо все камни и ветки.
Короче, в лагерь мы добрались уже к десяти часам вечера, где тургруппа К2К воссоединилась. Костя уже забрал вещи из камеры хранения и удерживал нам тёплым ужин.
Песнь шестая. Упражнения для коленей.
или
Этап 3.
День 9.
На восхождение (собственно, на ожидание восхождения, будучи на Б.Б.Стоянках) в предварительном плане было отведено три дня, в зависимости от погоды. Реально у нас на это ушло два дня. И на спуск вниз к озеру отводилось два дня, хотя спустились мы за один день. Поэтому появились два свободных дня, и мы решили подключиться к плану Ваниной группы, в которой был Костя.
Через два дня у нас по плану переход в долину реки Кучерла. Наша группа собиралась переходить туда через осыпной перевал Кара-Тюрек (1А), а Ромина группа – через перевал Буревестник или Рига-Турист, оба снежно-осыпные и категории 1Б.
День начался с солнышка и просушки промокших вчера шмоток. Обувь реально никто не сушил ввиду бесполезности данного процесса. Часам уже к 10-ти решили таки сходить в несложную радиалку в Долину Семи Озёр.
Вроде бы недалеко – 5 линейных км, и невысоко – 600 м высоты, но движение давалось с большим трудом. Видимо, сказался объём работы, выполненный за последние 7 дней. Если на 2-м этапе мы жили на сплошном адреналине, на чувстве опасности или даже выживаемости, то сейчас организм расслабился и откровенно саботировал ходовую работу.
Подъём в долину начинается прямо от левого берега в середине озера Аккем. Сначала круто вверх, затем склон всё меньше и меньше. Долина встретила нас речушкой, собирающей воду из этих озёр, с непривычным после посещения Белухи разнообразием растительности:
По пути набрали немного грибов к ужину и достаточно много горного лука.
Самым красивым оказалось именно первое озеро, бирюзового цвета:
Остальные оказались меньшего размера и других, менее выразительных цветов:
Перекусив, мы забрались повыше на моренный вал, чтобы обозреть несколько озёр сразу:
Поскольку именно в этой долине находятся вышеуказанные два перевала, через которые Рома собирается перевалить в долину Кучерлы, мы решили забраться поглубже и повыше, чтобы их обозреть.
Вот это снежно-ледовый перевал Буревестник (по центру):
А вот это снежно-осыпной перевал Рига-Турист (самая правая косая нитка снега):
Эти фоты мы вечером и показали Роме для правильного выбора маршрута.
На этом всё. С чувством исполненного долга к четырём часа мы прибыли в лагерь, где я занялся пересборкой рюкзака, поскольку его содержимое при исполнении 2-го этапа превратилось в полную мешанину элементов одежды, снаряжения и других предметов.
Пока мы ходили к Белухе, Олесина группа, которая неделю назад двинулась вдоль Кучерлы, уже перешла через перевал Кара-Тюрек к озеру Аккем и стоит лагерем вместе с нами. То есть все три группы экспедиции соединились на пару дней вместе. Поэтому вечером состоялся праздник – супер-суп с мясом и грибами в исполнении Кости и почти настоящий торт из печенья, орехов, сухофруктов и сгущенки. Вышеперечисленные ингредиенты смешивались вместе и в виде «колбаски» заворачивалось в полиэтиленовые пакеты. Затем колбаски разрезались, очищались от плёнки и употреблялись к чаю.
К тому же оказалось, что на метеостанции Аккем пекут лепёшки!!! Простое тесто, но какое же оно вкусное. Стоит такая лепёшка 50 рублей, но она того стоит.
Появление таких лепёшек позволило острее ощутить отрыв от цивилизации. К этому моменту я уже несколько раз слышал со стороны вопросы: «А какое сегодня число?», «А какой сегодня день недели?». Да какая разница, какой. Нам еще оставалось половина походного плана, причём большая половина.
День 10.
Сегодня у Ваниной группы по плану должна была быть днёвка, отдых. Все и отдыхали перед завтрашним сложным переходом в долину реки Кучерла, а мы решили посетить долину Ярлу, где Костя уже прожил три дня. Вот он и вызвался быть нам проводником, чтобы за день показать основные достопримечательности долины.
Вход в долину Ярлу находится в правой северной оконечности (по ходу течения) озера, напротив метеостанции. Там же работает лодочник, который за 70 рублей с носа переправляет желающих на тот берег. Попасть туда можно и через мост в южной оконечности озера, но при этом приходится делать крюк в несколько километров по тропе с прижимами.
До нас дошел слух, что на пару километров ниже по течению, напротив приюта ЛенАльпТурса есть мостик из бревен. Вот и отправились мы его искать. Дойдя до метеостанции, остановились, ожидая пока Паша добудет там 5 лепёшек. При этом наблюдали за игрой в мини-теннис двух алтайцев (предлагаю оформить этот вид спорта, как изобретение, и внести его в Олимпийские виды спорта):
Найти мост оказалось несложно. Реально переход через реку состоял из собственно мостика и двух бродов:
Долина Ярлу славится своими необычными красками. Эту местность называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета, но на закате Ярлу приобретает мягкие розовые тона. А с вершин, окружающих истоки Ярлу, открывается живописный вид на пики Ярлу, Кара-Оюк, Ак-Оюк и Корону Алтая.
Пройдя немного вдоль подсохшего русла реки Ярлу,
повернули по ручью направо и вскоре вышли к вот такому водопадику под начинающимся дождём:
Затем рядом в лесочке нашлось такое обилие грибов, что я был вначале поражен – были белые, подберёзовики, маслята, сыроежки. Опять набрали на ужин.
Вдоль всей долины Ярлу по центру проходит некий хребтик, который, постепенно возвышаясь, упирается в поперечный хребет, окружающий долину. Забравшись на продольный хребтик, обозрели речку Ярлу слева внизу:
При этом рисунок на далёком поперечном хребте выглядел истинно по Рериховски:
Название этому хребту на карте я не нашел.
По пути мы встретили так много эдельвейсов, что впору было бы переименовать долину Ярлу в Долину Эдельвейсов:
С хребтика вправо внизу был виден каменный город, который мы собирались посетить на обратном пути:
Дойдя почти до конца хребтика, поняли, что дальше мелкая осыпь рыжего цвета не позволит забраться выше, спустились склоном вниз и подошли к каменному городу:
Город этот, размером 30 на 60 метров, окружен каменным заборчиком. Внутри него есть большой камень (3 на 4 метра), на котором с восточной стороны (обращенной к входу в город и к озеру Аккем) выбиты три красные точки в окружности, а с другой стороны (в сторону конца долины) выбит крест синего цвета. Знак Рериха был виден издалека, поэтому мы и решили, что это всё построили последователи Рериха.
Но на этом главном камне восседала тётка, которая показала нам искреннее удивление, что мы, оказывается, не знаем сути вещей. Что хребтик по центру долины – это Алтарь Мира, что рыжая осыпь в конце хребтика – это Сердце Мира, а на дальнем поперечном хребте изображена Мать Мира. И что камень, на котором она восседает, тоже магический. Человек должен посидеть на нём, там улетучивается его тонкое тело, после этого он должен залезть на Алтарь Мира и пройти по нему, тогда это тонкое тело вернётся к нему улучшенным и увеличенным. И что это место (долина Ярлу) является первым Местом Силы, которое обнаружил некий Рикл. И что затем он обнаружил еще много мест Силы. И что ниже каменного города есть лагерь его последователей, а мы можем туда пройти и узнать, как можно приобрести литературу на эту тему. Вот на такой коммерческой нотке наш разговор закончился.
В торговый лагерь мы заходить не стали, тем более что начался дождь. А поскольку программа посещения Ярлу закончилась, то мы двинулись вниз, в сторону озера Аккем. Дождь усилился, и у нас возникла мысль где-нибудь спрятаться и переждать его. Реально прятаться негде, но нам встретится приток ручья с весьма обрывистым берегом, под которым мы стоя и укрылись на время, тем более, что дождь был косой, с сильным ветром.
Дождавшись моросящего дождя, мы двинулись дальше, надеясь на его полное окончание. Обратно решили не идти через северный брод, по которому перебирались утром, а обойти хоть разок озеру с юга, осмотреть оттуда окрестности. Но по пути опять начался дождь, и когда мы проходили правый берег озера напротив нашего лагеря, у Паши возникла мысль перейти озеро вброд. Мы с Сашей решили таки пройтись вдоль берега лишние километр-два, а Паша с Леной и Костей потопали вброд. Что из этого вышло, можно увидеть тут (видео, 5 мБ):
Пока готовился ужин, я сходил на метеостанцию за плюшками, уж больно хороши они оказались. Такая банальная лепёшка, но в двух днях пути до ближайшего магазина она приобретает особый «вес» и вкус. На такое простое дело ушло полтора часа, и мой ужин немного остыл. Вот они, плюшки:
В этот же день Ромина группа нас ближе к середине дня покинула и отправилась штурмовать перевал Рига-Турист. Сегодня вечером стали лагерем непосредственно под перевалом. Назавтра они сначала карабкались по куруму, дошли до уровня твёрдого снега, треть высоты которого прошли ещё по камням, после чего перешли на снег и, вырубая ступени, провесили еще 4 верёвки.
Интересно, что наверху они встретили небольшую группу встречных туристов, наивно полагающих, что они спустятся вниз без страховочного снаряжения. Еле уговорили их топать обратно. Возможно, спасли кому-то из них жизнь.
День 11.
Где-то я уже это читал…
Или писал…
Наконец-то дождь кончился.
Начался снег.
Правда, быстро и закончился.
Просто показал нам, что он тут не впервые.
Наутро палатки действительно оказались немного заметенными снегом. Из-за несолнечной погоды подъём с 6-ти утра переносился сначала на 7, затем на 8 утра. Позже уже некуда. Нам сегодня предстоит подъем на 1100 м под всем рюкзаком на осыпной перевал Кара-Тюрек.
Перевал Кара-Тюрек, категория 1А, высота 3150 м, представляет собой основной маршрут для перехода туристических групп между долинами рек Аккем и Кучерла. При желании можно воспользоваться услугами конной перевозки.
Мы таки встали в 8 часов, несмотря на погоду. В этот день мы все покидали Аккем. Олесина группа тоже завершает поход (2 недели) и уходит вдоль Аккема по тому пути, каким мы шли сюда. Поэтому лагерь свернули одновременно, дошли до метеостанции, где и попрощались, пожелав друг другу удачи и погоды.
Дальнейший подъём оказался в тумане с небольшими просветами, по каменистой конной тропе, с достаточным уклоном, и идти вверх было тяжеловато. График движения вначале поставили 30 минут ходьбы + 10 минут отдыха. Последние два перехода к перевалу – режим 20+10.
Фоток тут у меня мало ввиду тумана. Вот вид с перевала назад:
Холодно. Ветер. Наш подъём постоянно сопровождали снежные мухи. Для организации ходового перекуса поставили 4-х-местную палатку, уселись кружочком, натопили снега. Оказалось, что в загашнике есть ещё банка кофе! Какое наслаждение. Отобедав, как сидели в кружок, так и залегли, кто на кого плечом, кто на кого ногу. Придремали даже в неудобных позах.
Через часок начали путь вниз и сразу поняли, что хребет перевала разделяет совсем разные климатические зоны долин озёр Аккемского и Кучерлинского. За перевалом сразу стало теплее, почти сразу появилась зелень под ногами. Даже стало меньше облачности, и появилась надежда, что погода тут будет лучше.
Пересекли речку Текелюшка:
А на склоне сразу за Текелюшкой стали на стоянку в кедровом лесу. Мест стоянки тут несколько, они достаточно удобны. По этой причине данная местность и называется Кедровыми Стоянками. Вот Костя привалился в «кресле» на нашей стоянке:
Дров тут много, посему с организацией ужина проблемы не было. Правда, уже за ужином нам показалось, что воздух имеет отрицательную температуру. Встроенный в Костины часы градусник показал минус четыре.
День 12.
Действительно, был явный морозец. Утром все шмотки, вывешенные или выложенные на просушку, замёрзли:
Правда, утреннее солнце быстро позволило закончить просушку.
В это утро я обнаружил, что на моей новой треккинговой палке, пара которых куплена перед походом, отсутствует титановый наконечник. Проверил на Костиной палке – то же самое.
Далее шли так называемой верхней тропой. Пейзажи вокруг действительно сильно изменились по сравнению с долиной Аккема:
Шли тоже нелегко. Видимо, потому, что на Алтае в принципе нет «ровных» троп. Даже тропа, опускающая вниз на 100 метров, реально означает подъём на 100 м и спуск на 200 м. В обед я увалился на рюкзак и моментально задремал. Слышу только, меня толкают и говорят «Доброе утро!».
После обеда вышли наконец-то на смотровую площадку, как раз расположенную на верхней тропе, с которой открылся вид на Большое Кучерлинское озеро:
Кучерлинских озёр тоже два, как и Аккемских. Большое Кучерлинское озеро (1790 м), которое является одним из крупных озер Катунского хребта, и Верхнее Кучерлинское озеро (1795 м). Большое озеро очень красивое с матовой бирюзово-серой водой, ограниченное высокими горами, высота которых доходит до 3000 м. Длина Большого озера – больше пяти километров, ширина – около 600 м.
Вода в озере действительно сильно непрозрачная, но мы её пили ещё всю следующую неделю, поскольку она биологически безопасна. Мутность и цвет речкам и озёрам тут придают растворенные в воде разные минералы, вымываемые ручьями или протираемые ледниками.
В этой части озера (окончание озера, его северная оконечность) на левом берегу (по ходу течения) есть турбаза, около которой на воде качаются одна лодка и один прогулочный катамаран. На турбазу построен мостик, около которого висит пошлая табличка, гласящая о том, что в продаже есть водка, пиво и т.д. Мы не спрашивали, но по слухам, бутылка водки стоит 1000 рублей.
Рядом с этим мостиком на турбазу – куча мусора. Фу! Тут живут матрасники, и нам тут останавливаться нельзя. Весь несгораемый мусор, который остался после меня (батарейки, например, или пустой газовый баллон), я вынес в цивилизацию, где есть урны.
В самом начале озера устроили купание вот в этом месте:
Сразу откуда-то появились силы, позволившие протопать вдоль озера еще километров четыре-пять. Тропа вдоль озера тоже типично алтайская – 10 метров вверх, 10 метров вниз, и так дальше. Упавшие деревья, толстенные корни и скользкие камни – постоянные препятствия.
В общем, прошло ещё пару часов, и мы дошли до места стоянки, где нас уже ожидала Ромина группа, успешно преодолевшая перевал Рига-Турист. Лагерь наш оказался выше озера, на узкой площадке между скалой и бурно шумящей речкой. В этом узком месте температура ощутимо упала, градусов на четыре-пять.
Наметив места для палаток, Паша с Костей начали строить баню. На завтра:
Мы с Сашей занялись дровами. Короче, лентяйничать было некогда, все принялись за работу. Впереди у нас один день общего лагеря двумя группами (но с разными радиалками). Послезавтра Ромина группа должна нас покинуть, за два дня добраться до Тюнгура, где исполнить следующую часть программы экспедиции – сплав по Катуни.
Нам же предстоит ещё 6 дней исследовать близлежащие достопримечательности. И только после этого выдвигаться в цивилизацию.
Вечером этого дня карман моих ходовых штанов пополнился ещё одной мазью (на пчелином яде) вдобавок к двум другим «противоколенным» мазям, заживляющей мази и детскому крему. Всё это богатство я постоянно таскал с собой, потому что частенько что-то из этого требовалось мне или кому-то из нас. Ещё раньше у меня с собой был антисолнечный крем, но ввиду «снижения спроса» на него я его выложил. Костя тоже таскал с собой кучу пластырей и свою мазьку. Еще на втором этапе он намозолил ноги, после чего ходил по горам вначале в неопреновых носках и шлёпанцах, затем в тех же неопренках и кроссовках Merrel, которых бы брали одну пару на двоих. Так, на всякий случай, который всегда случается.
Песнь седьмая. Укрепляющие ледяные процедуры.
или
Этап 4.
День 13.
Лагерь наш стоит метров на 500 выше Большого Кучерлинского озера, там, где озеро опять становится рекой. Еще на пару километров выше эта река становится шире и расщепляется на множество более спокойных проток:
По этим протокам народ переходит на левый берег, переходя их вброд. Временами протоки становятся уже или шире, сливаются, углубляются или мельчают, поэтому строго определённого места для перехода речки вброд нет. Практически каждая группа ищет свой брод.
Именно в этом разливе впадает в Кучерлу ручей Иолдо-Айры из водопада Иолдо, наполняемого водой из озера Дарошколь, со стороны левого берега. Выше этого разлива Кучерла образуется слиянием мощных речек, текущих из ущелий Мюшту-Айры (правый приток Кучерлы) и Кони-Айры (центральный приток).
Сегодня у нас по плану было посещения водопадов Мюшту-Айры в одноимённом ущелье, берущих воду испод одноимённого ледника. С утра, как обычно, холодно. Все одеты в несколько шмоток сразу, например, кофта и куртка, но к моменту выхода необходимо раздеться, поскольку все знают, что скоро станет жарко. И от движения, и от солнца. А день сегодня обещает быть солнечным.
Пройдя пару километров прижимами вдоль берега Кучерлы, мы повернули вдоль ручьёв налево, где обнаружилось место, где через все три параллельных ручья перекинуты брёвна, упрощающие переход на тот берег. Далее тропа шла и лесом, и курумником, и опять лесом и камнями.
Я знаю про горный коэффициент, равный 1.2, к длине пройденного пути в гористой местности. Предлагаю ввести понятие «Алтайский коэффициент тропы», равный, на мой взгляд, около 1.5. Ровных дорог тут никто не строил.
В Долине Мюшту-Айры ещё острее ощутилось, что даже отдельные ущелья обладают разным климатом и даже разным растительным миром. Несколько последних дней ещё более подтвердили эту мысль.
Именно в этом ущелье нам впервые встретились заросли смородины, растущей на курумнике:
Вот так выглядит долина:
А вот он сам ледник Мюшту-Айры, спускающийся с долину развесистыми ледопадами (слева):
На правом склоне вдалеке мы увидели последний водопад и решили, что именно там стоит устроить обед, во время которого заодно искупались под водопадом:
О том, насколько холодна вода, стекающая с ледников, я уже говорить не буду, потому что мы за десять дней к ней так привыкли, что купание стало чем-то самим собой разумеющемся. Пока я отрабатывал горную часть, Костя не пропустил купание ни в одном озере.
Радиалка оказалась несложная, сильно спешить было некуда, вот мы и набрали на обратном пути жимолости и смородины на компот, да грибов и лука к супу. Стоит сказать, что ни один последующий день не обходился без компота и грибов, что существенно улучшило качество питания. Иногда варили даже по два котелка компота сразу.
Вечером нас ожидала баня, которую Ваня, оставшийся в лагере, топил несколько часов. В лагерь мы пришли не поздно, организовали помощь:
Далее всё просто. Из печи выгребаются угли, сверху ставится шатёр, натягивается и герметизируется от земли. В двух шагах от бани – холодная речка для окунания.
Где-то посреди ночи я проснулся с мыслью, что сейчас помру от удушья (может, что приснилось?). Высунул голову из внутреннего тента, не помогло. Вылез, погулял, проснулся, отдышался. Звёзды, шум порогов Кучерлы в пяти метрах от палатки. Посидел на бережку, замёрз. Перелёг головой к входу, и впредь так и спал, при этом не закрывая внутренний тент палатки.
День 14.
Утро солнечное. Это уже третий солнечный день подряд. Ощущается, что действительно стало теплее, несмотря на ночные заморозки:
И, несмотря на то, что наш лагерь солнце осветит ещё не скоро (поскольку по обоим берегам достаточно крутые и высокие склоны), мы остаёмся работать (если это можно так называть):
А Рома с группой уходит вдоль Кучерлы в Тюнгур, где к нему подключатся еще пару товарищей и они отправятся в сплав по Катуни. Тепло прощаемся, со всеми уже перезнакомились, а пережитые события и трудности позволяют считать себя друзьями.
Рома оставил нам часть еды своей группы. Вероятно, оказалась лишняя. И если на Аккемском озере мы варили котелок еды вначале на 11 человек, затем на 9 человек, то теперь варим на 7 человек, и, что интересно, ничего не остаётся. Но об этом позже.
А у нас в плане – очередная радиалка. В этот раз – к озёрам Зелёному и Синему. Для этого употребили на завтрак настоящего кофе и вернулись вдоль озера на север, до впадения толстого ручья из Зелёного озера в озеро Кучерлинское, где деревья утром отбрасывают длинные тени прямо в озеро:
Вдоль ручья и двигались вверх. Режим движения – 60 минут ходьбы, 10 отдыха. Набрав метров сто высоты, дошли до интересного водопада:
Нас осталось семеро. Последние из могикан. Ручей, образующий водопад, вдруг исчез, спрятался под курумником. Затем опять появился вдали:
А где-то там, вдали, внизу, осталось Кучерлинское озеро:
Ещё совсем немного, и мы на берегу Зелёного озера:
Пашино предложение искупаться встретило сомнения. Сильный ветер в спину. Некомфортно. Возникло предложение дойти до Синего озера, возможно, там ветер будет потише. Все согласились. Кстати, сильный ветер, причудливо выкручивающий узоры в перистых облаках, назавтра таки надул непогоду. Но это будет завтра, а сегодня мы любуемся небом:
Поднявшись по левому склону на Зелёном озере метров на сто, и пройдя еще с километр, нашли Синее озеро. Действительно, тут оказался ветерок потише, а вода покрасивее, и берег поровнее, чтобы на нём устроиться в горизонтальном положении:
Пообедали, искупались и дружно согласились часок полежать на берегу. Мне сразу вспомнились Эдельвейсы, обозвавшие себя сибаритами на берегу Рыбешко Езера в Болгарском Пирине. Оказывается, сибаритство – тоже весчь неплохая. Правда, мы чуть не сгорели за этот час. Две с половиной тысячи высоты, всё таки.
А после отдыха у нас проявилась демократия. Паша в одиночку решил сбегать и пофотать Бирюзовое озеро где-то за ближайшим перевалом (точнее, с ним никто не пошел, вот так все расслабились), Ваня и обе Лены полезли на ближайшую гору обозреть окрестности, а мы с Костей и Сашей спокойно отправились в лагерь, по пути собирая еду к ужину. Набрели на целую поляну дикого лука, ну и набрали его, естественно так, что ели два дня:
Ещё нарвали килограмма два жимолости, которой тоже хватило на два дня варить компоты, которые теперь мы употребляли вместо чая. Даже утром в ходовые бутылочки наливали не воду, а компот. А ещё у меня оставались крохи натурального сахара, вместе с которым я надавил в кружке этой жимолости. Удивительное лакомство, нет слов.
В общем, мы втроём свой мини-план выполнили. Паша тоже свой выполнил, вернувшись даже раньше Вани, который с высоты высмотрел неплохое озеро как раз напротив нашего лагеря на другом берегу Кучерлы.
А еды у нас реально стало больше. И к завтракам, и к ужинам. И за счёт того, что часть пайка свой группы оставил Рома. И за счёт того, что остались два дня пакетов с космической едой. И за счёт того, что сам Алтай нас подкармливал своими запасами. Три половника основной еды, затем ещё по два половника добавки. А затем ещё уговариваем друг друга помочь очистить до дна котелок. Ведь не выбрасывать же еду!
День 15.
Костя вызвался дежурным. Что уж там он варил на завтрак, я не помню, но завтрак, как всегда был вкусным. Какая-нибудь каша (рис, ячка, перловка, 5 злаков) с фруктовыми добавками (резаный чернослив или курага).
Предполагая, что погода может устроить нам сюрприз (на севере, в низовьях реки Кучерла виднелась низкая облачность), с утра установили шатёр бани (в стороне от печи), для защиты от возможного дождя, куда и спрятали заготовленные заранее сухие дрова.
Сегодня намечено посещение водопадов Кони-Айры. Где-то выше я вроде бы писал, что речка Кучерла образуется слиянием речушек Мюшту-Айры, Кони-Айры и Иолдо-Айры.
Реально водопады Кони-Айры оказались самыми красивыми, но путь к ним самым тяжёлым. Не в смысле физической тяжести, а в смысле препятствий, главным из который явились громадные заросли кустарниковой берёзы высотой выше пол-роста человека, и для которых понятие «тропа» весьма примитивно. Идти сквозь такие заросли – не очень великое удовольствие.
Короче, с утра вышли на маршрут. Прошли к месту слияния речушек Мюшту-Айры и Кони-Айры (мы тут были позавчера) опять перешли бродики, и двинулись вдоль берега, по курумнику, вверх:
Местами идти вполне удобно, а местами – заросли вышеописанной берёзы:
Идти тут не очень далеко, но не очень быстро. Добрались до первого каскада водопадов:
Чуть в стороне от мощного потока водяной пыли, моментально оседающей на одежде и объективах, сели пообедать, после чего двинулись выше.
За первым каскадом непрерывно следовали еще несколько:
В водопадах обнаружились весьма приличные (по размеру) кусты Золотого Корня (родиола розовая):
Немного в стороне виднелись «девичьи слёзы»:
Очень красиво.
Верхние каскады мы рассматривали уже при начавшемся дожде, который лишил нас удовольствия посибаритствовать около водопадов. Двинулись обратно. А заросли кустарниковой берёзы только и рады облить нас с ног до головы водой, осевшей на листьях. Опять вернулись в лагерь насквозь мокрые. Впрочем, никто не жаловался, никто не заболел, никто не отказывался идти под дождём. Дождь на Алтае – совершено неизбежная форма существования этого самого Алтая.
Почти каждый день было противостояние, что крепче – мои колени или камни, об которые они бьются, ветки / брёвна / сучки / кустарниковые берёзы или мои надкостницы. Могу сказать, что в этой маленькой войне я победил.
Я уже говорил, что между нашим лагерем и местом слияния речушек Мюшту-Айры и Кони-Айры Кучерла развивается пошире и распадается на множество протоков. Именно сегодня я обратил внимание на висящие на кустах шлёпки и босоножки на берегу, где мы проходили. Поскольку назавтра мы планировали перейти вброд в этом районе и посетить озеро Дарошколь, то я понял, что эта обувь оставлена предыдущими бродо-ходителями.
Кстати, где-то неделей раньше Олесина группа уже посещала Дарошколь, и тоже переходила в этом месте брод. Но для правильного поиска места для брода они использовали морозоустойчивого участника группы по имени Слава. Он заходил в протоку и собою измерял глубину. Если становилось выше пояса, то искали другое место. Иными словами, Слава работал в роли глубиномера.
Ну а мы оставили мокрыми шмотки и пораньше завалились спать.
День 16.
С вечера ещё шёл дождь, поэтому договорились так. Если утром дождь, то подъём делаем позже. Если вообще всё плохо, то сделаем днёвку. В общем, действительно был дождь, и встали мы в 8 утра. Собственно, дождь как раз заканчивался. Я как раз был дежурным и наблюдал медленное снижение капельной активности дождя и рассеивание облачности.
Завтракали, конечно, в шатре бани. Шатёр так и стоял до конца похода – мы в нём прятались от осадков и от холода. Там внутри у нас были бревнышки в качестве сидений, там же валялись рюкзаки, дрова и кое-то из общественного снаряжения.
После завтрака стала понятна динамика изменения состояния неба. Тучи рассеивались. Но было уже 9 часов дня, и идти в радиалку, запланированную заранее, уже поздно. А в плане было посещение озера Дарошколь, куда нужно было искать место для брода. Так вот, после почти суток дождя уровень воды поднялся сантиметров на 30…40, и мы решили, что для поиска брода это критично.
Короче, решили устроить днёвку, ведь впереди ещё два дня остаётся, и наверняка мы сможем сходить на Дарошколь. Поэтому медленно, вразвалку (впервые отдых после двух недель работы) начали стирку и просушку:
Ещё полтора часа ушло на обработку корешков родиолы розовой, после чего руки еле шевелились от холодной воды. Мышка пищуха целый день нам что-то пела на своём языке:
На целый час Ваня куда-то пропал, потом отозвал меня в сторону и сообщил, что нашел чуть ниже по течению, где речка становится шире, место, где он может переплыть на ту сторону. А метров сто выше лагеря на обоих берегах есть достаточно близко стоящие два дерева (меньше 50-ти метров друг от друга), где мы с ним можем попробовать натянуть подвесную переправу. Мы прошлись вместе к этому месту. Да, можно. Решили ближе к вечеру заняться переправой. Ромина группа ушла, забрав с собой почти всё горное снаряжение. Мы же оставили себе одну верёвку, на всякий случай. Он как раз настал. Всё остальное страховочное снаряжение имелось личное.
Дальше всё как-то вразвалку, потихоньку. Подсушились вещи, пообедали. Дальше смотрю, а люди начали исчезать в своих палатках. Ну и я тоже. А там спальник. Там компрессионник с вещами лежит под головой вместо подушки. Но задремать я не успел. Ваня снаружи мне сообщил, что он пошёл переплывать на ту сторону.
Я подорвался, оделся, взял верёвку, систему, карабины и направился вверх, к месту переправы. Ко мне кто-то поднёс Ванины вещи, снятые перед плаванием. В итоге лишь бы как я навязал верёвку на этом берегу, на другой конец привязал мешок с Ваниными вещами и перекинул ему на тот берег. Там он оделся и занялся делом.
Как раз опять начался дождь, и всё, что я сушил, опять на мне промокло. Ваня навязал булинь на том берегу, затем тут я связал полиспаст для облегчения натяжения, с Сашей вдвоём натянули, как смогли. Ваня одел систему и перелез сюда. На пробу я тоже одел систему и пролез туда и обратно. Причём как-то тяжело это оказалось. Решили, что для реальной переправы нужно будет немного её перевязать пониже, но сегодня этому мешает дождь.
Вот так, потихоньку, без событий и сложных эмоций, прошёл день отдыха.
День 17.
Утром небо явило собой остатки облачности, и сидеть, сложа руки (и ноги) в лагере, просто нельзя, мы же не за этим сюда приехали. И осталось нам всего два дня. И осталось всего два места, предварительно описанные в плане экспедиции – озеро Дарошколь и долина реки Кюльдураюк.
Первое находится на другом берегу Кучерлы в южной оконечности озера. Туда все используют брод, но мы можем использовать свою переправу. Второе находится тоже на том берегу, но туда нужно топать 5 километров этим берегом, в районе турбазы переходить мост и двигать в долину.
Возникло и третье предложение. Когда у нас была радиалка на Зелёное и Синее озёра, Ваня с девчонками залезал на ближайшую вершину, откуда увидал неплохое озеро как раз напротив нашего лагеря на том берегу.
Из этих трёх вариантов было выбрано, конечно, озеро Дарошколь. Все кто там был (Олесина группа), отзывались о нём с очень положительной стороны. После завтрака мы с Ваней быстренько перевязали переправу, опустив верёвку пониже, чтобы удобнее было на неё крепиться и сниматься с неё. Втроём хорошо натянули. Всё отлично.
Правда, страховочных систем у нас было всего четыре. Поэтому переправившийся участник вешал её на обратную верёвку, а мы тут вытягивали. Всемером переправились за полчаса. Хорошее время. Оказалось, что все умеют правильно пользоваться снаряжением. Всё отлично.
На том берегу спрятали всё снаряжение в камнях, поднялись немного вверх по склону и наткнулись на тропу. Всё отлично. Мы даже не ожидали, что тут есть тропа. Предполагали продираться, что называется, «бурьянами», то есть напролом по лесу. Тропа слабая, малохоженая, но всё же тропа. Моментально на ней стали обнаруживаться грибы. Никто не смог пройти мимо. Собираем, конечно. Кстати, подберёзовики и белые были только в долине Ярлу. В долине семи озёр был только красные сыроежки и классические маслята. Здесь же были красные, жёлтые и коричневые сыроежки и какие-то изменённые маслята – с более твёрдой ножкой и более светлой шляпкой. Но всё же маслята. Тот факт, что вы сейчас читаете эти строки, подтверждает, что это были съедобные маслята. И лишнее подтверждение тому, что каждая долина на Алтае являет собой свой собственный климат, свою собственную флору и фауну.
Так и дошли до впадения реки Иолдо-Айры в Кучерлу. Немного вверх, метров сто, и открылись первые (или последние?) пороги водопадов:
С этого места мы видели на том берегу большую группу туристов, похоже, размышляющих над переходом вброд. Ещё два человека ходили по мелякам посреди разливов. Разведчики, похоже. Брод искали.
Тропа периодически исчезала и находилась. Видимо, потому, что большинство, кто переходит Кучерлу вброд, попадают на правый (по ходу течения) берег реки Иолдо-Айры. А мы сейчас на левом. И «нас тут тоже очень неплохо кормют» (помните советский мультик?). Грибов и ягод предостаточно. Речка периодически становилась ровной и спокойной, затем опять показывала новые водопады:
Мы то углублялись в лес, где топали по толстому и мягкому мху, то выходили к берегу, то на широкие осыпи курумника. Так и принято на Алтае, тут нет ровных и прямых дорог и троп. В какой-то момент открылся вид на широкое поле, точнее, на заросли любимой кустарниковой берёзы, за которой угадывалась цель нашего сегодняшнего путешествия:
Действительно, это пологие скаты воды из озера Дарошколь, вливающиеся в ванну под ними:
Наконец-то добрались. Вот оно:
С этого полуострова (на фотке ниже) видны целых пять водопадов на берегу:
Дарошколь (озеро - сердце) – одно из самых красивых озёр Алтая. Его высота над уровнем моря – 2200 м. Новички приезжают сюда с палатками на день-два, рассматривая Дарашколь лишь как лагерь для радиальных выходов, и... остаются надолго. Полный релакс, эстетическое наслаждение природой, выигрышные пейзажные фотографии — вот немногие отзывы о посещении этого озера. Если Горный Алтай — это то, что надолго западает в душу, то озеро Дарашколь — то, что можно выделить на Алтае.
Дальше, как обычно – обед, часок полежать и обратно. На обратном пути отъедались (или объедались) смородиной и жимолостью. Опять нарвали дикого лука, насобирали ягод для компота. Странно, но до сих пор нигде не было комаров. Они появились только сегодня, только при спуске вниз. Ещё раз странно. И лишнее подтверждение тому, что, отойдя на Алтае пару километров в другую сторону, попадаёшь в другой мир.
Пока не забыл. Все, с кем я встречался и говорил про Алтай (точнее, про район Белухи), говорили, что клеща тут нет. Я его действительно не видел, и не слышал. Никого он не покусал. Может, потому, что высоко клещ не живёт. Я нарыл статейку (pragaru.info/advice7.htm), где это дело подтверждается. А может, потому, что период активности клеща кончился (как раз в середине июля).
Вечером явилась мысль устроить вот такой «восточный базар»:
Покупателей, правда, не было.
Тут слева направо. Верхний ряд – грибы, дикий лук, лепестки курильского чая. Средний ряд – листочки смородины, ягоды жимолости, родиола розовая. Внизу – чабрец.
Кстати, смородина тут встречалась трёх сортов – чёрная, красная и белая. Очень похожа на нашу равнинную смородину. Но тут есть ещё один сорт смородины, неспелый, с маленькими липкими листиками. Листики липкие от пахучих эфирных смол. Вот такие листики мы и собирали к чаю и на засушку домой. Местные эту смородину называют каменицей.
Вот, например, красная смородина:
На этом кусту она уже очень спелая и при прикосновении к ягодам, они сами осыпаются.
Так вот, вернулись мы в лагерь. Переправа висит на месте, никто её воровать там не собирается:
Вернулись и занялись заготовкой дров для хождения по углям. Ещё пару дней назад мы с Сашей завалили на склоне сухару (сухую лиственницу). Тогда мы сняли с неё два метра со стороны верхушки и использовали эти дрова для костра. Сейчас же пришлось столкнуть её ниже к берегу, распилить и разрубить на дрова помельче. После это Паша с Ваней сложили правильной формы костёр:
А когда костёр развалился на угли, мы их выровняли и бегали по ним, закаляя подошвы.
День 18.
Небо с утра отличное. Настроение тоже. Завтра начнём двигать в сторону дома. А в это утро вновь возникло обсуждение, куда идти. В долину Кульдураюк или на безымянное озеро напротив нашего лагеря. Мы нашли это озеро на генштабовской карте с указанием высоты в 2506 м, но без имени. На GPS-карте оно отсутствовало вовсе.
Для облегчения разговора мы пытались дать имя этому озеру, например, Ванино озеро, но он наотрез отказался. Тем не менее, в разговоре звучало два варианта – Ванино озеро и долина Кюльдураюк. Большинство склонилось в сторону посещения Ваниного озера, и, несмотря на то, что в клубе так не очень принято, Паша согласился отступить от плана и согласиться с большинством.
Настроение, правда, оказалось поникшим после того, как мимо лагеря прошли двое и спрашивали наличие у нас спутниковой связи. У них в группе вчера при попытке перейти брод случилась беда. У нас связи не было.
Переправа наша висит на месте, и потери времени на неё сегодня минимальны. По карте Ванино озеро находится прямо напротив нашего лагеря, поэтому туда и лезем. Но леса там нет. Осыпной склон, называемый курумником. Тропы нет, и ни одного тура (несколько камней, сложенных горкой, указывающих на «тропу» на камнях) не встретилось.
Вот так выглядит Кучерлинское озеро в этого склона:
А тут немножко виден наш лагерь, в виде маленькой оранжевой точки почти по центру фотки (это наша палатка):
Курумник к озеру достаточно жестокий – мало того, что груды камней периодически становятся размеров в несколько метров (их чуть сложнее переходить), да ещё и много «живых» камней, качающихся и норовящих и тебя свалить, и самому перелечь на другой бок.
Мы знали, что линейное расстояние к озеру небольшое, поэтому, когда встречались заросли спелой смородины, мы делали гастрономическую остановку.
К истинным звукам природы привыкаешь. Шум реки ночью, ветер, дождь – это всё естественные звуки. После этого очеловеченный шум и гам воспринимается отрицательно. Инородный звук мы услышали сразу. Вертолёт. Если и раньше вертолёт в горах воспринимался с интересом, все бросали свои дела и рассматривали его, то сегодня мы воспринимали вертолёт, как признак чего-то нехорошего. По хорошему поводу вертолёты не летают. Видимо, те двое дошли до турбазы на северной оконечности озера и вызвали его. Мы проводили его глазами.
В общем, два с половиной часа, 800 метров высоты и всего лишь 3 линейных километра, и мы вышли к озеру, из которого весело каскадирует вода:
Озеро достаточно глубокое, с чистой и прозрачной водой. В одного из валунов проглядывались донные камни на глубине метров пять. А, может, быть, пятнадцать. А, может, быть, и больше. Это как в Байкале – смотришь, и не понимаешь, насколько глубоко. Естественно, озеро холодное, как и любая талая вода.
Привычка – великая штука. После обеденного перекуса – купание и матрасничанье на берегу. Никто не пожалел, что мы сегодня пренебрегли долиной Кюльдураюк и поднялись сюда, к безымянному озеру. Возможно, мы были тут первыми. Во-1-х, этого озера нет на GPS-карте. Во-2-х, я не встречал его в рекламных описаниях маршрутов по долине Кучерлы. В-3-х, вверх нет тропы, а еле угадываемая тропа вдоль берега говорит о том, что этот берег мало исхожен. От турбазы на севере озера сюда далеко, а брод на юге озера используют для озера Дарошколь.
Перед уходом обратно я обнаружил полу-в-воде интересную ветку. Ближайшее её рассмотрение привело к непониманию того, корень это или надземная часть. Неясно, откуда она тут взялась, на высоте 2500 метров. Берега озера и склоны лишены кустарников. Ближайшие кустарники растут метров на триста ниже. Предположить, что кто-то сюда её принёс и бросил на берегу – не предположу, ведь никто тут не ходит. Да и кому нужно что-то нести в гору, чтобы бросить в воду? Может, ветром через перевал надуло? Вряд ли. Вытаяло из остатков ледника, который виден на том берегу озера – тоже весьма маловероятно, но это и есть моё основное предположение. И неясно, что это за растение – больше похоже на можжевельник или можжевеловый стланец. Вот она:
Я эту ветку снёс вниз на 800 метров, затем нёс ещё километров 35…40 до Тюнгура, потом вёз на газели, потом поездом, потом по Москве и опять поездом. Вначале были раздумья, донесу ли. Но донёс и довёз, теперь она у меня дома.
А вечером Паша с Костей устроили нам настоящее факирское представление, дыша огнём по сторонам.
Шатёр бани сняли ещё вечером, чтобы не намок к утру дождём или росой. Ведь его теперь нести на себе придётся. Завтра домой.
Песнь восьмая. Завершение.
или
Этап 5.
Дни 19, 20.
Немного грустно, прощаемся с озером. Хотя в целом – настроение отличное. Утром озеро совсем притихшее, ему тоже не хочется с нами расставаться:
От лагеря до ручья из Зелёного озера дотопали с рюкзаками за сорок минут, так же, и пару дней назад, без рюкзаков.
На нижнем озере искупались в последний раз. Чтобы помнить теперь, какова она, горная холодная вода.
Пройдя оба Кучерлинских озера, уходим нижней тропой вдоль реки Кучерла:
Река Кучерла (от алтайского Каджур-лы или Кудюрлу, то есть с солонцами) – речка длиной 50 км, образованная слиянием двух истоков – реки Мюшту-Айры (вытекает из ледника братьев Троновых (он же ледник Мушту-Айры)), и ручья Кони-Айры (стекает с ледников северного склона Катунского хребта, между ледниками Кони-Айры и Кончальской). Впадает в Катунь. На достаточно коротком участке успевает размыть мягкие известняковые породы, которые сообщают ей характерный молочный цвет с бирюзовым отливом (кто видел речку Тару в Черногории, поймёт). Приняв слева приток Иолдо-Айры, впадает в Кучерлинское озеро. Покинув озеро, стремительно двигается к Катуни. На коротком отрезке (около 40 км) падает с отметки 1748 м (Кучерлинское озеро) до 832 м (Катунь в районе Тюнгура). В районах основных препятствий уклон достигает величины примерно 100 м/км и выше.
Где-то дальше на другом берегу наблюдаем водопад Тегеек:
На одном из привалов успеваю осмотреться и заметить, что тут тоже хорошо:
Хоть и домой, хоть и вниз, но идти тоже тяжеловато. Почти каждая встреченная нами навстречу группа спрашивала, долго ли ещё до озера? Похоже, им всем тоже нелегко. Да и тропа вдоль озера такая же, как и все встреченные ранее тропы. Ну кто ж так строит дороги? Мы то на камнях на берегу реки, то вдруг нас заносит на сто метров вверх.
В какой-то момент встречаем на тропе крест, каску и табличку в память о погибшей на сплаве девушке. Память ей. Около креста – развилка. Чуть ранее встретился нам турист, советовавший на развилке идти вниз, иначе вверх тропа уйдёт очень круто. Пошли вниз.
На GPS-карте указан некий домик. Как раз на середине нашего пути. Не доходя до него около километра, встали лагерем около ручейка. У нас остался ещё пакет жимолости, и мы быстренько сварили компот.
Назавтра лицезрели указанный на карте домик. Это большая ровная площадка (несколько сот метров), которую, похоже, арендовал алтаец. Тут у него стоит дом, конюшни и хоз.постройки. Впредь тропа стала действительно спокойнее, а виды вокруг теплее, что-ли:
Через час после выхода дошли до скалы, являющейся местной достопримечательностью – на ней якобы изображены наскальные рисунки древних людей.
Эту скалу тоже оккупировал алтайский житель, организовав под ней конюшню:
Сами рисунки я не фотал. Ну маленькие такие рогатые олени, я таких тоже могу зубильцем нацарапать на скале.
Наскальные рисунки («Кучерлинская писаница»), дата примерно 4-й век до н.э., являются археологическим памятником. Находятся на правом берегу р.Кучерла.
А мы движем домой:
Вскоре появляется «автодорога» и знакомое такси:
Но нет, на нём мы не едем. За 200 рублей с носа нас берётся довезти до Тюнгура УАЗик-таблетка. Так неожиданно. Я думал, что ещё 10 километров тащиться по жаре придётся, а тут вдруг такой сюрприз. Нам уже не терпится стать матрасниками, и мы соглашаемся.
Мы опять в Тюнгуре, где в «Зелёном Доме» ставим палатки за домом и идём обозревать окрестности. На часах – 2 часа дня. У нас ещё куча времени на отдых. Уже не будет никаких подъёмов и спусков, не будет длинных переходов. Но не будет и горных ручьёв и озёр, снега и видов с высоты. Но мы всё равно радуемся. Все звонят родным, пишут смс-ки. Признаки цивилизации налицо. Мы гордо движемся всемером поперёк дороги в посёлок.
По слухам, самый лучший горный мёд продаётся в кафе «У Аллы» напротив турбазы «Высотник». Заходим сначала на «Высотник», где есть что-то типа рыночка сувенирчиков местного производства. Всё очень качественное, ручного производства, и очень дорогое. Рядом в кафешке этой турбазы замечаю объявление, что за 300 рублей можно получить значок «Восхождение на Белуху», но меня администраторша немного останавливает, говоря, что должны быть доказательства от инструкторов «Высотника». У меня их нет. Но можно предъявить фотки. Лезу в фотик, но там уже третья по счету карточка торчит, а Белуха осталась в первой. Облом. К значку прилагается сертификат с печатью. Но на улице меня возвращают «на землю» вопросом «Что тебе важнее, само восхождение или бумажка про него?». Да, согласен. Всё, что осталось в памяти и на фотках – это самое важное. Позже, в газели, когда я достаю из рюкзака микропакетик с тремя SD-карточками, приходит мысль, что при возвращении из похода эти карточки – самое большое богатство.
После «Высотника» заворачиваем в кафе «У Аллы»:
Мёд там действительно дешевле, чем в других местах. Полторалитровая баклажка стоит 800 рублей. Правда, на вкус – ничего особенного. Или мы ничего не понимаем в мёде. Короче, никто не купил.
(Продолжение описано в "Часть 3")
Начало в
Продолжение в
