Владимир: Сообщения

тем кто любит горы больше чем боится опасностей подстерегающих их, посвящается.

В горах мы один на один с природой
и рядом лишь только друзья,
там суровый климат и часто плохая погода,
но меня постоянно тянет туда.

Поначалу я не собирался писать этот отчёт ведь в горы пошли мы только на 2-е суток, на выходные. Но одна только мысль о том, что так много рассказов о Крите и островах Ионического моря, о солнечной Испании или гастрономической Франции и так мало отчётов о Высоких Татрах заставила меня написать об этой поездке.

Я люблю море, люблю потому, что моим детям полезна солёная морская вода, потому что обычно мы на море ездим большой компанией с друзьями, потому что на денёк-другой я по дороге загляну в горы. Когда я на море я чувствую себя словно я в большом белом седане, сиденья с хорошей кожаной обивкой, тихо работает 3-х литровый двигатель. Много машин, тянучка, на улице жарко, но климат контроль поддерживает комфортные +22С в салоне и только одна мысль не даёт покоя. Хочется сорвать удушающий галстук и пересесть за штурвал болида формулы 1 в неудобный и тесный кокпит и на максимальной скорости пройти северную петлю Нюрбургринга , жестко атакуя поребрик, пройти его так чтобы чувствовать только приплыв адреналина и запах сожженной резины. Чтобы стать свободным. Вот что такое для меня горы.

Что то меня на лирику потянуло, пожалуй хватит, дальше будет интересней

Начну с разрывом хронологии, с конца первого дня (теперь так модно ) Мы немного задержались в пути, слишком красиво вокруг, часто останавливались. Поднялись выше 2000 м, начало темнеть прошли ещё немного и начал падать снег, стало совсем темно. Меток не видно, они припорошены снегом, тропа не просматривается и мы даже в одном месте немного сбились и полезли в лоб. Но незаменимый в данной ситуации жпс, нас быстренько вернул на тропу. По моим расчётам до приюта осталось минут 15-20. И вот наконец мы услышали песни доносившиеся с верху с приюта, кто то заметил наши фонарики и подал нам знак. Через пару минут мы немного усталые ввалились в приют. У хозяина был немного удивлённый взгляд, то ли потому что ночные гости у них не так часты, то ли увидев моего 12-ти летнего сына несущего свой пусть 25-ти литровый, но полный рюкзак припорошенный снегом.

Мы спросили о ночёвке, узнав что у нас нет резерва предложили ужин и матрас на полу. Но мы к этому были готовы. Я уже знал, нам придется спать на полу, потому что в приюте только 14 мест и потому взяли с собой и пенки со спальниками в том числе.

Заказав ужин мы начали искать место где притулиться, хижина была переполнена. Нас приютили поляки за своим столом. Их было всего четверо, они пришли с польской стороны ещё в 16-00. Говорили что шли очень долго и трудно, мешал снег, сначала 2 часа по тропе без особых проблем, но потом по цепях поднимались аж 5 часов. Было очень холодно, ветряно и тяжело. Признались что в горы они пошли впервые. В тот вечер в доме под Рысами (так назывался приют) царила особая атмосфера то ли потому что было это вечером в пятницу 13-го , то ли потому что там собрались единомышленники, друзья, люди которые любят горы больше чем боятся трудностей и опасностей которые их подстерегают с каждым шагом. Порой мне казалось, что мы все давно знакомы, просто не виделись много лет, и вот нас свела судьба этой ночью, в этом приюте далеко в горах, на высоте 2250 метров.

Людей было довольно таки много примерно чел. 40, коллектив собрался интернациональный, были американцы, словаки, поляки и мы, единственные представители Украины. Все дружно общались, пили пиво и не только, пели песни под гитару, а потом в общем зале сдвинули все лавки и столы, и улеглись на полу. Было тепло и комфортно, единственное что не удобно, туалет метров 100 по тропе в сторону, зато какой, с таким панорамным видом на горы.

Несколькими часами ранее, утро пятница 13-го сентября 2013г.

Идея поездки в Высокие Татры созревала давно, но всё как то не хватало времени. Дело в том, что сезон, когда можно беспрепятственно побродить по горам (если без гида) слишком короток, с 15 июня по 31 октября. И вот выпали свободные выходные, собралась маленькая, но сплочённая команда и решение было принято без промедлений, едем.

Поскольку у нас в запасе было всего 2 дня, стоял трудный выбор куда идти? Решено было выбрать одну основную цель, а дальше что успеем. Выбрали г. Рысы (Rysy) одно из наиболее популярных мест. Гора находится на польско-словацкой границе и состоит из 3-х вершин, средняя 2503 метра над уровнем моря, северо-западная 2499,4 метра (по ней проходит граница) и юго-восточная 2473 метра. Возможно восхождение как с польской так и словацкой стороны.
Итак в пятницу 13-го не взирая на плохой прогноз погоды мы всё же выехали и где-то 14-30 по местному времени прибыли в Штребске Плесо (Štrbské Pleso). Высокие Татры встретили нас дождём.

наш маршрут на сегодня выглядел так






Машину оставили на паркинге (координаты жпс 49.119589,20.064741, может кому пригодится , стоимость 5,5 евро в сутки), рядом в инфо центре купили карту Высоких Татр 1:25 000 и выдвинулись в сторону Попрадского Плеса (Popradske Рleso).











От Штребско Плесо до Попрадско Плесо идти полтора часа. Маршрут обозначен красно-белыми метками и указателями, сбиться с пути не реально. Popradske Рleso очень красивое место (кстати туда можно заехать на автомобиле), лежит на высоте примерно 1500 метров над уровнем моря.









Но у нас нет времени, по плану мы сегодня должны дойти до хаты под Рысыми (2250 м нум) и там переночевать, в горах темнеет быстро и потому мы торопимся.











Туда идти ещё примерно 3 часа (закладывайте лишний час на фотографии) по синему (от Попрадского плеса по Менгусовской долине), а потом по красному маршруту до Жабьего потока и на Рысы.











Ещё на паркинге в Штребском плесе меня предупредили, что на Рысах идёт снег, погода плохая нужно спешить. Но мы то и дело задерживаемся полюбоваться природой, сделать несколько фото.

Когда посмотрел прогноз погоды за день до отъезда решил брать только мыльницу. В этом тоже есть позитив, больше наслаждения окружающей природой, ну и на несколько кг меньше тащить Как всегда выручил друг, любезно предоставив свои фото.









Когда мы прошли озёра в Жабьем потоке понемногу начало темнеть и мы прибавили скорость. Дальше следует участок с цепями для подстраховки, потом обычная тропа.









Точно не помню, но где-то начало девятого мы удачно прибыли в хату под Рысами.

Немного о приюте.



Координаты 49.174700, 20.087150, открыта с 15.06 по 31.10 вкл., вместимость всего 17 мест потому лучше заблаговременно зарезервировать места (только по телефону). Стоимость ночлега 16 евро взрослый, 8 ребёнок. Если вы не заказали для себя койку, то вас приютят на полу. Выдают матрасы, но лучше иметь всё своё. Нам к примеру не хватило и матрасов, мы зная это, пенки и спальники несли с собой. А вот продукты и горелка с газом практически не понадобилась. С питанием так же как и с пивом там проблем нет.

Цены на питание, к примеру гуляш стоит 5 евро (нормальная порция), чай 3 евро, пиво 3 евро, стакан кипятка 1 евро, завтрак шведский стол 5 евро с человека (заказывать нужно с вечера так как готовят только определённое количество порций и вам может попросту не хватить).

Доставка продуктов осуществляется в основном попутными туристами. При выходе на маршрут с Попрадского плеса прямо на тропе лежит груз и весит объявление, каждому вынесшему 10 кг чай бесплатно



и местные шерпы носят груз, но я думаю скорее всего чтобы помочь а не ради чая





Суббота 14 сентября 2013 г.

Ранний подъём (кто на полу тех будят в 7 утра), завтрак и оставив наши рюкзаки, налегке мы идём на Рысы. Время в пути примерно 45 минут в одну сторону.
Я люблю осенние горы, появляются новые краски, днём уже не палит солнце, его лучи нежно ласкают и согревают, днём температура +12- +15С, имхо самая комфортная для ходьбы. Но погода в это время очень привередлива. Если попадется 1 день из 3-х с хорошей видимостью можно смело считать себя счастливчиком. Вчера внизу шёл дождь, а выше 2-х км снег и хотя ночью звёзды было видно так чётко и ярко, что казалось бы они висят прямо над твоей головой и можно до них достать рукой… Я знал скорее всего с погодой нам не повезёт.

К сожалению я оказался прав, был туман и плохая видимость. Мы поначалу наивно надеялись что пока мы позавтракаем он по немного развеется, но поговорив с хозяином приюта, решили не ждать. Забегая на перёд скажу, хотя мы и не увидели озёра Морске Око (Morskie Oko) и Чёрный Став под Рысами (Czarny Staw), открывающуюся панораму на основной хребет и наивысшую вершину Высоких Татар Герлаховский штит 2655 м (мне нравится как местные проводники его ласково называют Герлах) полученное удовольствие всё равно превзошло все ожидания. И следующим летом мы обязательно вернёмся сюда в хорошую погоду.

















В углу у входа на 2-й этаж имеются печатки и каждый желающий может себе поставить штамп подтверждающий пребывание в хате под Рысами.









На следующем фото средняя вершина 2503 м, на неё уже вылезли американцы, они вышли раньше нас



мы же двигаемся на северо-западную (2499,4) она примечательна тем, что по ней проходит граница Польши и Словакии

А вот и вся наша маленькая команда на вершине





По дороге обратно забрали свои вещи и начали спускаться.




\








Нашёл в сети ещё такую схему, может кому пригодиться



Нам на встречу непрекращающаяся вереница людей. Так что делайте выводы, если хотите уединения с природой лучше либо ночевать так как мы в хате под Рысами, либо выходить на маршрут с Попрадского плеса пораньше.

На участке с цепями приходится стоять пропуская восходящих, могу себе представить что здесь творится в субботу в июле-августе









В Жабьем потоке советую заглянуть на озеро. К нему есть ответвление с основной тропы. Мы там стали на часок и пообедали, ну не зря же мы тащили всю кухню с собой







После обеда прибыли обратно в Попрадско плесо и поселились в хате при Попрадском плесе


Номера 6 и 8 местные по 17 евро включая туристический сбор и 8 евро за детей, с удобствами на этажах, есть по 30 евро с человека, подозреваю что номера с удобствами внутри, но все уже были заняты, нужно резервировать заблаговременно. Вместимость 140 чел. Есть большой ресторан плюс бар рядом, цены немного ниже чем в хате под Рысами. Открыта круглый год, координаты 49.154983, 20.079933, e-mail recepcia@popradskepleso.sk

У нас было свободных почти пол дня и мы решили пройтись немного по Татранской магистрали, а точнее подняться на Седло под Остроу (1966,4 м)

Немного о Татранской магистрали ( Tatranska magistrale) это самый популярны и многолюдный маршрут в Татрах, вдоль Западных, Высоких и Белянских Татр (ну или наоборот, ходят в обоих направлениях). Протяжённость маршрута 65 км. Магистраль идёт траверсом (с юга) вдоль основного хребта и тем самым дает возможность заглянуть в практически каждую долину. Ходят по магистрали и зимой, но некоторые её части зимой закрыты. Условно её разделяют на 4 части.



ИМХО пройти всю Татранскую магистраль не стоит, как по мне она не так интересна и в основном очень простая. Но некоторые её отрезки интересны. К примеру от Попрадского плеса через гору Острва около озера Батизовске плесо к горному приюту Слиезский дом в Велицкой долине и часть от поселка Скальнате Плесо через седловину под Свиштёвкой к приюту Брнчалова хата.

Вот мы и решили, чтобы вечер не пропадал зря, пройтись часть первого отрезка, от Попрадского плеса (1494 м нум) до Седло под Остроу (1966,4 м).




Дальше фото, без комментариев.

























Воскресенье 15 сентября 2013 г.

У нас было свободных пол дня, выходные оканчиваются и после обеда нужно уезжать домой. В этот день мы решили прогуляться к водопаду Скок (Skok) в Млыницкой долине.



Сам маршрут очень лёгкий и по времени мы вписывались легко. Сначала мы с Попрадского плеса вернулись в Штребско плесо к машине, закинули все свои вещи в машину и выдвинулись в сторону водопада. Идти к водопаду 1 час 15 минут.





Виды конечно уже не те, но всё же лёгкая прогулка удалась, погода порадовала.









Дальше в нашей мыльнице села батарейка, я в очередной раз пожалел что посмотрел на прогноз погоды и не взял свой никон. Дальше несколько фотографий, любезно предоставленных Олегом.









Если у Вас будет свободное время думаю стоит дойти дальше по тропе (нужно 2 часа) до Козьего и Цапьего плес и другой дорогой через седло Быстра Лавка (2300 м), мимо озера Валенбергового плеса в Фуркотской долине вернуться на Штребске плесо. Маршрут кольцевой и нужно на него в общей сложности примерно 8 часов, но у нас их не было, а если бы и было то честно говоря мы бы их потратили по другому.

Итог

Поездка удалась. Да она была слишком коротка, всего 3 дня и если отнять дорогу (примерно 400 км в одну сторону плюс граница, которая у нас заняла 2,5 часа туда и минут 15-20 обратно) то на сами горы у нас осталось 2-е суток. Но всё же это лучше чем сидеть дома

Рысы однозначно жемчужина Высоких Татр на ряду с Герлахом и Криванем, и заслуживает обязательного посещения. По приезду домой мы уже планируем как минимум 2 вылазки, но на более длительный период (дней 5) в Высокие и Западные Татры следующим летом, а если позволит погода, то может ещё и в этом году на осенние школьные каникулы, как знать. Очень хочется взобраться на Кривань. Ну а если у Вас есть шенгенская виза и Вы хотите к нам присоединиться стучите в ЛС, нас пока двое.

Отчёт окончен.  

Когда планировал летний отпуск долго не думал, на вопрос куда поедем ответ напрашивался сам собой – Балканы. Аргументов за много, близко 1-2 дня пути, имея шенгены нет заморочек с визами вообще и т.д.

Поскольку единственной страной, в которой мы не были на Балканах была Болгария, то решено было обязательно туда попасть. Поначалу мы даже решили посвятить весь отпуск Болгарии, но потом всё же передумали и пляжную часть решено было провести традиционно в Греции тем более что нынешние цены в Греции нас очень порадовали.

После нескольких дней планирования, потом многих изменений и переделок маршрут выглядел так.

1 день маршбросок Львов-госграница-Польша-Словакия-Венгрия-Сербия с ночёвкой возле Ниша (всего 1200км)
2 день Сербия-Болгария (Стобские пирамиды - Рильский монастырь – Самоков)
3 день однодневный трип по Рильским озёрам
4 день восхождение на наивысшую точку Балкан гору Мусала 2925,4 м

Дальше было запланировано 2-х дневный трип по Пирину но так сложились обстоятельства что мы вынуждены были перекроить эту часть и выехать в Грецию раньше на 2 дня.

5-17 день  Греция, остров Тасос с однодневной вылазкой в Салоники
18-19 день путь домой Греция – Болгария (Чудните Мостове, Каменные грибы, Велико Тырново) – Румыния.

Первый день упущу, ничего интересного, граница, дорога, дорога, дорога… Кому интересно спрашивайте, отвечу.
И так проснувшись рано утром возле Ниша мы двинули в сторону Болгарии и через 2 часа уже были на Болгарской стороне. Для оплаты дорог в Болгарии нужно купить марку, они бывают на 1 неделю (стоимость 10 левов, примерно 5 евро), месячные (25 левов или 13 евро) и на год.

недельная  и месячная



И если на границе нет в наличии недельных марок то вы имеете право ехать до 35-ти км по Болгарии и купить её на заправке (правда они продаются не на всех). И ещё если вам продают недельную виньетку, то её должны сразу прокомпостировать и вы должны её наклеить в нижнем правом углу по ходу авто и ту часть наклейки которая не клеится на авто не выбрасывать а хранить в бардачке, потому как без второй части она не действительна, не наклеенная тоже не действительна.

На счёт виз, у всех у нас были шенгены, которые приравнены к национальным болгарским визам если не ошибаюсь с января месяца сего года.
Обмен денег. На границе обменник есть, но он почему-то был закрыт, курс 1,9лева за 1 евро, мы ждать не стали двинули вперёд и в итоге поменяли в банке около Софии по курсу 1,95 за евро, при том что комиссия банка (на форумах начитался как накалывают обменники на комиссии) составлял 1 лев в не зависимости от суммы обмена.

Итак первая точка на нашем пути это Стобские пирамиды.







Они находятся недалеко от села Стоб, отсюда и название, на юго-запад от Рильского массива. Как написано в путеводителе, ширина у основания 30-40 метров, высота 6-10 метров, местами 12. Часть пирамид имеют острую конусную или треугольную форму, похожи на шпили, некоторые имеют каменные шапки размером 80-120 см. В основном сосредоточены на южном склоне, цвет пирамид от светло-желтого до красноватого и бурого. Говорят что особенно красиво выглядят на закате и при лунном свете, но мы были в обед.





Рассматривать пирамиды можно как снизу вверх (в центре села Стоб нужно взять вправо по дороге) так и сверху в низ, поднявшись по экологической тропе (следовать указателям, дорога идёт влево до паркинга над селом), вход платный, кажется 2 лева со взрослого и 1 лев с ребёнка. Мы конечно же как вы уже догадались полезли на верх.





В общем для осмотра 1-1,5 часа вполне достаточно.














Следующей остановкой был Рильский монастырь.
В нете о нём много информации, скажу только одно, очень впечатляет, однозначно стоит посмотреть.




















Фактически монастырь расположен в природном парке и от него уходят несколько пеших маршрутов, все хорошо маркированы и обозначены.



































Местом дислокации на 2 ночи был выбран Самоков, куда мы и прибыли вечером.


На следующий день (17 августа) у нас было запланировано пройтись по Рильским озёрам. Кто будет планировать в августе посетить Рильские озёра имейте ввиду что ежегодно 19 августа болгарское белое братство собирается там на несколько дней. Мы думали что 17-го там их ещё не будет, ошиблись, было достаточно много народу.

Итак на машине через Сапарёву Баню мы доехали до хижины Пионерска (въезд платный несколько левов, уже не помню вроде бы 5) и дальше на 2-х кресельном подъёмнике поднялись на верх.











Подъёмник стоит 10 левов в одну сторону или 15 в обе и поднимает вас на высоту почти 2100м. дальше пешком, маршрут сам по себе не сложный. Для тех кому интересно хронометраж + маршрут можно посмотреть  здесь


Мы пошли чуть по другому, в реверсном направлении мне показалось так немного интересней. С верхней станции креселки и до озера Бъбрека можно подняться и на лошадях, но как по мне так оно того не стоит, во-первых потому что они вас повезут в обход другой дорогой, во вторых вас поднимут на каких то 100 метров и вы не увидите самого красивого, на мой взгляд озера Окото. Ну в общем это для ленивых.
Фото по маршруту




















места очень красивые, снимать хочется на каждом шагу











и чем выше поднимаешься тем чаще и чаще











а вот и немного снега (в августе), увидел, сразу ломки начались, ну когда уже зима? Диагноз один снеготоксикоз!





























Обязательным пунктом программы был подъём на вершину Мусала.

Это наивысшая точка на Балканах 2925,4 метра, вторая по высоте греческий Олимп (2917 м.), третья гора Вихрен (2914 м) недалеко в Пирине.
Название горы происходит от турецкого Мус Аллах, место для молитвы или близко к Аллаху. Но что интересно с 1949 по 1962 называлась пик Сталина.
Восхождение начинается с горнолыжного курорта Боровец (1300м). Можно снизу пешком, можно на гондоле Яструбец  до верхней станции  2369м. Подъёмник работает до 18-30 и стоит 10 левов в обе стороны.  Дальше пешком примерно 40 минут до хижины Мусала, практически без набора высоты.
От хижины до вершины 2 часа ходу. Первая часть маршрута раздваивается. Можно от хижины, справа обогнув озеро (имхо более красивая), сразу вверх по тропе, а можно слева вдоль озера, а потом по камнях вверх.














вот она Мусала, вдалеке

















Чуть больше часа занимает дорога до приюта заслон Ледово озеро
Вот слева уже виден заслон





Здесь можно перекусить, выпить чаю, переждать непогоду. Хотя, честно говоря, мы поднимались в субботу и было столько народу (многие из болгар поднимаются на Мусалу по выходным) что все явно не уместились бы.





а вот и Ледово озеро








и дальше вверх





От заслона до вершины около часа, подъём не трудный, виды открываются просто отпад.








приют и Ледовое озеро внизу

















на вершине есть метрологическая станция, опять же можно выпить горячего чайку с мёдом, перекусить,  поваляться на травке понежившись на солнышке











построить пирамидку на счастье





а вот и наша





просто сделать несколько фото
































путь вниз занимает примерно столько же, 2 часа до хижины и минут 40 до гондолы.











На ночь мы должны были ехать в Банско, но наши планы изменились и вечером мы прибыли в Мельник.


Это самый маленький город в Болгарии (208 жителей) хотя раньше население составляло 7-8 тысяч и в нём было около 1300 жилых зданий.
Отель искали на месте по ходу, поселились в самом центре, отель  с одноименным названием Мельник.

Вид с окна







прошлись по городу


























в частной винодельни, находящейся в пещере купили молодого вина





здесь производят 3 сорта вина (сухое и полусухое красное и белое).
Вино делают из Широкая мелникска лоза, которая произрастает только здесь.








дегустация прямо на месте, цена просто смешная 5 левов за бутылку, хотя честно говоря в Болгарии на многое цены очень дешевые и к тому моменту мы уже перестали удивляться.





Дальше была Греция, но об этом чуть позже. Сразу напишу о дороге назад через Болгарию. Впереди Чудные мосты, Каменные грибы и Велико Тырново.


Чудные мосты или по болгарски Чудните мостове это скальный феномен известный также под другим названием Скальные мосты расположен в западных Родопах на высоте 1450м над уровнем моря. Туда идёт вполне проезжаемая дорога, правда довольно узкая и последних 7-8км качество асфальта не очень хорошее, но как для гор вполне проезжаемо.





Существует легенда о создании Чудных мостов. В тех местах было много пастухов, но вдруг неизвестно от куда появился змей, который стал нападать на стада овец. Долгие годы люди страдали от набегов змея, но потом решили избавиться от него. Нагрузили тюки с трутом на осла, подожгли и погнали осла на змея. Змей проглотил осла и когда трут всё больше и больше начал воспламеняться обезумевший змей не знал куда деваться, нашёл какое то отверстие в земле и залез туда. Его огромное тело сделало в земле большую дыру и со временем, когда тело змея сгнило, остались огромные сводчатые мосты.













Можно пройтись как под мостами так и по них. На всё не спеша нужно примерно минут 30.







Следующим пунктом must see были Каменные грибы недалеко от села Бели Пласт.



Скальное образование имеет форму грибов.  Пеньки окрашены в розовый цвет, шляпки в зеленоватый. После активной подводной вулканической деятельности, когда море отступило и начали формироваться каменные грибы. Нижняя розовая часть больше поддаётся эрозии, верхняя состоящая в основном из вулканического стекла менее подвержена.







Согласно легенде когда то давно в крепости Перперикон жил угольщик Радуил и было у него четыре дочери. Однажды они вышли за стены крепости чтобы набрать воду и у реки увидели многочисленное вражеское войско. Началась жестокая битва, крепость была взята. Дочери Радуила попали в плен. Девушек подвели к предводителю орды. Как только они подошли к нему, они схватили камни и палки и начали бросать в лошадь.  Лошадь испугалась, встала на дыбы и всадник упал на землю. Сёстры накинулись на него и разорвали на куски, а потом убежали в лес, находившийся рядом. Лучший воин и друг главаря бросился догонять и ближе к закату солнца догнал четырёх сестёр. Сначала он замахнулся ятаганом и отрубил голову первой из сестёр. Как только её голова коснулась земли, она превратилась в каменный гриб. Тоже случилось с двумя другими сёстрами. Когда он замахнулся на четвёртую сестру, она сама превратилась в каменный гриб. В ужасе воин хотел было ускакать, но превратился в чёрную скалу. Люди и сегодня называют огромную чёрную глыбу, находящуюся недалеко Каротепе (чёрный холм).











Поздно вечером мы прибыли в Велико Тырново. На осмотр самого города времени не было, был всего один час утром, в тот день мы планировали проехать оставшуюся часть Болгарии, всю Румынию и доехать до дома.

Бегло осмотрели саму крепость и где то пол первого выехали из Велико Тырново, примерно через полтора часа пересекли болгаро-румынскую границу (заняло примерно 30-40 мин, была небольшая очередь и румыны особо не торопятся). Что интересно мост в Русе платный с болгарской стороны 2 евро, с румынской 6 евро!

Дальше долго и нудно тащились до Бухареста, потом дороги стали лучше, можно смело ехать 140 почти до Сучавы. Но по сёлам сторого 50-60, много полиции с фарами, почти в каждом втором селе. Недоезжая до Сучавы примерно км 50 опять плохая дорога, на границу прибыли где-то около 22-30.

Часть летнего путешествия по Македонии, одной из самых незаслуженно «непопулярных» Балканских стран.  

День 2-й (20 августа)



Проснувшись рано утром, мы двинулись в сторону Македонии и в районе обеда прибыли в каньон Матка.
Каньон находится примерно 15 км на запад от Скопье и занимает площадь 5000 гектаров. Это каньон реки Треска, правой притоки Вардар. На реке построили плотину и ГЭС, которая обеспечивает почти половину электроэнергии для Скопье.









По каньону на моторных лодках можно добраться до пещер Врело (Vrelo, глубина 190 метров,  в конце пещеры есть два озера большое и маленькое) и Крштальна (Krshtalna).



Там есть ещё по крайней мере одна пещера но я не помню её названия. Стоит это удовольствие, если не ошибаюсь 5 евро с человека. В пещеры мы не плавали, во-первых побывали во многих, а во-вторых времени было мало. По каньону можно пройтись пешком, вдоль западной стороны идёт тропинка, что мы и сделали.







Немного побродив по каньону и заглянув в церковь Святого Андрея при монастыре





мы выехали в сторону Охрида

Охридское озеро (часть принадлежит Албании, часть Македонии) находится на высоте 693 метров над уровнем моря, самое древнее и глубокое озеро на Балканах, образовалось вследствие геотектонического прогиба около 5-ти миллионов лет назад, максимальная глубина 288 метров, средняя глубина 155 м.



Основная часть воды поступает из подземных источников и часть (как считают примерно 20%) из соседнего озера Преспа, которое находится примерно на 150 метров выше.





Вода очень чистая и тёплая, было очень приятно поплавать после жаркого дня.
Озеро произвело очень приятные впечатления и мы решили в следующий раз обязательно задержаться на несколько дней. Дальше, через национальный парк Галичица (Galichica).



по очень извилистой и узкой дороге мы двинули на Дихово, где нас ждал ужин. Подъезжая к Дихово мы увидели пожар горел лес довольно таки близко от дороги, мы поначалу не придали этому значения, но этот пожар мог разрушить наши планы на завтра, но об этом чуть позже.

Прибыв на место ночёвки попробовали национальные македонские блюда. Очень понравилась македонская кухня, а именно «тавце гравце» - сосиска с бобами, «сарма» - похоже на голубцы, только рис завёрнутый в листья винограда и «мусака» - мясо с картошкой, запечённое в духовке. Ну и конечно же домашнее вино и пиво, да да пиво, хозяин виллы не только делает отличное вино и ракию, но и варит светлое и тёмное пиво.







День 3-й (21 августа)
Рано утром проснувшись и позавтракав, мы с нетерпением ждали когда наступит 8-00.  



Дело в том что обязательным, я бы даже сказал основным пунктом нашей македонской программы было посещение национального парка Пелистер  и не просто посещение а на автомобиле. Из переписки на македонских форумах я узнал что на внедорожнике возможно проехать (ну конечно если ты фанат и немного крейзи) к озеру Големо (которое находится на высоте 2218 метров над уровнем моря) и даже выехать на вершину горы Пелистер (2601м).  

Вот она вершина Пелистер (на дальнем плане посредине)



Я упоминал о том пожаре, который мы видели на кануне вечером и хозяин нашей виллы обещал нам договориться за пропуск на автомобиль (договариваться лучше заранее, стоит примерно 5-6 евро с автомобиля, почему примерно потому что, забегая на перёд скажу, нас пустили без пропуска) но сразу по приезду он предупредил что из-за пожара мы сможем на Пелистер не попасть.

И вот долгожданные 8 утра. Позвонив на мобильный знакомому шумеру (шумерска полиция насколько я понял это что то типа наших егерей) мне говорят что в принципе пожар практически потушен, так осталось несколько очагов но ничего страшного и хотя пускать сегодня в национальный парк по крайней мере до обеда не планируют, но нам проехать можно и ехать без пропуска. Вооружившись номерами мобильных телефонов хозяина нашей виллы и шумера, мы двинули в направлении Пелистера. При подъезде в нацпарк нас остановила полиция, но услышав что мы получили «добро» от шумерской полиции» нас пропусти без проблем. Ближе к отелю Молика, который стоит у самого входа в нацпарк мы встретили много техники и пожарных некоторые сворачивали технику, некоторые просто дежурили. Но по их лицах было видно что ночь они провели явно не отдыхая.

Потом мы зарегистрировались в отеле Молика, указали количество человек, номер автомобиля и мобильные телефоны (так на всякий случай если вдруг опять начнётся пожар, что бы нас могли предупредить) и поехали в сам нацпарк.

Вот этот маршрут, точка В – Големо озеро , точка С – вершина Пелистер .



На самом деле там 2 озера , рядом, чуть ниже на высоте 2180 н.у.м. находится Мало озеро, но оно не представляло для нас такого интереса.
Поначалу дорога казалась слишком детской, я уж было подумал что меня просто подкалывали спрашивая не жалко ли мне автомобиля,



но через несколько километров, когда мы начинали подниматься выше леса





пришлось включить пониженную передачу.

Было довольно таки много острых камней и я думал как бы не получить боковой порез ну и конечно же не ударить нижние рычаги в районе развальных болтов, всё таки у нас впереди было ещё больше 3-х тысяч км.

Несколько ударов по нижней балке и защите двигателя я всё же получил, но на то и нужен внедорожник, что бы карабкаться там где тяжело.

А вот и она вершина Пелистера (там где антенны)



Когда выехали выше уровня леса открылись такие виды, что под колёса смотреть не хотелось.





А вот и озеро Преспа, вид примерно с высоты 2 км, практически с высоты птичьего полёта.



Дальше развилка на вершину Пелистер налево, мы же едем направо в дальнюю точку нашего маршрута к Големо озеро.  

Поднявшись на 2300 метров  



мы начали понемногу спускаться.

Вот оно Мало озеро



И наконец то мы добрались до Големо озеро.



Кристально чистая вода и довольно таки тёплая.



Природа потрясающая, даже захотелось остаться на ночь в приюте, но времени было в обрез, у нас в планах на сегодня ещё было посещение озера Преспа (правда только греческая часть) и малая Преспа.





Вот ещё раз вид на Пелистер











Времени оставалось катастрофически мало и решено было на Пелистер не подниматься, оставить его для пешего трипа на следующий год, всем захотелось заглянуть сюда на несколько дней.

И опять дорога, теперь уже вниз вот она



И ещё пару фото









При выезде из парка ещё раз увидели остатки пожара



Дальше мы заправившись в Битоле (последняя заправка на македонской стороне, примерно 15 км от границы) дешёвым топливом (дизель в Македонии стоит 66 динар, 1 евро = 63 динар, в Греции цены на солярку от 1,37 до 1,47 евро за литр ) въехали в Грецию через пропускной пункт Ники.

потом была Греция
а по дороге домой (конечно же опять через Македонию) мы заглянули посмотреть на Колешинский водопад

День 16-й (3 сентября)



сначала прозевав поворот мы случайно попали на Габровский водопад





Потом вернулись обратно и всё таки нашли указатели на Колешинский водопад и оно того стоило.

Колешинский водопад считается одним из наивысших водопадов Македонии. Он расположен в юго-восточной части страны на горе Беласица (Belasica) на высоте 610 метров над уровнем моря в гранитных скалах. Общая высота водопада, если не ошибаюсь 19 метров.

Нижний каскад (15 метров)



и верхний



По дороге назад просто несколько пейзажей







ИМХО Македония обязательная страна для посещения и мне очень жаль, что я дважды проехал её, останавливаясь только на короткий питстоп для дозаправки. Конечно же многое мы не успели увидеть, время это то чего постоянно не хватает, и мы обязательно задержимся на дольше в следующий раз, чтобы покупаться в Охриде, пойтись с палатками по горному массиву Баба (кстати кто интересуется пешеходными маршрутами есть интересный сайт с описанием маршрутов и жпс точками), выйти на Кораб (высшая точка Македонии 2764 м), посмотреть Куклицу, испытать на себе лечебные грязи озера Дойран и … Но это будет в следующий раз.