Автор отчёта:
Поднебесные Зубья с 13.07 по 20.07.2009. Типа отчёт.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)».
Для начала скажу с конца. Поход получился суперский. Пережитые события и полученный опыт весьма богат. Прошлогодний Черногорский поход даже немного даже притух.
А теперь с начала. При подготовке к походу (да и в нём самом) я совершил несколько глупостей:
Первая. Не убедился, что моя одежда выдерживает трекинг под непрерывным дождём несколько суток подряд. Всякие там Milo-вские костюмы и болгарские курточки все же воду пропускают.
Вторая. Я несколько раз честно пытался сушить обувь. Бесполезная трата времени и сил
. Многодневные алтайские дожди, тающие снега, да и сам климат привели к тому, что идти по твёрдой почве практически невозможно – её просто нет. Есть травяной покров (от полуметра до метра местами), в котором эта трава растёт из воды, а обувь загребает воду и грязь сразу же после выхода:
[spoiler]
Третья. Нафик я брал с собой мобилку – непонятно. Связь пропала ещё на станции Лужба (перед выходом на маршрут).
Итак. Россия. Восток Кемеровской области, Кузнецкий Алатау:
Территория большая, за 8 походных дней не пройдешь, мы попытались обследовать только горную область, ограниченную 53º40’С-53º50’С и 89º00’В-89º13’В, попросту называемую «Поднебесные Зубья».
«Ала-Тау» – в переводе с тюркского «Пёстрые Горы».
«Хребты здесь неприступные и вечно навьюченные снегом» – так описывали первые исследователи этот район. И назвали его Белогорьем. Нигде нет такого многообразия субальпийских лугов и нигде они не спускаются так низко, как в горах Алатау. Уникальным в Кузнецком Алатау является существование малых форм ледников на необычно низких абсолютных высотах - 1200-1500 м. На территории заповедника 32 ледника. А Поднебесные Зубья – потому что стоят там рядышком Большой Зуб (2046 м), Малый Зуб (1982 м), Средний Зуб (1826 м) и Верхний Зуб (2178 м) вдоль двух переходящих друг в друга хребта Тигиртиш и хребта Кузнецкий Алатау. А еще есть пик Дураков (1510 м), точнее целая серия пиков, часть которых потом переименовали. Но это дальше, туда мы еще не дошли.
По предварительной инфе из рунета получалось, что местность знаменита многими параметрами:
Сам Кузнецкий Алатау является государственным заповедником с 1989 года.
Маршрут похода проходит через памятники природы – гора Верхний Зуб, Пилы Тайжесу.
По горам смело шастают северные олени, медведи, соболя разные и других хищные, копытные, насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные и человекоядные. Предполагается, что все это множество представителей фауны и флоры тут развелось ввиду особенных климатических условий Кузнецкого Алатау. Снежный покров в среднем достигает 3-5 метров (во впадинах – 10-15). Правда, лыжи никто из нас не взял. А зря. Под Верхним Зубом якобы есть станция экологов, выращивающая Золотой Корень. Врут, нет там станции, а золотой корень кое-где растёт в массовом количестве.
Местность неблизкая, а отгулы разные и кусочки отпуска даются ох как неохотно. Поэтому в качестве основного транспорта был выбран самолет Москва-Новосибирск (для примера: поезд купе в одну сторону стоит около 9000 руб., плацкарт – 4000 руб., самолет в обе стороны стоит около 10000 руб!). К месту похода поближе можно было лететь до Новокузнецка, но стыковка с поездами оказалась отвратительная, да и стоимость повысилась бы до 14000 руб.
Время для похода было выбрано как раз такое, чтобы с наибольшей вероятностью быть покусанным каким-нибудь клещом, типа энцефалитным. Пытался я заняться этим вопросом, да без толку.
Сразу стоит оговориться, что поход был организован не одиночный, а в составе клуба «Уральские Тропы». Особенностью организации было то, что личные палатки участников не требовались. Использовались клубные облегченные 4-х-местные типа «redfox comfort 4+». Встретиться с группой я должен был в Новосибирске, куда основная часть группы прибывала из Екатеринбурга.
И вот ближе к вылету я обнаружил, что на день вылета по Москве гисметевцы обещают отвратную погоду и на день прилета в Новосибирск – тоже. Соответственно, вероятность опоздать на поезд Новосибирск-Новокузнецк (и вообще, на коллективный выход на маршрут) несколько увеличилась. Посему было принято решение таки брать с собой личную палатку на случай, если придется самостоятельно догонять основную группу. А также стопку карт, жпс и зажигалку-огнемёт от Harald-а (для обшмаливания медведов перед употреблением оных в качестве пищи :mrgreen:).
Более того, гисметео показывало вообще природную катаклизму:
У меня даже стало закрадываться тайное знание, почему там все лето ледники лежат и не тают.
А в Днепре другая катаклизма – как всегда, лето наступило неожиданно – в тени +34º.
В-общем, подошло время, куплено пиво на поезд.
10 июня поезд Днепр-Москва, там любимые таможенники, пограничницы и другие представители власти и безвластия.
11 июня самолет Москва-Новосибирск. Там меня встретил моросящий дождик при температуре +8 и огромные постеры:
День в Новосибирске ушел на встречу со старыми друзьями.
12 июня, вечер – встреча с клубом. Собственно, само знакомство, поскольку прежде знаком вообще ни с кем не был. Так нас стало 16 человек (позже к нам присоединилась ещё одна девчонка из Иркутска). Дальше поезд Новосибирск-Новокузнецк (17:10-01:10).
13 июня поезд Новокузнецк-Междуреченск (01:38-03:01) и электричка Междуреченск-Лужба (03:25-05:15). Выспаться этой ночью не удалось, да и сногсшибенный вид за окном мешал – речка Томь, вся покрытая дождем:
В электричку турья разного набилось множество – все проходы оказались набиты рюкзаками и великами. Было смешно наблюдать (и участвовать) сначала в массовом переодевании, потом в перекусывании, дальше в обрызгивании себя разными репеллентами. Палатку мою решили оставить – так я в ней и мёрз в одиночку.
Небольшое отступление. В отличие от Эдельвейсов, организующих алкогольно-пешеходные походы, «Уральские Тропы» организуют пешеходно-абсолютно-совсем-безалкогольные походы. Поэтому пришлось использовать только эликсир «Алтайский» методом смешивания с чаем в пропорции 1:1
Ещё стоит ввести несколько понятий. Проливной дождь и просто дождь – это Дождь, моросящий дождь – это Недождь, когда дождя нет – это Несолнце.
День 1.
Наконец-то. Станция Лужба (357 м). Практически вся электричка опустела. Пройдя на восток около километра, обнаружилась переправа, где местные жители за 20 рублей с носа перевезли нас на другой берег Томи на комфортабельных теплоходах:
Поскольку Кузнецкий Алатау является частью горной Шории, то народность здесь называется шортцы (горные, видимо).
Переправились, стали в кружок, пересчитались и заодно перезнакомились. Кроме двух человек «чужих», остальные – члены клуба «Уральские Тропы».
А уже утро, кушать хочется. Прошли по тропе километра три под дождём и перед мостом через реку Амзас стали на завтрак. Появились котелки-матрёшки (8/9/10 л). Сытненько поели и под несонцем двинулись дальше. Шли медленно. Во-1-х, рюки ещё тяжелые. Во-2-х, первый день всегда самый тяжёлый. В-3-х, постоянные остановки на фотосессии – цветочки купавки (они же Жарки’, они же Огоньки), пионы, подснежники и множество неведомо каких цветов. Дальше в высокогорье обнаружились цветущие малина, красная/чёрная смородина, черника, цветущие заросли бадана, пахучие заросли черемши, конского щавля и ещё не знаю чего. Дальше, в горах, мы ещё нашли «месторождение» родиолы розовой (кому надо, дам координаты).
В-общем, шли вдоль реки Амзас до впадения в неё реки Алгуй и повернули вдоль неё:
Дойдя до истоков Алгуя, оказались на перевале Шорском (780 м), на котором обнаружилась часовенка с настоящим колоколом и табличка с надписью «В память о погибших туристах, скалолазах и альпинистах Кузбасса»:
Перешли перевал и начали спускаться вниз вдоль безымянного ручья вниз до впадения его в реку Малый Казыр, за которой виднелся пихтово-берёзовый лес на склонах Междуказырского хребта:
Повернув вдоль Малого Казыра, переобедали. Вдруг вышло солнце и несколько человек искупались в холодной воде.
Пройдя дальше, стали часов около шести на первой стоянке. Поужинав, прослушали курс дыхательной практики очищения от боли, заготовили дровишек на утро и баиньки. Назавтра запланировали максимально подойти к Большому Зубу.
За день пройдено 24 км.
День 2.
Дежурные подорвались в 6:00, остальные – в 6:30. Завтрак, сборы, то да сё, выход в 8:45. Недождь.
Целей на этот день ставилось две – перенос лагеря в точку, откуда удобнее всего бегать по радиалкам, и первая радиалка.
Через полтора кила после выхода тропу (она отчетливо угадывалась в воде, коей покрыты берега речки Малый Казыр и склоны) преградил приток, который, кроме как вброд, перейти не удавалось. Впоследствии такие броды воспринимались вполне естественно.
Ещё через полтора кила подошли к устью ручья по имени Высокогорный. Его и ручьём-то не назовёшь – нормальная сплавная речка. Передохнули и пошёл дождь. Всё равно идём. Теперь пошли вдоль указанного ручья вверх, на север, в поисках стоянки, которая нашлась через кила четыре на уровне 880 м. Вырубив заросли какого-то ядовитого растения, оставили желающих «отдохнуть» в лагере, перекусили и отправились искать указанный на карте ледник. Как раз дождь кончился и наступило несолнце.
Дошли до точки, где в ручей Высокогорный впадает безымянный приток, и повернули по нему на запад. Приток этот через время показал нам свою мощь в виде раскатистых водопадов:
Тем временем начался опять дождь, перешедший в какой-то колючий дождь (со снежной крупой, видимо) с холодным ветром с горы. Но это нас не остановило и мы, жуя индивидуальные пакеты с орехосухофруктами, продолжили движение вверх по снегу. Дошли до уровня 1250 м и поняли, что ледник, указанный на карте – это то, что выглядит как снежник впереди – в цирке под хребтом Тигиртиш:
Ну всё, пофотались и полетели обратно, холодно ведь.
Да, забыл сказать, между водопадом и ледником обнаружилось озерцо небольшое каровое озеро:
В лагерь прибыли около 18:00, а там благодать – недождь, можно вещи у костра пытаться сушить. Девчонки уже палатки установили и пока делали ужин, парни организовали двуручную пилу, пару топоров, стопку дров и ещё пару сухих деревьев, цель которых я понял только к ночи. Из них собрали нодью (нодья – это типа из финского).
Одновременно с этим Паша (руководитель похода) добыл из холоднющего ручья пару тонн некруглых камней, которые мы потом снесли в одно место, и к ночи из них была сложена под дождём печь-каменка:
Париться задумали назавтра, а сегодня решили зажечь нодью и хоть как-то посушиться:
Я стоял рядом, ловил тепло от нодьи жалел, что взял только один флакончик Алтайского эликсира, а не маленький ящик с оными. Так и убежал спать, не дождавшись, когда дождь-недождь закончится. Ночью, похоже, дождь шёл вперемешку в big-дождём, поскольку реально мешал спать своим шумом.
За день пройдено 14 км.
День 3.
Команду «Подъём» мы услышали сквозь барабанный шум дождя. Две палатки из пяти оказались совсем в воде. Вплоть до мокрых спальников, видимо, из-за дырявых днищ. Все природные ёмкости оказались заполнены водой до краёв:
После завтрака пришлось копать дренаж вокруг палаток для отвода воды.
Посмотрев на дождь, на небо, решили сделать днёвку. Это такой себе типа отдых, связанный с валкой леса (баня, костёр, нодья), переноской/перекаткой, распилкой, порубкой, складированием. Хорошо отдохнули пол-дня, только устали немножко.
После обеда на ледник отправилась другая половина группы, в основном, девушки. Примечательно, что как только они ушли, дождь закончился и началось несолнце, даже иногда выглядывало само солнце. Как следствие, мы (оставшиеся) решили, что из лагеря ушла грешница (а, может, не просто грешница, а Большая грешница, а, может, и не одна), из-за чего погода над нами смилостивилась. Порешили вечером пошаманить с девчонками, дабы изгнать злой дух.
На обед раздали по два кусочка гематогена, по кусочку халвы и по две дольки шоколада. Ну и чай с листиками малины и чёрной смородины.
Вообще, питание заслуживает отдельного внимания. Никаких консервов из тушенки (в которой нет мяса), никаких рыбных консервов (в которых нет рыбы), никаких паштетов. Из мясного – только отличного качества сыровяленая колбаса. Она же добавляется и в супчики. Всякие сладости – весьма разнообразные, сам бы я столько разного не взял.
После обеда начали топить печь-каменку. Топили около четырёх часов. К тому времени все вернулись в лагерь. Времени было уже больше 18-ти часов, потому решили сначала поужинать.
Ну вот, поужинали, полюбовались видом Зубьев (облачность почти кончилась) и полезли в баню.
Баня делается из камней, дровей, огней, шатра и свежих пихтовых веников. В шатёр залезают туристы и начинается действо. Детям читать не рекомендуется…
Всё, здоровый сон и надежды на хорошую погоду на завтра.
День 4.
Несолнце. После бани в организме полная расслабуха. На маршрут вышли в 10:00, настроились покорить Малый Зуб (1982 м). Тропа на Малый выходит от левого берега ручья Высокогорного, а мы – на правом. Нашли брод, куча камней в ручье. Длинноногим кенгуру можно и попрыгать, замочив одну ногу по щиколотку, а нормальным людям пришлось переходить пешком:
Дальше опять по болоту, затем круто вверх по лесу. Дошли до границы леса – попали в слияние двух рек курумника, расходящегося в стороны – вправо к Малому Зубу и влево к безымянной вершине. Через обе вершины проходит хребет Тигиртиш, ближе к которому сильно похолодало, начался сильны ветер в спину. Группа сильно растянулась, и ожидание отстающих превратилось в сильное замерзание впереди идущих. В итоге, не дойдя до хребта, две девчонки повернули назад.
Два слова по поводу курумника (его ещё называют «каменные реки»). Это такие каменные осыпи из неостроугольного камня:
Оставшиеся поднялись до хребта и повернули к Малому Зубу. Несолнце перешло в недождь в тумане. Дальше поперёк хребта проходил снежник шириной метров тридцать, вдоль которого проходил совсем свежий след медведя:
Дальше начался крупный курум метра по два в диаметре, посему движение замедлилось. Остановки на фотосессии участились. С северной стороны хребта сквозь туман проглядывался вид на долину:
Туман ещё сгустился, а ропот оставшихся туристов усилился. Видимость пропала, начался дождь. Идём. По карте оставалось 30 м до вершины, когда мы обнаружили выстроившуюся поперёк хребта толпу жандармов:
Без правильного снаряжения ни пройти, ни проехать. Потолкались, позаглядывали в пропасть справа и слева и пошли обратно искать затишное место для перекуса. После этого «отпустили» всех в лагерь. Оставшиеся трое решили сбегать на отрог от хребта и вдоль него в другую сторону. С отрога открылся шикарный вид на долину с ручьём и озерцом:
На вторую безымянную вершинку с седловины хребта взбежали за 15 минут (1800 м по высоте). Отсюда получилось отлично оценить весь ручей Высокогорный до его истоков и подходы к Большому Зубу. Одна из стенок завоёванной вершины была полностью заснежена, и, вспомнив опыт катания по снегу в Черногорском походе, мы решили его повторить, существенно изменив. Скатывались просто на ногах, используя ботинки как микролыжи (уровень склона в 45 градусов это позволял). Метров 200 по высоте скатились. Просто супер! Это вот наш след:
В лагерь вернулись довольные, как слоны, и продолжили заниматься заготовкой дров. Для прыжков через костёр и хождения по углям. Часов уже в 11-ть сотворили пионерский костёр, через который сначала прыгали, как на языческом празднике Ивана Купалы, а потом, разбив угли помельче, побегали по ним. Отбой случился только в 3 часа ночи.
За день пройдено 15 км.
День 5.
Со вчерашнего дня план был таков. Если случится чудо, и солнце оголит вершины, идём на Большой Зуб. Если нет, то идём на Пилы Тайжесу.
Ночью был дождь, утром недождь, затем несолнце, но чуда всё равно не случилось. 7 человек решили отправиться на гору Пилы Тайжесу. Остальные – отдых в лагере в виде заготовки дров на завтрашнюю баню (дабы вернуться в цивилизацию чистенькими).
В инете есть разные названия указанной горы – Пилы Тайжесу и Вилы Тайжесу. Что пилы, что вилы – всё одно, там нас должны были ожидать торчащие в виде пил/вил камни. Правда, местные нас высмеяли и заверили, что правильное название – Пилы Тайжесу.
Жаль, но туда мы не добрались. Выше 1200 м нас окружил густой туман, в котором мы шли до 1450 м, после чего заобедали и решили возвращаться. Тем не менее, удовольствие получили огромное – набрали пакет молодых ростков чёрной смородины на чай, ещё пакет черемши к ужину (местное название – колба). Я накопал с килограмм сибирского женьшеня (он же Золотой Корень, он же Родиола Розовая):
На эту лёгкую прогулку потратили 7 часов.
Перед ужином желающие занялись ребёфингом под тентом (это такая дыхательная практика), а остальные пережидали недождь около костра или в палатках.
За день пройдено всего 8 км.
День 6.
Всю ночь дождь барабанил по палатке. Наутро звук дождя прекратился. Проснувшись, все оценили степень праздника – наконец-то дождь кончился:
Начался снег.
Но план то исполнять надо. В лагере остались двое. Остальные отправились на маршрут – исследовать берега ручья Высокогорного и максимально приблизиться к Большому Зубу. А вокруг красотища! Снег, и подснежники выглядят ещё более натурально. Вот только заболоченность почвы ещё больше усилилась.
Через 15 минут двое сошли с маршрута. Нас осталось 12. Перейдя ручей, вытекающий из-под ледника, на котором мы уже были, двинулись дальше. Дошли ещё до одного притока, опять фотосессия:
Ещё трое повернули обратно.
Под ногами вода, с неба снег, с деревьев летят вниз комья мокрого снега, пробираемся дальше. Тропа практически необнаружима, иногда случайно находится и моментально теряется. Снега насыпало сантиметров 15, под ним ничего не видно, а он всё сыпет.
Нашли целую долину, пофотали. У перекатов ручья решили устроить перекус:
После него нас осталось шестеро, остальные отправились в лагерь. Дальше пришлось лезть вверх по засыпанному снегом скользкому курумнику. Местами просто карабкались по свежему снегу на своих четырёх. И не зря. Добрались до точки, где из-под снежника/ледника вытекает ручей Высокогорный:
Дальше идти было опасно, поскольку снежник покрывали трещины, и мы повернули обратно. Сказать, что мы промокли по самые я…, будет неправдой – мы промокли до костного мозга.
Снег кончился только через час после возвращения в лагерь. Просушка, заготовка дров, ужин, растопка бани.
Как раз перед ужином увидели проходящего мимо живого человека. Все глазели на него, как на Йетти. Одиночка спустился с Пилы Тайжесу, представился Виталием из Новокузнецка и рассказал нам, как нашёл на Пилах полупустой рюкзак, в котором лежала палатка, подпорченные продукты, плохо сшитая байдарка и какие-то вещи. Не было рядом ни тела, ни документов. Версия Виталия состояла в том, что турист пытался сплавиться с другой стороны Пил по речкам Нижняя или Верхняя Тайжесу, да не рассчитал сил. В итоге сбросил вес и пошёл налегке в сторону ближайшего приюта (за Пилами есть такой). Наша молчаливая версия была другой – встреча с медведем. Кто кого съел – неизвестно.
Турист этот за неделю одинокого хождения сам почти одичал и соскучится по общею – тараторил без умолку. Мы его накормили, и он побежал дальше.
Часок отдохнули после ужина. Баня. После холодного дня. Этот что-то! Без комментариев, одно удовольствие! Свежие пихтовые веники излечивают любые болячки. Вот только после них ни в коем случае нельзя в глаза руками попадать – выест нафик.
За день пройдено 12 км.
День 7.
Все проснулись со смешанным чувством. Похоже, природная катаклизма закончилась, а нам нужно идти домой. Дождь кончился, небо просветлело. Но нам всё равно нужно домой.
Дойдя до устья ручья Высокогорного, встретили местного МЧС-ника, который вёл куда-то группу небольшую австрийцев. Разговорились с переводчицей. Оказывается, ведут они австрийцев «домой», в сторону Новокузнецка. Рассказала она, что те, увидев снегопад в конце июня, спросили её, а выйдем ли мы отсюда живыми? Примечательно, что сам спасатель и вообще немногие местные жители, которых мы встречали, обуты исключительно в высокие резиновые сапоги.
К пяти часам вечера, не дойдя пару километров до перевала Шорского, мы сбросили рюкзаки на меленькой стоянке, где тропа проходит в трёх метрах от шумного ручья (700 м):
А поскольку солнце ещё светило на всю катушку и открылся вид на горы, то нам открылся вид на серию Дураков, полностью «изготовленных» из курумника. Естественное желание – сбегать на один из них.
Тут стоит вернуться в прошлое, когда первооткрыватели добрели до перевала Шорского и повернули на хребет Тигиртиш. Одна из версий гласит, что, увидев впереди горку, они думали, что она и есть самая высокая точка впереди. Взобравшись на неё, видели следующую горку, более высокую, и так далее. Всего семь раз. Правда, со стороны мы усмотрели только пять вершин – два ложных пика Дураков, далее сам пик Дураков (1510 м), после пик Строителей (1614 м) и пик Вареса (1752 м):
И вот, похоже, пик Дураков назван «в честь» этих первооткрывателей :mrgreen:. Такие вот благодарные потомки им попались. А, может, так он назван потому, что каждый … умный человек стремится туда залезть. Вот и мы решили. Ещё местные говорили, что у него есть и второе название – пик Серебряный.
Ну и вот, легонько отдохнув, половина группы решилась на радиалку на одну из этих вершин. Вышли в половине шестого вечера. 800 метров взбежали по курумнику за два часа. В вершины пика Дураков открылась потрясная панорама гор, тем более что облачность практически исчезла. Полчаса на фотосессию и конфетки с сухофруктами (время ужина, однако). Ну а затем детские удовольствия – спуск по снежному языку на пятой точке и, вообще, кто как может. Метров 150-200 высоты сэкономили. На те же 800 метров вниз потратили полтора часа.
А внизу нас ждали девчонки со свежим супчиком. За день умаялись так сильно, что возле костра никто посидеть не остался. Пока мы бегали на Дураков, мимо проходили австрийцы и переводчица рассказала, что водку они глушат прямо с горла‘, совсем как нормальные люди.
Шум ручья в метре от палатки нисколечки спать не мешал.
За день пройдено 17 км.
День 8.
В это утро я оказался дежурным. Подъём на полчаса раньше всех, костёр, котелки. Рисовая молочная каша в изюмом и сухофруктами оказалась безобразно вкусной. Видимо, потому, что на небе ни единого облачка. В душе тоже потеплело. Вот только уходить не хотелось. А надо. Побежали обратно.
В районе заброшенного известкового карьера повернули не тропе, а по дороге, покрытой мелким щебнем. Пройдя по ней метров 400, поняли, что что-то не так. Пришлось легонько вернуться и повернуть правильной тропой.
К реке Томь добежали к часу дня. Как и предполагалось, обратная переправа стоит дороже – уже по 25 рублей с носа.
Сбросив рюкзаки на станции, пошли купаться в Томи. Мальчики налево, девочки направо.
За день пройдено 13 км.
Ну всё, дальше две электрички – в 15:40 (это по выходным) до Междуреченская, а там через 20 минут до Новокузнецка.
Там мы опять видели австрийцев, грязных и взлохмаченных (впрочем, таких же, как и мы). Они нас тоже узнали. Не зная, что мы сможем понять их речь, кем-то из них было сказано «Не хотела бы я так, как они».
Дальше всё просто. Поезд до Новосибирска, такси до Толмачёво, самолёт до Москвы, поезд на Днепр.
Вот ещё фоты.
Купавка:
Горные пионы:
Подснежники (при их виде мой фотик начинал жить самостоятельно – вылезал их чехла и фотал во всех вариациях):
Это вот цветочки разные и всевозможные:
Заросли бадана (нижние чёрные прошлогодние листочки используются как небольшой энергетик при заваривании в чай):
Папоротник:
Интересный никем не опознанный цветочек:
Из серии «Жутко хочется жить»:
Берёзки:
Защита от ветра в ожидании отстающих:
Интересный скальник посреди курумника на юго-западном склоне г. Пилы Тайжесу:
А небо-то какое:
Там, в тумане, может бродить что-то страшное:
Детские шалости:
Виды с пика Дураков:
А и фсе.
Спасибо турклубу из Екатеринбурга «Уральские Тропы» за то, что взяли меня с собой, за хороший приём, за слаженный коллектив, за те испытания и удовольствия, что пришлось совместно пережить.
Спасибо руководителю похода Павлу Добряку за общую организацию, за горы, за баню, за «Быстро спать, кому я сказал!», за «Здравствуйте! Марш все в баню!».
Спасибо фирме «Автоматика-Сервис» за то, что отпустила меня с работы в то время, когда начинается сезон командировок.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, за этот подвиг.
Поднебесные Зубья с 13.07 по 20.07.2009. Типа отчёт.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)».
Для начала скажу с конца. Поход получился суперский. Пережитые события и полученный опыт весьма богат. Прошлогодний Черногорский поход даже немного даже притух.
А теперь с начала. При подготовке к походу (да и в нём самом) я совершил несколько глупостей:
Первая. Не убедился, что моя одежда выдерживает трекинг под непрерывным дождём несколько суток подряд. Всякие там Milo-вские костюмы и болгарские курточки все же воду пропускают.
Вторая. Я несколько раз честно пытался сушить обувь. Бесполезная трата времени и сил
. Многодневные алтайские дожди, тающие снега, да и сам климат привели к тому, что идти по твёрдой почве практически невозможно – её просто нет. Есть травяной покров (от полуметра до метра местами), в котором эта трава растёт из воды, а обувь загребает воду и грязь сразу же после выхода:[spoiler]
Третья. Нафик я брал с собой мобилку – непонятно. Связь пропала ещё на станции Лужба (перед выходом на маршрут).
Итак. Россия. Восток Кемеровской области, Кузнецкий Алатау:
Территория большая, за 8 походных дней не пройдешь, мы попытались обследовать только горную область, ограниченную 53º40’С-53º50’С и 89º00’В-89º13’В, попросту называемую «Поднебесные Зубья».
«Ала-Тау» – в переводе с тюркского «Пёстрые Горы».
«Хребты здесь неприступные и вечно навьюченные снегом» – так описывали первые исследователи этот район. И назвали его Белогорьем. Нигде нет такого многообразия субальпийских лугов и нигде они не спускаются так низко, как в горах Алатау. Уникальным в Кузнецком Алатау является существование малых форм ледников на необычно низких абсолютных высотах - 1200-1500 м. На территории заповедника 32 ледника. А Поднебесные Зубья – потому что стоят там рядышком Большой Зуб (2046 м), Малый Зуб (1982 м), Средний Зуб (1826 м) и Верхний Зуб (2178 м) вдоль двух переходящих друг в друга хребта Тигиртиш и хребта Кузнецкий Алатау. А еще есть пик Дураков (1510 м), точнее целая серия пиков, часть которых потом переименовали. Но это дальше, туда мы еще не дошли.
По предварительной инфе из рунета получалось, что местность знаменита многими параметрами:
Сам Кузнецкий Алатау является государственным заповедником с 1989 года.
Маршрут похода проходит через памятники природы – гора Верхний Зуб, Пилы Тайжесу.
По горам смело шастают северные олени, медведи, соболя разные и других хищные, копытные, насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные и человекоядные. Предполагается, что все это множество представителей фауны и флоры тут развелось ввиду особенных климатических условий Кузнецкого Алатау. Снежный покров в среднем достигает 3-5 метров (во впадинах – 10-15). Правда, лыжи никто из нас не взял. А зря. Под Верхним Зубом якобы есть станция экологов, выращивающая Золотой Корень. Врут, нет там станции, а золотой корень кое-где растёт в массовом количестве.
Местность неблизкая, а отгулы разные и кусочки отпуска даются ох как неохотно. Поэтому в качестве основного транспорта был выбран самолет Москва-Новосибирск (для примера: поезд купе в одну сторону стоит около 9000 руб., плацкарт – 4000 руб., самолет в обе стороны стоит около 10000 руб!). К месту похода поближе можно было лететь до Новокузнецка, но стыковка с поездами оказалась отвратительная, да и стоимость повысилась бы до 14000 руб.
Время для похода было выбрано как раз такое, чтобы с наибольшей вероятностью быть покусанным каким-нибудь клещом, типа энцефалитным. Пытался я заняться этим вопросом, да без толку.
Сразу стоит оговориться, что поход был организован не одиночный, а в составе клуба «Уральские Тропы». Особенностью организации было то, что личные палатки участников не требовались. Использовались клубные облегченные 4-х-местные типа «redfox comfort 4+». Встретиться с группой я должен был в Новосибирске, куда основная часть группы прибывала из Екатеринбурга.
И вот ближе к вылету я обнаружил, что на день вылета по Москве гисметевцы обещают отвратную погоду и на день прилета в Новосибирск – тоже. Соответственно, вероятность опоздать на поезд Новосибирск-Новокузнецк (и вообще, на коллективный выход на маршрут) несколько увеличилась. Посему было принято решение таки брать с собой личную палатку на случай, если придется самостоятельно догонять основную группу. А также стопку карт, жпс и зажигалку-огнемёт от Harald-а (для обшмаливания медведов перед употреблением оных в качестве пищи :mrgreen:).
Более того, гисметео показывало вообще природную катаклизму:
У меня даже стало закрадываться тайное знание, почему там все лето ледники лежат и не тают.
А в Днепре другая катаклизма – как всегда, лето наступило неожиданно – в тени +34º.
В-общем, подошло время, куплено пиво на поезд.
10 июня поезд Днепр-Москва, там любимые таможенники, пограничницы и другие представители власти и безвластия.
11 июня самолет Москва-Новосибирск. Там меня встретил моросящий дождик при температуре +8 и огромные постеры:
День в Новосибирске ушел на встречу со старыми друзьями.
12 июня, вечер – встреча с клубом. Собственно, само знакомство, поскольку прежде знаком вообще ни с кем не был. Так нас стало 16 человек (позже к нам присоединилась ещё одна девчонка из Иркутска). Дальше поезд Новосибирск-Новокузнецк (17:10-01:10).
13 июня поезд Новокузнецк-Междуреченск (01:38-03:01) и электричка Междуреченск-Лужба (03:25-05:15). Выспаться этой ночью не удалось, да и сногсшибенный вид за окном мешал – речка Томь, вся покрытая дождем:
В электричку турья разного набилось множество – все проходы оказались набиты рюкзаками и великами. Было смешно наблюдать (и участвовать) сначала в массовом переодевании, потом в перекусывании, дальше в обрызгивании себя разными репеллентами. Палатку мою решили оставить – так я в ней и мёрз в одиночку.
Небольшое отступление. В отличие от Эдельвейсов, организующих алкогольно-пешеходные походы, «Уральские Тропы» организуют пешеходно-абсолютно-совсем-безалкогольные походы. Поэтому пришлось использовать только эликсир «Алтайский» методом смешивания с чаем в пропорции 1:1
Ещё стоит ввести несколько понятий. Проливной дождь и просто дождь – это Дождь, моросящий дождь – это Недождь, когда дождя нет – это Несолнце.
День 1.
Наконец-то. Станция Лужба (357 м). Практически вся электричка опустела. Пройдя на восток около километра, обнаружилась переправа, где местные жители за 20 рублей с носа перевезли нас на другой берег Томи на комфортабельных теплоходах:
Поскольку Кузнецкий Алатау является частью горной Шории, то народность здесь называется шортцы (горные, видимо).
Переправились, стали в кружок, пересчитались и заодно перезнакомились. Кроме двух человек «чужих», остальные – члены клуба «Уральские Тропы».
А уже утро, кушать хочется. Прошли по тропе километра три под дождём и перед мостом через реку Амзас стали на завтрак. Появились котелки-матрёшки (8/9/10 л). Сытненько поели и под несонцем двинулись дальше. Шли медленно. Во-1-х, рюки ещё тяжелые. Во-2-х, первый день всегда самый тяжёлый. В-3-х, постоянные остановки на фотосессии – цветочки купавки (они же Жарки’, они же Огоньки), пионы, подснежники и множество неведомо каких цветов. Дальше в высокогорье обнаружились цветущие малина, красная/чёрная смородина, черника, цветущие заросли бадана, пахучие заросли черемши, конского щавля и ещё не знаю чего. Дальше, в горах, мы ещё нашли «месторождение» родиолы розовой (кому надо, дам координаты
).В-общем, шли вдоль реки Амзас до впадения в неё реки Алгуй и повернули вдоль неё:
Дойдя до истоков Алгуя, оказались на перевале Шорском (780 м), на котором обнаружилась часовенка с настоящим колоколом и табличка с надписью «В память о погибших туристах, скалолазах и альпинистах Кузбасса»:
Перешли перевал и начали спускаться вниз вдоль безымянного ручья вниз до впадения его в реку Малый Казыр, за которой виднелся пихтово-берёзовый лес на склонах Междуказырского хребта:
Повернув вдоль Малого Казыра, переобедали. Вдруг вышло солнце и несколько человек искупались в холодной воде.
Пройдя дальше, стали часов около шести на первой стоянке. Поужинав, прослушали курс дыхательной практики очищения от боли, заготовили дровишек на утро и баиньки. Назавтра запланировали максимально подойти к Большому Зубу.
За день пройдено 24 км.
День 2.
Дежурные подорвались в 6:00, остальные – в 6:30. Завтрак, сборы, то да сё, выход в 8:45. Недождь.
Целей на этот день ставилось две – перенос лагеря в точку, откуда удобнее всего бегать по радиалкам, и первая радиалка.
Через полтора кила после выхода тропу (она отчетливо угадывалась в воде, коей покрыты берега речки Малый Казыр и склоны) преградил приток, который, кроме как вброд, перейти не удавалось. Впоследствии такие броды воспринимались вполне естественно.
Ещё через полтора кила подошли к устью ручья по имени Высокогорный. Его и ручьём-то не назовёшь – нормальная сплавная речка. Передохнули и пошёл дождь. Всё равно идём. Теперь пошли вдоль указанного ручья вверх, на север, в поисках стоянки, которая нашлась через кила четыре на уровне 880 м. Вырубив заросли какого-то ядовитого растения, оставили желающих «отдохнуть» в лагере, перекусили и отправились искать указанный на карте ледник. Как раз дождь кончился и наступило несолнце.
Дошли до точки, где в ручей Высокогорный впадает безымянный приток, и повернули по нему на запад. Приток этот через время показал нам свою мощь в виде раскатистых водопадов:
Тем временем начался опять дождь, перешедший в какой-то колючий дождь (со снежной крупой, видимо) с холодным ветром с горы. Но это нас не остановило и мы, жуя индивидуальные пакеты с орехосухофруктами, продолжили движение вверх по снегу. Дошли до уровня 1250 м и поняли, что ледник, указанный на карте – это то, что выглядит как снежник впереди – в цирке под хребтом Тигиртиш:
Ну всё, пофотались и полетели обратно, холодно ведь.
Да, забыл сказать, между водопадом и ледником обнаружилось озерцо небольшое каровое озеро:
В лагерь прибыли около 18:00, а там благодать – недождь, можно вещи у костра пытаться сушить. Девчонки уже палатки установили и пока делали ужин, парни организовали двуручную пилу, пару топоров, стопку дров и ещё пару сухих деревьев, цель которых я понял только к ночи. Из них собрали нодью (нодья – это типа из финского).
Одновременно с этим Паша (руководитель похода) добыл из холоднющего ручья пару тонн некруглых камней, которые мы потом снесли в одно место, и к ночи из них была сложена под дождём печь-каменка:
Париться задумали назавтра, а сегодня решили зажечь нодью и хоть как-то посушиться:
Я стоял рядом, ловил тепло от нодьи жалел, что взял только один флакончик Алтайского эликсира, а не маленький ящик с оными. Так и убежал спать, не дождавшись, когда дождь-недождь закончится. Ночью, похоже, дождь шёл вперемешку в big-дождём, поскольку реально мешал спать своим шумом.
За день пройдено 14 км.
День 3.
Команду «Подъём» мы услышали сквозь барабанный шум дождя. Две палатки из пяти оказались совсем в воде. Вплоть до мокрых спальников, видимо, из-за дырявых днищ. Все природные ёмкости оказались заполнены водой до краёв:
После завтрака пришлось копать дренаж вокруг палаток для отвода воды.
Посмотрев на дождь, на небо, решили сделать днёвку. Это такой себе типа отдых, связанный с валкой леса (баня, костёр, нодья), переноской/перекаткой, распилкой, порубкой, складированием. Хорошо отдохнули пол-дня, только устали немножко.
После обеда на ледник отправилась другая половина группы, в основном, девушки. Примечательно, что как только они ушли, дождь закончился и началось несолнце, даже иногда выглядывало само солнце. Как следствие, мы (оставшиеся) решили, что из лагеря ушла грешница (а, может, не просто грешница, а Большая грешница, а, может, и не одна), из-за чего погода над нами смилостивилась. Порешили вечером пошаманить с девчонками, дабы изгнать злой дух.
На обед раздали по два кусочка гематогена, по кусочку халвы и по две дольки шоколада. Ну и чай с листиками малины и чёрной смородины.
Вообще, питание заслуживает отдельного внимания. Никаких консервов из тушенки (в которой нет мяса), никаких рыбных консервов (в которых нет рыбы), никаких паштетов. Из мясного – только отличного качества сыровяленая колбаса. Она же добавляется и в супчики. Всякие сладости – весьма разнообразные, сам бы я столько разного не взял.
После обеда начали топить печь-каменку. Топили около четырёх часов. К тому времени все вернулись в лагерь. Времени было уже больше 18-ти часов, потому решили сначала поужинать.
Ну вот, поужинали, полюбовались видом Зубьев (облачность почти кончилась) и полезли в баню.
Баня делается из камней, дровей, огней, шатра и свежих пихтовых веников. В шатёр залезают туристы и начинается действо. Детям читать не рекомендуется…
Всё, здоровый сон и надежды на хорошую погоду на завтра.
День 4.
Несолнце. После бани в организме полная расслабуха. На маршрут вышли в 10:00, настроились покорить Малый Зуб (1982 м). Тропа на Малый выходит от левого берега ручья Высокогорного, а мы – на правом. Нашли брод, куча камней в ручье. Длинноногим кенгуру можно и попрыгать, замочив одну ногу по щиколотку, а нормальным людям пришлось переходить пешком:
Дальше опять по болоту, затем круто вверх по лесу. Дошли до границы леса – попали в слияние двух рек курумника, расходящегося в стороны – вправо к Малому Зубу и влево к безымянной вершине. Через обе вершины проходит хребет Тигиртиш, ближе к которому сильно похолодало, начался сильны ветер в спину. Группа сильно растянулась, и ожидание отстающих превратилось в сильное замерзание впереди идущих. В итоге, не дойдя до хребта, две девчонки повернули назад.
Два слова по поводу курумника (его ещё называют «каменные реки»). Это такие каменные осыпи из неостроугольного камня:
Оставшиеся поднялись до хребта и повернули к Малому Зубу. Несолнце перешло в недождь в тумане. Дальше поперёк хребта проходил снежник шириной метров тридцать, вдоль которого проходил совсем свежий след медведя:
Дальше начался крупный курум метра по два в диаметре, посему движение замедлилось. Остановки на фотосессии участились. С северной стороны хребта сквозь туман проглядывался вид на долину:
Туман ещё сгустился, а ропот оставшихся туристов усилился. Видимость пропала, начался дождь. Идём. По карте оставалось 30 м до вершины, когда мы обнаружили выстроившуюся поперёк хребта толпу жандармов:
Без правильного снаряжения ни пройти, ни проехать. Потолкались, позаглядывали в пропасть справа и слева и пошли обратно искать затишное место для перекуса. После этого «отпустили» всех в лагерь. Оставшиеся трое решили сбегать на отрог от хребта и вдоль него в другую сторону. С отрога открылся шикарный вид на долину с ручьём и озерцом:
На вторую безымянную вершинку с седловины хребта взбежали за 15 минут (1800 м по высоте). Отсюда получилось отлично оценить весь ручей Высокогорный до его истоков и подходы к Большому Зубу. Одна из стенок завоёванной вершины была полностью заснежена, и, вспомнив опыт катания по снегу в Черногорском походе, мы решили его повторить, существенно изменив. Скатывались просто на ногах, используя ботинки как микролыжи (уровень склона в 45 градусов это позволял). Метров 200 по высоте скатились. Просто супер! Это вот наш след:
В лагерь вернулись довольные, как слоны, и продолжили заниматься заготовкой дров. Для прыжков через костёр и хождения по углям. Часов уже в 11-ть сотворили пионерский костёр, через который сначала прыгали, как на языческом празднике Ивана Купалы, а потом, разбив угли помельче, побегали по ним. Отбой случился только в 3 часа ночи.
За день пройдено 15 км.
День 5.
Со вчерашнего дня план был таков. Если случится чудо, и солнце оголит вершины, идём на Большой Зуб. Если нет, то идём на Пилы Тайжесу.
Ночью был дождь, утром недождь, затем несолнце, но чуда всё равно не случилось. 7 человек решили отправиться на гору Пилы Тайжесу. Остальные – отдых в лагере в виде заготовки дров на завтрашнюю баню (дабы вернуться в цивилизацию чистенькими).
В инете есть разные названия указанной горы – Пилы Тайжесу и Вилы Тайжесу. Что пилы, что вилы – всё одно, там нас должны были ожидать торчащие в виде пил/вил камни. Правда, местные нас высмеяли и заверили, что правильное название – Пилы Тайжесу.
Жаль, но туда мы не добрались. Выше 1200 м нас окружил густой туман, в котором мы шли до 1450 м, после чего заобедали и решили возвращаться. Тем не менее, удовольствие получили огромное – набрали пакет молодых ростков чёрной смородины на чай, ещё пакет черемши к ужину (местное название – колба). Я накопал с килограмм сибирского женьшеня (он же Золотой Корень, он же Родиола Розовая):
На эту лёгкую прогулку потратили 7 часов.
Перед ужином желающие занялись ребёфингом под тентом (это такая дыхательная практика), а остальные пережидали недождь около костра или в палатках.
За день пройдено всего 8 км.
День 6.
Всю ночь дождь барабанил по палатке. Наутро звук дождя прекратился. Проснувшись, все оценили степень праздника – наконец-то дождь кончился:
Начался снег.
Но план то исполнять надо. В лагере остались двое. Остальные отправились на маршрут – исследовать берега ручья Высокогорного и максимально приблизиться к Большому Зубу. А вокруг красотища! Снег, и подснежники выглядят ещё более натурально. Вот только заболоченность почвы ещё больше усилилась.
Через 15 минут двое сошли с маршрута. Нас осталось 12. Перейдя ручей, вытекающий из-под ледника, на котором мы уже были, двинулись дальше. Дошли ещё до одного притока, опять фотосессия:
Ещё трое повернули обратно.
Под ногами вода, с неба снег, с деревьев летят вниз комья мокрого снега, пробираемся дальше. Тропа практически необнаружима, иногда случайно находится и моментально теряется. Снега насыпало сантиметров 15, под ним ничего не видно, а он всё сыпет.
Нашли целую долину, пофотали. У перекатов ручья решили устроить перекус:
После него нас осталось шестеро, остальные отправились в лагерь. Дальше пришлось лезть вверх по засыпанному снегом скользкому курумнику. Местами просто карабкались по свежему снегу на своих четырёх. И не зря. Добрались до точки, где из-под снежника/ледника вытекает ручей Высокогорный:
Дальше идти было опасно, поскольку снежник покрывали трещины, и мы повернули обратно. Сказать, что мы промокли по самые я…, будет неправдой – мы промокли до костного мозга.
Снег кончился только через час после возвращения в лагерь. Просушка, заготовка дров, ужин, растопка бани.
Как раз перед ужином увидели проходящего мимо живого человека. Все глазели на него, как на Йетти. Одиночка спустился с Пилы Тайжесу, представился Виталием из Новокузнецка и рассказал нам, как нашёл на Пилах полупустой рюкзак, в котором лежала палатка, подпорченные продукты, плохо сшитая байдарка и какие-то вещи. Не было рядом ни тела, ни документов. Версия Виталия состояла в том, что турист пытался сплавиться с другой стороны Пил по речкам Нижняя или Верхняя Тайжесу, да не рассчитал сил. В итоге сбросил вес и пошёл налегке в сторону ближайшего приюта (за Пилами есть такой). Наша молчаливая версия была другой – встреча с медведем. Кто кого съел – неизвестно.
Турист этот за неделю одинокого хождения сам почти одичал и соскучится по общею – тараторил без умолку. Мы его накормили, и он побежал дальше.
Часок отдохнули после ужина. Баня. После холодного дня. Этот что-то! Без комментариев, одно удовольствие! Свежие пихтовые веники излечивают любые болячки. Вот только после них ни в коем случае нельзя в глаза руками попадать – выест нафик.
За день пройдено 12 км.
День 7.
Все проснулись со смешанным чувством. Похоже, природная катаклизма закончилась, а нам нужно идти домой. Дождь кончился, небо просветлело. Но нам всё равно нужно домой.
Дойдя до устья ручья Высокогорного, встретили местного МЧС-ника, который вёл куда-то группу небольшую австрийцев. Разговорились с переводчицей. Оказывается, ведут они австрийцев «домой», в сторону Новокузнецка. Рассказала она, что те, увидев снегопад в конце июня, спросили её, а выйдем ли мы отсюда живыми? Примечательно, что сам спасатель и вообще немногие местные жители, которых мы встречали, обуты исключительно в высокие резиновые сапоги.
К пяти часам вечера, не дойдя пару километров до перевала Шорского, мы сбросили рюкзаки на меленькой стоянке, где тропа проходит в трёх метрах от шумного ручья (700 м):
А поскольку солнце ещё светило на всю катушку и открылся вид на горы, то нам открылся вид на серию Дураков, полностью «изготовленных» из курумника. Естественное желание – сбегать на один из них.
Тут стоит вернуться в прошлое, когда первооткрыватели добрели до перевала Шорского и повернули на хребет Тигиртиш. Одна из версий гласит, что, увидев впереди горку, они думали, что она и есть самая высокая точка впереди. Взобравшись на неё, видели следующую горку, более высокую, и так далее. Всего семь раз. Правда, со стороны мы усмотрели только пять вершин – два ложных пика Дураков, далее сам пик Дураков (1510 м), после пик Строителей (1614 м) и пик Вареса (1752 м):
И вот, похоже, пик Дураков назван «в честь» этих первооткрывателей :mrgreen:. Такие вот благодарные потомки им попались. А, может, так он назван потому, что каждый … умный человек стремится туда залезть. Вот и мы решили. Ещё местные говорили, что у него есть и второе название – пик Серебряный.
Ну и вот, легонько отдохнув, половина группы решилась на радиалку на одну из этих вершин. Вышли в половине шестого вечера. 800 метров взбежали по курумнику за два часа. В вершины пика Дураков открылась потрясная панорама гор, тем более что облачность практически исчезла. Полчаса на фотосессию и конфетки с сухофруктами (время ужина, однако). Ну а затем детские удовольствия – спуск по снежному языку на пятой точке и, вообще, кто как может. Метров 150-200 высоты сэкономили. На те же 800 метров вниз потратили полтора часа.
А внизу нас ждали девчонки со свежим супчиком. За день умаялись так сильно, что возле костра никто посидеть не остался. Пока мы бегали на Дураков, мимо проходили австрийцы и переводчица рассказала, что водку они глушат прямо с горла‘, совсем как нормальные люди.
Шум ручья в метре от палатки нисколечки спать не мешал.
За день пройдено 17 км.
День 8.
В это утро я оказался дежурным. Подъём на полчаса раньше всех, костёр, котелки. Рисовая молочная каша в изюмом и сухофруктами оказалась безобразно вкусной. Видимо, потому, что на небе ни единого облачка. В душе тоже потеплело. Вот только уходить не хотелось. А надо. Побежали обратно.
В районе заброшенного известкового карьера повернули не тропе, а по дороге, покрытой мелким щебнем. Пройдя по ней метров 400, поняли, что что-то не так. Пришлось легонько вернуться и повернуть правильной тропой.
К реке Томь добежали к часу дня. Как и предполагалось, обратная переправа стоит дороже – уже по 25 рублей с носа.
Сбросив рюкзаки на станции, пошли купаться в Томи. Мальчики налево, девочки направо.
За день пройдено 13 км.
Ну всё, дальше две электрички – в 15:40 (это по выходным) до Междуреченская, а там через 20 минут до Новокузнецка.
Там мы опять видели австрийцев, грязных и взлохмаченных (впрочем, таких же, как и мы). Они нас тоже узнали. Не зная, что мы сможем понять их речь, кем-то из них было сказано «Не хотела бы я так, как они».
Дальше всё просто. Поезд до Новосибирска, такси до Толмачёво, самолёт до Москвы, поезд на Днепр.
Вот ещё фоты.
Купавка:
Горные пионы:
Подснежники (при их виде мой фотик начинал жить самостоятельно – вылезал их чехла и фотал во всех вариациях):
Это вот цветочки разные и всевозможные:
Заросли бадана (нижние чёрные прошлогодние листочки используются как небольшой энергетик при заваривании в чай):
Папоротник:
Интересный никем не опознанный цветочек:
Из серии «Жутко хочется жить»:
Берёзки:
Защита от ветра в ожидании отстающих:
Интересный скальник посреди курумника на юго-западном склоне г. Пилы Тайжесу:
А небо-то какое:
Там, в тумане, может бродить что-то страшное:
Детские шалости:
Виды с пика Дураков:
А и фсе.
Спасибо турклубу из Екатеринбурга «Уральские Тропы» за то, что взяли меня с собой, за хороший приём, за слаженный коллектив, за те испытания и удовольствия, что пришлось совместно пережить.
Спасибо руководителю похода Павлу Добряку за общую организацию, за горы, за баню, за «Быстро спать, кому я сказал!», за «Здравствуйте! Марш все в баню!».
Спасибо фирме «Автоматика-Сервис» за то, что отпустила меня с работы в то время, когда начинается сезон командировок.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, за этот подвиг.
