Юрасова Юлия: Сообщения

Маршрут похода: с.Жабеши – ледник Цаннер - пер. Семи 2А, 3773м – верхние Китлодские ночёвки - ледник Твибер - ледник Ирет – пер. Башиль 2А, 3442 м. – ледник Лекзыр – р. Муркваам – р. Чалаат – ледник Чалаат – пер Гуль 1Б, 3300 м. – озёра Корульди – пос. Местия. + восхождение на г. Казбек (5033 м.)



На нанятом в Кутаиси бусике доезжаем до села Жабеши и становимся лагерем прямо в саду у нашего завтрашнего проводника. Судя из отчетов предыдущих групп, проводник в этих местах не помешает, так как выйти к началу маршрута довольно сложно. Тропа по лесу к «ключевому» месту, откуда можно подняться на отвесные стены каньона, едва заметна. Сложно сказать, как долго мы искали бы это место без проводника, но порой и правда казалось, что мы идем практически без тропы, напрямую через лес да еще и по довольно крутым склонам. «Ключевым местом» оказалась лестница (!) на стену каньона, где нас и оставил проводник искать пути выхода дальше на морену ледника Цаннер.



Перед обедом перебираемся по уложенным бревнам на левый берег р.Цаннер.



За 50 м. от переправы есть поляна для стоянки с кострищем. Далее набираем высоту, сначала по зарослям, потом по довольно крутым скалам, проходя некоторые участки почти что лазаньем, но без веревок. Местами удается ориентироваться по встречающимся изредка турам. Спуск к реке по живой крупнокаменистой сыпухе, здесь думаем остановиться на ночь, так как начинает лить дождь. Но место не всем нравится, и когда дождь стихает мы с ребятами отправляемся на разведку. Находим хорошие площадки для палаток чуть выше, у начала ледника, но источников воды здесь не видно. К счастью, на обратном пути обнаруживаем относительно недалеко ручеек талой воды, так что решено, смещаемся на стоянку в эти места. Высота около 2300 м.

На следующий день замечательным солнечным утром выходим на маршрут. Первые несколько переходов идем по камням и конгломератам, покрывающим язык ледника.



Удивительно, что местами здесь даже выросла трава, прямо на поверхности ледника! Обедаем под красивым водопадом, который спадает с высоких бараньих лбов над нами. Дальше подъем идет по склону левее водопада, выше него делаем еще один привал для разведки пути по скалам. Отсюда прекраснейшие виды на гору Тетнульд (4869 м), покрытую снегом и внушительной ледяной шапкой.



После скал выходим на лед, все еще частично покрытый на поверхности камнями, но скоро их становится все меньше и наконец они пропадают. По открытой части ледника идем не связываясь, лавируя между трещин.



Один из участков подъема приходится преодолевать по боковому склону, вариантов два: по ненадежным сыплющимся скалам или по крутому мелко-осыпному склону. Выбираем второй путь, так как здесь более безопасно, - при движении происходит лишь съезжание склона вместе с участниками вниз, но отдельные камни, как на скалах, не вылетают и разгона набрать не могут. Тем не менее, проходим здесь по очереди небольшими группами по 3 человека, так как небольшая вероятность съезжания крупных камней все-таки есть. Этот подъем немного пощекотал нам нервишки, но все обошлось благополучно.



Незадолго до места ночевки на открытом леднике все чаще появляются снежники и снежные пробки в трещинах, внимательно их обходим и добираемся до выступающего над снегом и льдом моренного гребня. Здесь и располагаемся на ночь, утаптывая площадки для палаток в мягком снегу.



На следующий день подъем рано утром, в пять. Выдвигаемся на перевал Семи (2А, 3773м), практически сразу, сойдя с камней, распределяемся в связки. Погода прекрасна: ярко светит солнце и блестит вдалеке своими вечными льдами вершина Тетнульд.



Медленно, но уверенно, набираем высоту. У большинства группы еще не прошла акклиматизация, плюс в верхней части подъема сегодняшнее солнце успевает растопить снег, и он все больше проваливается, так что передней связке приходится организовывать поочередную тропежку. На перевале едим шоколадку и еще раз любуемся видами, прощаясь с Тетнульдом, ведь дальше мы уходим в другую долину.



Спуск с перевала Семи технически не сложный, но очень долгий и утомительный. Идем несколько часов подряд по закрытому леднику, снег глубокий, проваливаемся все почти по колено. Местами по дороге попадаются крупные бергшрунды, которые мы обходим стороной. Первая связка убегает вперед, в поисках места обеда, но в итоге не найдя хорошего места и чистой воды, доходит почти до ночевки.



Палатки ставим, как и планировалось, на верхних Китлодских ночевках. Отсюда открывается просто умопомрачительный вид на раскинувшийся внизу ледопад и горную цепь напротив.



Здесь нам немого приходится повозиться с установкой палатки. Место открытое, и дует очень сильный ветер, а у нас на троих огромная палатка 4-ка с большим тамбуром-хоботом. Надежно установить все растяжки оказывается довольно долгим занятием, которым мы развлекались почти час, как раз пока дежурные готовили ужин. Группа слегка подшучивала над нами, называя нашу палатку «аэродинамической трубой», да и я сама обозвала ее «сарай-парашютом». Зато когда мы закончили свое занятие, палатка стояла практически идеально и спали мы с большим комфортом, так что повозиться с ее установкой таки стоило.



От Китлодских ночевок нам предстоит спуститься вниз, перейти в долину реки Твибер и оттуда подняться на второй определяющий перевал в нашем походе — Башиль (2А, 3430м).

Спуск с ледника Китлод идет по правому борту долины, мимо ледопада и далее вплотную к скалам. В центральной части ледник сильно разорван. На спуске приходится повесить одну перильную веревку по скалам, забивая крючья, для преодоления ранклюфта. С самого утра погода нас не радует, вокруг туман и противный моросящий дождь.



После перил движемся попеременно то по открытому леднику, то по его боковой морене.



Не смотря на пасмурную погоду, мы видим как в трещинах ледника сверкает удивительный, небесно голубой лед.



Спустившись с ледника попадаем в зону высокотравья. Пройдя по долине до поворота в долину реки Твибер занимаемся «траволазаньем» по крутому заросшему склону. В долине Твибера, среди камней и березового редколесья надеемся найти площадки для ночлега, но ничего подходящего не попадается. На берегу слишком много крупных камней, во многих местах пространство затоплено водой, а почва болотистая или кочковатая и для установки палаток совершенно не годится.
Спустя примерно час движения по долине поиски таки увенчались успехом, и немного расчистив площадки от камней получаем довольно сносные условия для сна. Так как мы еще не покинули редколесье, удается сэкономить горючее и готовить на костре.

На следующий день доходим по долине реки к языку ледника Твибер, где нам необходимо переправиться с левого (орографически) берега на правый. Ледник обрывается в реку крутой ледяной стеной с пещерой внизу, откуда собственно и вытекает река. По правому борту подниматься здесь слишком камнеопасно, так как сверху на стене лежат многочисленные камни, периодически вытачивающие и соскальзывающие вниз. При нас в этом месте произошло несколько камнепадов.



Но найти путь на правый берег оказывается непросто. Переходим несколько рукавов реки, в общей сложности 4 раза заходя в воду. Для переправы через один из рукавов организовываем страховку и натягиваем вспомогательные перила. В итоге окончательно перебраться на другой берег нам помогает ледяной мост, образованный отвалившимися от стены глыбами льда. Так как глыбы очень скользкие и находятся в камнеопасной зоне, также провешиваем по ним перила, закрепленные на ледовых бурах, для подстраховки и ускорения движения участников.



После переправы вброд у всех насквозь мокрые штаны и ботинки, но выбора нет, приходится в них идти дальше на лед. Очень помогают согреть мокрые ноги бахилы, целиком закрывающие ботинок. Тем, у кого фонарики, приходится хуже.

Но на этом наши приключения только начинаются. После долгого пути по леднику нам предстоит повесить перильную веревку наверх по скальному участку между бараньих лбов. Прохождение перил группой из 13-ти человек занимает довольно длительно время и мы, промокшие насквозь с самого утра, успеваем замерзнуть. После перил травянистый склон выглядит технически несложным, но на деле оказывается достаточно крут и подниматься по нему по мокрой скользкой траве оказывается не так то просто. Большинство участников группы использует при подъеме для удержания на склоне ледорубы, для нескольких идущих последними провешиваем еще одну перильную веревку.

Тем временем освободившаяся часть группы спускается на несколько десятков метров вниз на примеченные полочки для палаток. Здесь довольно тесно и на наш лагерь места хватает впритык, некоторые палатки приходится ставить прямо на краю обрыва.

Утро, как ни в чем не бывало, выдается солнечное и мы радостно выходим в связках на закрытый ледник в направлении перевала Башиль. По поводу солнечной погоды и хорошего настроения устраиваем небольшую сушку вещей, прямо на связочных веревках.



Но уже буквально за пару часов снова стягиваются тучи и наверх перевала мы выходим уже под плотным слоем сгустившихся облаков.



Спуск с перевала по закрытому леднику со множеством бергшрундов. По дороге хорошо видно как из соседних долин выползают языки других ледников и свешиваются крутые ледопады.



Переходим на ледник Лекзыр и в открытой его части развязываемся и снимаем кошки, так как наклон не крутой, а камней, за которые цепляются кошки и веревки, на поверхности ледника очень много.

Переход до ужина в этот день был особо долгим и изнурительным. Моренные выносы ледника здесь просто огромны, и конца края этому каменному царству не было видно очень и очень долго. Ровных площадок физически просто нет, и не особо выложишь их из камней, так как под слоем валунов разной величины все еще лед. Поэтому пришлось спускаться до самой травы. Зато погода к вечеру и на следующее утро налаживается и с места ночевки открываются замечательные виды как на горы, оставленные позади, так и на каньон бурлящей под нами реки.



Режим погоды уже становится традиционным: утром яркое солнце, к обеду небо затягивается тучами и идет дождь, а после наступает ясный и прохладный вечер. Так и в этот день утро порадовало нас теплым солнышком и мы отправились вниз по долине реки Местиа-Чала.

Один из притоков заставил нас потрудиться на переправе, сделали на всякий случай страховочную веревку, так как течение было достаточно сильным. Несколько человек, в том числе и я, нашли другое место для переправы, где течение было слабее, но при этом, увы, пришлось в буквальном смысле искупаться в неожиданно глубокой ванне на нашем пути. После переправы — обед и грандиозная сушка вещей на узком берегу реки.



Сегодняшний день у нас полностью проходит на «зеленке», идем по тропинке вдоль реки среди леса и трав. На правый берег реки Местиа-Чала проходим по мосту и идем вверх по маркированной тропе в лесу. На стоянку становимся довольно рано на просторной поляне на берегу р. Чалаат. Готовим на дровах. Во время сбора дров удается также найти несколько гибов - подберезовиков, так что на добавку к раскладке у нас появляется вкусная грибная юшка.



На следующий день выходим по тропе к морене и начинаем подъем. Местами приходится преодолевать камнеопасные участки, разделяясь на компактные группы.



Достигнув места слияния двух ветвей ледника Чалаат уходим на левую ветвь. Пока ледник открыт идем без связок, когда же начинаются частые снежники делаем связки.



На леднике обнаружили волнительную находку — целый арсенал старого снаряжения, приблизительно 80-х годов: веревку, карабины, скальные крючья, примус типа «огонек» и фотоаппарат «Зенит». Вероятней всего, эти вещи были вынесены сюда ледником из-под Ушбы...
Мы продолжаем подъем. Погода, как обычно после обеда, хмурится.



Перевал Гульба очень удивил — со стороны подъема был ледник и внушительный снежный покров, с обратной же — чистейший бесснежный осыпной склон.



Спуск происходит по мелкой осыпи практически глиссером, в одном месте приходится траверсировать довольно неприятный участок скал. Ниже на траве находим скотопрогонные тропы, а затем и дорогу, выводящую к озерам Корульди. Места для палаток есть, но вода в озерах очень грязная, повсюду пасутся коровы. В надежде найти чистый родник идем дальше вниз ко второму озеру, возле которого виднеется пастуший кош. Родник и вправду там есть, вдобавок покупаем у пастуха большую головку сыра, которую уплетаем с огромнейшим удовольствием.



А на утро с места стоянки открывается поразительно красивый вид на Ушбу.



Здесь заканчивается наша походная часть по Сванетии и мы спускаемся по широкой проезжей дороге в поселок Местия, чтобы оттуда уехать в другой конец Грузии, в Степанцминду, где мы собираемся совершить восхождение на Казбек.

Восхождение на Казбек (5033м.), июль 2013 г.

После окончания первой части маршрута нашей горной тройки в Сванетии мы собираемся взойти на вершину Казбека и пройти еще один перевал 2А (50 лет СССР). Но подъехать, как мы планировали, к с. Абано и начать восхождение оттуда у нас не получилось, поэтому едем в Степанцминду и идем к Казбеку «классическим» путем, через церковь Гергети и метеостанцию. Первая ночевка — возле церкви Гергети. Здесь красиво и зелено, на закате хороший вид на церковь, а на рассвете — во всем своем величии открывается нашим глазам Казбек.



Утро солнечное, идем вверх по хорошо натоптанной тропе. Туристов здесь бывает много, так как восхождение на Казбек возможно по относительно несложному маршруту 2А и доступно многим.



На леднике Гергети традиционно в обеденное время начинается дождь и мы пересиживаем его под тентом. Принимаем у себя в укрытии проходящих мимо европейцев — пару чехов в шорах, а также израильтянина и новозеландца.

Когда дождь стихает выходим к метеостанции, отдаем свои паспорта для пограничной регистрации. После короткой процедуры оформления выдвигаемся дальше, так как ночевать возле метеостанции за 10 лари с палатки нам кажется не резонным, есть информация, что на несколько сотен метров выше есть замечательные каменистые площадки. Так и есть, площадки ровные и просторные, вода есть в ручье неподалеку. Высота стоянки — 3850 м. Ночью мимо нас проходят, звеня кошками и карабинами, группы поднимающиеся на вершину от метеостанции. Но у нас другой план — мы будем ночевать на плато на 500 м. ниже вершины Казбека, и собираемся совершать восхождение только завтра утром. Поэтому спешить нам некуда и подъем дежурных назначаем не слишком рано, аж в 5 утра.



На подъеме проходим мимо очень стремной стены из конгломератов, с которой ежеминутно летят как одиночные камни, так и целые каменные обвалы. Большинство из них до натоптанной тропы не долетает, но все же постоянный гул близких обвалов заставляет быть все время настороже.



Выше обвальных стен начинается зона вечного снега и льда. Мы идем несвязанными, так как тропа хорошо натоптана и прекрасно видна. Самочувствие группы в целом хорошее, акклиматизация после похода у всех уже набрана, у меня пока тоже все хорошо и только после преодоления отметки 4000 м. появляются легкие признаки недомогания.



На высоте 4500 м. мы становимся лагерем и строим ветрозащитные стенки для палаток из снежных блоков. Для этого у нас специально взяты с собой лавинный лист и лопата. Строить «снежные замки» нам очень нравится, хотя честно скажу, в Карпатах на высоте 2000 м. подобное занятие давалось мне намного легче, чем здесь, на 4500м.





Но для некоторых и этого оказывается недостаточно! Чтобы закрепить акклиматизацию на высоте при помощи активной физической деятельности Коля вытаптывает возле лагеря огромными буквами слово UKRAINE.



Погода тут на высоте нестабильна: дует очень сильный ветер, то принося то унося за собой тучи одну за другой. А в просветах мы видим яркое солнце и возвышающийся над нами Казбек.

Самым сложным этапом восхождения для меня оказалась ночь, проведенная на плато. Это была моя первая ночевка на высоте более 4000 м. И спалось мне той ночью очень беспокойно. Точнее сказать вообще не спалось: болела голова и накатывали приступы тошноты (хотя до дела так и не дошло), никак не удавалось найти удобную позицию для сна и все время хотелось выйти на воздух подышать. Я несколько раз вылезала из палатки, и действительно, стоя на морозе становилось легче, но стоило опять залезть в палатку и укутаться в спальник, горнячка наступала на меня с новой силой. Так, промаявшись всю ночь, я все же решаю выйти на восхождение вместе со всеми. Но выход откладывается, так как вокруг натянуло плотный слой облаков, и путь подъема просматривается очень плохо.

Удается выйти только к 8-ми часам, когда наконец между туч намечается более-менее явный просвет.



Примерно треть пути вначале мне идти очень тяжело, дает о себе знать бессонная ночь и постоянная головная боль. Но постепенно замечаю, что она отступает, и с набором высоты, как ни парадоксально, наоборот становится легче, значит наступает акклиматизация.

На вершину прихожу уже окончательно взбодрившись и повеселев. Вот они, первые в жизни 5000 м.! Правда приходится покрепче держаться за ледоруб и изо всех сил вбивать кошки при каждом шаге, чтоб с этих 5000 ненароком не сдуло — ветер здесь просто невероятной силы!Короткая фотосессия на вершине, и мы идем вниз.



Во время спуска погода окончательно портится, туман словно молоко и видимость очень плохая, едва видно идущего впереди тебя человека в связке. Дорогу назад находим по своим следам.

Ввиду испортившейся погоды решаем не выходить дальше на маршрут к перевалу 50 лет СССР, а спускаться в сторону метеостанции по пути вчерашнего подъема. Быстро собираем лагерь и уже к вечеру мы на том же месте ночевки, где были за день перед восхождением, — на площадках 3850м. Правда в этот раз с удивлением обнаруживаем, что за время нашего отсутствия здесь выпал снег, а ручей слегка подмерз.

И все же спать здесь намного комфортней и теплее, чем было на плато. Вот собственно и все, восхождение прошло успешно! На следующий день нас еще ждет спуск до церкви Гергети по уже знакомой тропе от метеостанции, и дальше в Степанцминду, и оттуда в Тбилиси, Батуми и другие интересные города Грузии за вкусными хачапури, хмельным саперави и киндзмараули.

Горный поход 2-й к.с. в Норвегии
Даты: 3-18 августа 2012 г.
Нитка маршрута:
Пос. Juvstulen – р. Storjuva – лед. Storjuvbrean- пер. Porten (2235 м., 1Б) – г. Galdhopiggen (2469 м.) – р. Visa – р. Hellstuguae – лед. Hellstugubrean  – пер. Hellstugu  (1959 м. 1Б)  – лед. Vestre Memurubrean – р. Storae – Gjendebu – Fondebu – оз. Uradalsvat – лед. Uranosbrean - пер. Uranos (1902 м., 1Б) – лед. Skogadalsbrean – p. Skogadola – p. Midtmaradola – пер. Skagastolsbu  (1722 м., 1Б) – лед. Skarstolsbrean – Turtago

Норвегия – страна с уникальной красивейшей природой, известная, в первую очередь, своей  тысячекилометровой береговой линией, изрезанной фиордами - узкими, извилистыми морскими заливами с высокими скалистыми берегами. Кроме того, в центральной части Норвегии располагаются обширные гонные массивы - Jotunheimen, Utladalen, Jostedalsbreen, Breheimen и др., - которые, не смотря на свою относительно небольшую высоту, большую часть года покрыты снегом и вечными льдами.



Абсолютная высота норвежских гор над уровнем моря не превышает 2,5 тыс. м., тем не менее, уже с отметки 1300-1400 м. начинается зона ледников, в то время как, например, на Кавказе вечные льды можно увидеть лишь поднявшись выше 3000 м. Поэтому горные районы Норвегии предоставляют туристам, по сути, уникальную возможность – пройти по настоящим ледникам, избегая при этом возможных неприятных ощущений, связанных с высотной акклиматизацией в горах. Но ни в коем случае не стоит и недооценивать норвежские горы, ведь из-за своего северного расположения они характеризуются довольно суровыми климатическими условиями – постоянными дождями и снегопадами, возможными на высоте даже в летние месяцы, а также повышенной опасностью схода лавин или обрыва снежных карнизов.







В норвежских горах можно найти возможности как для классического спортивного туризма с полной автономностью так и для легкого треккинга, который предпочитают большинство европейских туристов. В самых популярных треккинговых районах располагаются многочисленные кемпинги, которые в нашем представлении больше напоминают целые отельные комплексы с индивидуальными комнатами, душевыми, кафешками и даже библиотеками. Но не смотря на наличие кемпингов, ночевки в палатках здесь не запрещены, а даже наоборот- в Норвегии был издан специальный королевский указ, который разрешает ставить палатки в любом месте не ближе 150 м. от жилого здания, при условии что это не частная или особая природоохранная территория. Но наличие кемпингов позволяет норвежцам широко популяризировать горный треккинг среди своего населения, так как далеко не каждый имеет возможность и желание, как мы, ходить по горам с 25-ти килограммовым рюкзаком за плечами. А вот в группах, идущих налегке в однодневные прогулочные маршруты от одного кемпинга к другому, можно встретить и семьи с маленькими детьми, и людей довольно преклонного возраста. Для тех, кто все-таки жаждет более экстремального развлечения, чем просто прогулка по горным тропам, гиды организуют выходы на ледники в связках, количество людей в которой может достигать 30-40 человек! Выглядят такие связки просто фантастически, словно караваны среди снежной пустыни.



Нас Норвегия интересовала уже довольно давно, поэтому готовились к походу мы основательно и заранее. Билеты на самолет Киев-Осло на первые числа августа были куплены еще в апреле, документы для оформления визы также начали собирать еще весной. Кстати, норвежское посольство – чуть ли не единственное среди членов Шенгенского соглашения не требует обязательного бронирования и предоплаты гостиницы, а вполне нормально воспринимает то, что вы собираетесь идти в горы и жить там в палатке. Визу в нашей группе, состоящей из 8-ми человек, получили абсолютно все.

Перелет в Осло эстонскими авиалиниями с пересадкой в Таллине прошел гладко и мы начали свое знакомство с Норвегией с осмотра достопримечательностей ее столицы. Правда погода в этот день нам сопутствовала тоже типично норвежская – небо было затянуто тучами и почти весь день лил то усиливающийся, то временами затихающий ненадолго дождь. На следующий день  у нас были заранее куплены билеты из Осло на поезд до городка Отта, а оттуда рейсовыми автобусами мы добрались до начала нашего маршрута – кемпинга Elveseter.

В первый день мы набрали около 500 м. высоты, выйдя из зоны леса, и стали на ночевку неподалеку от первого на нашем маршруте ледника - Storjuvbrean. Во время подъема насобирали много грибов, в основном маслят, из которых сделали себе прекрасную добавку к ужину. На следующий день выходим на ледник радиально, потренировать основные навыки ледовой техники: ходим в кошках по крутонаклонному льду, вкручиваем буры, делаем станции. С самого утра моросил мелкий дождь, который после обеда усилился и загнал нас обратно в палатки до следующего утра.





На следующий день уже с рюкзаками выходим на Storjuvbrean сначала не связываясь, впереди еще довольно большое расстояние открытого льда, где трещины нужно обходить или перепрыгивать. Когда начинается закрытая зона ледника, где трещин не видно под снегом, связываемся веревками в 2 связки и идем друг за другом след в след. Ледник впечатляет! Лед в трещинах, как мне и рассказывали, имеет ярко-голубой цвет! Всего в походе мы прошли по 5-ти ледникам (Storjuvbrean, Hellstugubrean, Vestre Memurubrean, Uranosbrean, Skogadalsbrean), но первый, как мне кажется, был самым впечатляющим из них: с самой большой открытой частью без снега, замысловатым рельефом и широкими трещинами.







Самым трудным участком нашего похода, пожалуй, был перевал Porten (2235 м., 1Б), на который мы вышли после ледника. Перевал оказался коварен тем, что пройти его можно только через узкий проход между скалами, в котором лежит довольно крутая и подвижная сыпуха, так что двигаться пришлось по очереди по одному, дабы не сыпать друг на друга камни. В добавок на этом перевале нас накрыла настоящая снежная метель, но длилась она, к счастью, не долго, не более получаса.



А за перевалом нас ждала наивысшая точка не только Норвегии, но и всей Скандинавии, - гора Galdhopiggen (2469 м.). С нашей стороны подход и подъем на вершину был довольно сложен, а вот со стороны расположенного внизу кемпинга Spiterstulen на эту гору ходят целые толпы туристов. У норвежцев эта вершина пользуется не меньшей популярностью, чем у нас в Украине наша Говерла. Правда мы на вершине оказались совершенно одни, так как погода испортилась и все связки под руководством гидов ушли вниз. Так что мы съели здесь свою «вершинную» банку сгущенки, перемешав ее со снегом, так что получилось самое настоящее мороженое, и тоже пошли вниз.

На следующий день после покорения г. Гальдхопигген мы значительно сбрасываем высоту и делаем длинный переход по долине реки Visa, подходя к нашему следующему леднику. По дороге видели стадо северных оленей, гуляющих на снегу. Людей они, кажется, не сильно боялись, но вот подошедшая группа с собаками вызвала у них немалое беспокойство и они быстро скрылись вдали за скалами.







Из красот Норвегии, кроме ледников, нам запомнились горные озера, которых в здесь великое множество.

Вообще, вода для Норвегии – наиболее природная стихия, она здесь практически везде: и в бурных реках с высокими водопадами, и под ногами, и над головой – в беспрерывно клубящихся облаках, и в воздухе, время от времени выливающаяся продолжительными дождями.











Первые несколько дней нашего похода были просто таки «окрещены» дождями и почти беспросветным туманом, но мы не теряли надежды и вскоре таки дождливая погода сменилась ласковым солнышком и пейзажи вокруг преобразились из мистически-суровых в довольно светлые и яркие тона.











Горные вершины заблестели своими снегами  в лучах выглянувшего солнца и продолжать путь стало гораздо веселее. Дальнейший маршрут проходил без особых приключений и мы вдоволь наслаждались прекрасными видами, открывающимися вокруг.

Сюрприз преподнес лишь последний на нашем маршруте перевал пер. Skagastolsbu, где прямо на наших глазах сошел снежный карниз именно над тем местом, где мы должны были проходить через несколько минут. Подходя к перевалу мы внезапно услышали сначала глухое уханье, а затем треск и грохот катящихся сверху огромных глыб спрессованного снега. Мы пребывали еще на безопасном расстоянии от обвала, но на всякий случай отскочили и спрятались за большие камни. После этого, быстро обув кошки, мы буквально пробегали этот участок под карнизом по одному и вышли на другую сторону склона, где нам предстояло провесить перила и зажумарить наверх по скалам. Во время подъема уже за нашей спиной в том же месте, что и в первый раз, обвалился еще один карниз, в несколько раз больше предыдущего. Зрелище просто потрясающее, но в голове, конечно же, самая главная мысль: «хорошо, что проскочили!».







После перевала спускаемся по леднику, где тоже обнаруживаем великолепную картину: -огромный разлом льда, куда мы не преминули залезть на небольшую экскурсию.







Дальше спуск к озеру, а на следующий день в зеленую долину к дороге, где мы заканчиваем наш маршрут и выходим в цивилизацию к ближайшему городку Fortun.





Мистической и прекрасной запомнилась нам чудесная страна Йотунхеймен, воспетая в древних скандинавских сагах как владения суровых ледяных великанов. Здесь легко можно представить себе живших среди камней и густых мхов мистических существ: гномов, эльфов и троллей, парящих высоко в небе драконов и взирающих на эту необъятную красоту величественных богов, мудрого Одина и воинственного Тора. Природа Норвегии пронизана настоящим морозным дыханием севера и мистическим духом царства камней и льда, но все же в первую очередь, она запомнилась нам не морозами и дождями,  а по-настоящему удивительными сокровищами природы, увидеть которые стоило непременно.

Даты 29 марта – 16 апреля 2011 г.

Нитка маршрута:
Kyiv – Antalya – Nevsehir – 246 - Afyonkarahisar – 350 – Anayurt – Uzunpinar - Karaadilli – Karaca - 246 – перевал Bozdurmu - 351 - Beli (1440m) - Egirdir- 246-252; – Akke - 231i – Egirdir - 246 - 252; – Kirinti – Kovara 246 - 252; - Kovada - 246 - 252; - Karadiken – Bogazkoy – Sagrak, руины «Adada» – Sipahiler – Ayvalipinar – Kocular - Katipkoy – подъем на перевал Dypoyraz (1730m) - Yeni& - 351; Bademli – Kurucaova - Bey - 351 - 246 - 252; – 351 - Dumanli - перевал Emerdin-Beli (1800m) – Keseme – Cukurca - Yesilbag - 246 - 252; Kanyon – Bozyaka - 351 - 287 - 305 – трасса – Incekum – Side - 304 – Alanya- Mahmutlar - Mahmutlar - Alanya- Antalya – Kyiv





Вступление

Море, солнце и пальмовые аллеи вдоль средиземноморского побережья – вот с чем для большинства наших сограждан ассоциируется Турция. Но мы, в первую очередь, собираемся в своем велопоходе увидеть не море и пляжи, а настоящие дикие горы, которых в Турции великое множество, ведь это настоящая горная страна: только 17% ее территории расположено ниже 500м над уровнем моря, а средняя высота составляет 1130 м.

За 15 дней нашего велопутешествия мы проехали около 750 км. по горным серпантинам и средиземноморскому побережью, видели множество горных вершин, кристально чистых озер и глубоких каньонов, слышали призывы к мусульманской молитве с десятков минаретов, немного выучили турецкий язык, прикоснулись к античной истории и узнали многое о культуре и обычаях Турции, этой огромной и многогранной восточной страны.

Турция – удивительная и прекрасная страна, особенно она придется по душе тем, кто любит горы, потом что они здесь практически везде!
О чем еще стоит упомянуть, рассказывая о Турции? Пожалуй, о людях – приветливых и доброжелательных, искренне интересующихся вашей поездкой и всегда готовых помочь. Когда едешь на велосипеде, в знак приветствия сигналит почти каждая проезжающая мимо машина. Дети в городках и поселках весело кричат «Хеллоу! Хау ар ю? Вот из йор нейм?». Интересно кто ты для них? Понимают ли они зачем ты здесь со своим «бисиклетом»? Наверное, все-таки они понимают, что ты – иностранец, прилетевший сюда неведомо откуда, для того, чтобы увидеть их прекрасную страну, ощутить, каково это жить в окружении горных вершин, пить воду талых снегов и томиться в жаркий полдень под знойным субтропическим солнцем.

Перелет

Попасть в Турцию оказалось даже проще, чем мы ожидали. При анализе вариантов проезда мы рассматривали:

а) Паром Севастополь-Стамбул. Из преимуществ этого способа: возможность посмотреть один из древнейших городов мира – Стамбул, кроме того, на пароме, в отличии от самолета, можно не беспокоится о сохранности своих велосипедов, а также есть возможность провезти газ. Из недостатков: длительность переезда (больше суток на пароме + еще нужно добраться до Севастополя).
б) Перелет турецкой фирмой Pegasus Airlines – подойдет тем, кому удобно вылетать из Харькова или же принципиально нужно добраться именно в Стамбул.
в) Мы же в итоге выбрали наиболее оптимальный для себя вариант – вылет из Киева самолетом лоу-кост компании WizzAir. Билеты на их первый в этом году рейс в Анталию 29 марта купили еще в январе. Провоз велосипедов оплачивается отдельно, но при этом нормы провоза багажа весьма демократичны: бесплатно можно провезти 1 место весом до 32 кг.
Самая большая сложность при перелете состояла в упаковке велосипедов – их нужно было практически полностью разобрать и максимально обезопасить от каких-либо повреждений при, мягко говоря, не очень аккуратной транспортировке аэропортовыми грузчиками. Для этого каждая деталь намертво приматывалась к раме скотчем + обвернули велосипеды карематами и засунули в обыкновенные тонкие чехлы. На подготовку каждого велосипеда к полету Саша потратил больше 4-х часов. Еще 3 часа ушло на распаковку и сборку велов в аэропорту, чем мы немало поразвлекли его сотрудников.

Язык и религия

Турция мусульманская страна – это факт. Их религия для них является такой же бесспорной аксиомой как то, что Земля круглая. В любом городе или селении пять раз в день муэдзин с минарета мечети созывает верующих на молитву, и этот запев разносится через громкоговорители на многие километры вокруг, так что слышно его практически в любой, даже самой отдаленной точке страны. И в этом запеве есть какой-то особый шарм, неповторимый турецкий колорит. Особенно восхитительно было стоять под эти звуки на вершине холма в Гереме и созерцать с высоты удивительные каппадокийские ландшафты, - это было ощущение настоящего волшебства!

Большинство женщин в Турции мы видели в длинных одеждах и с платками на голове, но все же этих традиций придерживаются далеко не все. В основном турецких женщин в европейской одежде мы встречали в больших городах и иногда в автобусах. А вот телевидение у них вполне светское: гламурные барышни в ток-шоу, музыкальные клипы с типичным видеорядом… все как и у нас. К туристам-иностранцам турки относятся очень толерантно, так что если не вести себя откровенно вызывающе, никакие проблемы на религиозно-национальной почве в Турции  вам не грозят.

Если собираетесь путешествовать по турецкой глубинке – берите с собой словарь или разговорник, турецкие бабушки и пастухи по-английски не говорят. Хотя, даже с разговорником, мы были способны лишь на элементарное общение, и то больше с помощью жестов. Проще всего было с покупкой продуктов: тыкаешь пальцем и спрашиваешь «кач? – сколько?». Спросить дорогу тоже не сложно, а вот понять, что тебе отвечают уже труднее…

На знание английского в Турции можно рассчитывать в банках, на автовокзале и в аэропорту, правда тоже не всегда. Стюарды в автобусах по-английски понимали совсем туго. Зато на средиземноморском побережье живут настоящие полиглоты – продавцы в лавочках зазывают к себе покупателей не только на английском, но и на немецком, и на русском языках. Встречаются даже вывески на русском, правда не всегда грамотные. Особенно порадовал «Свежий-новый фрукт» и «Натчральный кожч».

Погода, вода

Весной в Турции вероятность дождя довольно высока, по вечерам на высоте около 1000 м. холодает до +8 С. Днем в ясную погоду одновременно припекает солнце и дует пронизывающий холодный ветер – погода весьма типичная для горной местности.
В апреле на вершинах Турецких гор высотой более 2000 м. еще громоздятся внушительные снежные шапки, что придает им очень величественный и суровый вид. Но под лучами весеннего солнца снег этот активно тает, поэтому над каждой вершиной, словно над вулканом, ежедневно клубятся массивные густые облака.

Воды на протяжении всего маршрута было предостаточно: каждые несколько километров нам попадались оборудованные родники возле дороги, где можно набрать чистейшей горной воды. В городах и селах краники с водой обычно есть возле кладбища и мечети, в общем усталому путнику всегда есть где воды напиться. Но перед ночевкой воду лучше набирать заранее, так как на равнинных площадках, где можно поставить палатку, ручейка поблизости может и не быть. Нам всего пару раз удавалось заночевать вблизи источника воды, так что запаса должно хватать на вечер и на утро.

День1 «Трудное начало»

Дневной километраж: 116 км. Набор высоты 950 м.

Afyonkarahisar – 350 – Anayurt – Uzunpinar - Karaadilli – Karaca - 246 – перевал Bozdurmu - 351; Beli (1440 m) - Egirdir - 246 - 252; – Akke - 231 – ночевка около озера Egirdir в зарослях выше дороги

 



По расписанию наш автобус должен был приехать в город Afyon в 3:30 утра, но мы проснулись в 2 часа от того, что внезапно в салоне включился свет и пассажиры куда-то вышли. Около получаса можно было походить по торговому центру, в то время пока наш автобус мыли. Потом стюард второй раз за поездку разнес кексы и кофе (и это в 3 часа ночи!), немного странно, но так как нам скоро выходить, кофе был очень кстати. Едем дальше и караулим в окно нашу остановку, опасаясь что стюарды про нас забудут. Никто, конечно, ничего не забыл, но как я и боялась, автовокзал оказался на самом дальнем от нашего маршрута конце города: в ночной тьме мелькнул указатель на нужный нам дальше город, но выйти посреди трассы не было возможности и нам пришлось крутить в обратном направлении по окружной дороге целых 12 км.

Сначала трасса хорошо освещена, но потом фонари пропадают. Включаем налобники и задние мигалки, надеемся, что нас на дороге все-таки видно. Вдобавок к ночному экстриму начинается достаточно сильный дождь. Хорошо одно – трасса идеально ровная и на ней есть широкая полоса для малых транспортных средств, так что мы летим сквозь ночь на всех парах.

Наконец видим наш поворот на 350, едем мимо деревень Sulun и Salar – здесь качество асфальта уже похуже, чем на трассе, но если сравнивать с нашими украинскими второстепенными дорогами, то покрытие в Турции на твердое 4+. Пейзажи по дорогое пока не особо примечательные, вокруг просто холмы и все серое из-за туч. Перед 350 берем наш первый перевал 1320 м., потом сбрасываем высоту до 1100 м. и дальше едем около 20 км. почти без перепадов. Ощутимый подъем с набором больше 100 м. идет после развилки на Bademi и 199; obankaya. Дальше снова плавный спуск через Uzunpinar и Karaadilli.

Ночевать на этом участке дороги просто негде - вокруг сплошные поля, фруктовые сады и лысые холмы.

Дождь то временами прекращается, то снова льет. К полудню позади нас издевательски вырисовывается просвет между тучами, но мы почти все время едем спиной к нему. Вдалеке виднеются горы со снежными шапками. Городок Karaadilli расположен в очень живописном месте, в обрамлении гор высотой порядка 1300 м., а дальше за ним виднеется хребет с еще более высокими вершинами, которые сейчас, пока еще не сошел снег, смотрятся прямо как настоящие большие горы. Очень хотелось сделать фото из этих мест, но дождь и мряка подпортили картинку, хотя в живую все было не так уж и мрачно. Не смотря на погоду держим позитивный настрой, что ввиду последующих событий становится все труднее и труднее…

Первой нашей злостной неудачей стало, казалось бы, банальное происшествие – у Саши прокололась камера в заднем колесе (кстати, все 4 прокола за поход были только на этом колесе, где стояла новая покрышка с кевларом). Устроить ремонт решили на съезде с дороги, но не прошли и пару метров, как на колеса намотался внушительный слой вязкой глинистой грязи. Тут же дали задний ход, но увы поздно – грязюка проникла в тормоза, осыпалась на цепи и переключатели, в общем из-за своей невнимательности мы получили себе мороку с очисткой велосипедов почти на целый час.

Тем временем просвет между облаками дополз таки и до нас. Выглянуло солнышко, мгновенно стало теплее и мы покатили дальше. Но радоваться нам пришлось очень недолго. В Karaadilli дорога делает хитрый крюк: разворачивается на 90 градусов, а после раздваивается в двух разных направлениях – на Конью и к озеру Эгирдир. Нам нужно в Egirdir, и вот повернув на свою дорогу мы снова видим перед собой черную-черную тучу, вдобавок еще и дует сильный встречный ветер, что совершенно не прибавляет энтузиазма. От деревни Karaca - 246 подъем на следующий перевал - Bozdurmu 351; Beli (1440 m). Здесь мы обедаем и даже подумываем стать на ночевку за кустиком возле дороги, - уже изрядно устали за этот день, но после обеда силы вроде возобновляются и решаем ехать к озеру, тем более что в перспективе скоро должен быть затяжной спуск.

Так и есть, спуск с перевала просто фантастический! Даже в плохую погоду здесь супер-мега виды: перед нами встает во всей своей красе заснеженный хребет Barla, внизу видна синева огромного озера Egirdir. Одним махом сбрасываем 500 м. высоты и едем вдоль берега озера, остановится пока что негде – везде только пустынные пастбища и возделанные поля.

Здесь нас ждет еще одно приключение. Внезапно с поля раздается громкий лай и за Сашей начинают гнаться два огромнейших пса. Тут же слышатся и крики пастухов, зовущих собак обратно, но они безрезультатны. Только чудом Саше удалось оторваться от преследования, а я не рискнула ехать следом до тех пор, пока не подбежали пастухи и не успокоили своих собак. Хорошо, что все обошлось благополучно, но нервная встряска была еще та!

И вот наконец трудный день близится к завершению, на часах уже перевалило за 6, мы проезжаем последний населенный пункт Akke 231 и высматриваем место для стоянки. На берегу сыро и не очень уютно, поэтому забираемся на возвышение возле дороги по каким-то козьим тропам и находим более-менее пригодную площадку для палатки. Конечно, если бы было время, можно было поискать и что-то получше, но до темноты оставалось совсем недолго и мы свалились от усталости в первом попавшемся месте.

И тут наступил апогей всех наших приключений… у нас ломаются дуги палатки. Причем все сразу! Палатка не из дешевых и в течение 4-х лет прошла не один поход во все времена года, и тут такой нежданчик… Первая дуга переламывается пополам при обычной попытке ее поставить, ну мы сперва не паникуем, беремся за ремнабор и все исправляем, но тут начинают трещать и все остальные дуги. Уже при свете фонариков, под снова начавшимся дождем, разглядываем все части и видим, что каждая вторая дуга надтреснута по краям. Мне в тот момент вспомнились отчеты суровых альпинистов, которые на восхождениях, не имея возможности поставить палатку, просто в нее заворачивались…

Но мы не суровые альпинисты на висячей ночевке, поэтому палатку попытались все-таки поставить. Результатом стали еще 3 сломанные секции дуги. Только после долгих манипуляций с укорачиванием дуг и заматыванием поврежденных частей удалось наконец натянуть тент, правда палатка стала порядком ниже (а она и так «лежачей» конструкции)  и  тент здорово провисал, но деваться уже было некуда.
Вот такое у нас вышло воодушевляющее начало похода.

День 2

Дневной километраж: 75 км.
Egirdir-246 - 252; – Kirinti – Kovara - 246 - 252;





Утром в понедельник выезжаем с места стоянки в направлении последнего на нашем маршруте крупного города – Egirdir, в надежде найти там какой-нибудь туристический магазин и решить нашу проблему со сломанной палаткой. На этот раз удача таки от нас не отвернулась: туристический магазин подвернулся на центральной улице города, по которой мы как раз проезжали. Пришлось нам купить себе новую палатку из серии «палатка для пикника» - конструктивно не продуманная, однослойная, протекающая по швам, зато не падающая на голову от одного неосторожного движения. Это удовольствия обошлось нам в 55 лир (275 грн.). Зато теперь мы со спокойной душой могли продолжать наш поход.

Погода в этот день была переменчива, но по сравнению с прошлым днем значительно лучше. Дорога вдоль озера Egirdir-246; 252; радовала своими пейзажами: внизу синяя гладь огромного озера, вверху красочное небо в облаках, а вдалеке виднеются цепи горных вершин, укрытых снежными шапками. Дорога почти постоянно идет качелями то вверх, то вниз, но перепады небольшие. Подъезжая к городу Egirdir можно увидеть интересную гору с  огромным нарисованным на ней турецким флагом. Сам город Egirdir вытянут вдоль берега озера почти на 10 км. За Egirdir поворачиваем на юг и едем еще 20 км. вдоль канала в направлении озера поменьше - Kovada Gölü. Здесь снова попадаем под сильный ливень, но он быстро проходит. На этом участке все 20 км. дорога идет вообще без перепадов высоты, по сторонам как всегда горы и многочисленные фруктовые сады.

 



Пекред Kovada - 246; 252; проезжаем поселок Kirinti и попадаем в национальный парк «Kovada G 246; 252; Milli Parki». Места здесь очень тихие и уютные, но место для стоянки все-таки приходится поискать.  Вверху на склонах растет сосновый лес, но взбираться туда довольно круто. На берегу даже обнаружился кемпинг, но он был закрыт, да и нам он не к чему. Стали в кустах возле дороги.

День 3

Дневной километраж: 40 км.
Kovada 246; 252;  - Karadiken – Bogazkoy – Sagrak, руины «Adada» – ночевка у реки

   



Утро на берегу Kovada 246; 252;  наконец-то выдалось солнечным и мы с хорошим настроением покатили дальше. На лугах пасутся многочисленные стада овец, а мы, наученные предыдущим опытом, пристально вглядываемся, не сопровождают ли эти стада большие собаки.

От озера поворачиваем к селу Karadiken, дорога какое-то время идет вверх с набором чуть больше 100 м. В селе набираем воды из поилки возле кладбища. В селе Bogazkoy едем до развилки на 252; 231; 252r, указанной в описаниях, но нам как раз в другую сторону – к селу Sagrak. Здесь покупаем с грузовика овощи и апельсины себе на обед, за все 1 лира. Спрашиваем где можно купить хлеб, и женщины выносят нам 4 больших ломтя в подарок. Очень приятно.

Дорога через село довольно круто идет в горку. Добиваем тяжелый подъем и видим развилку к местной достопримечательности – древним руинам города Adada. К ним нужно сделать небольшой крюк длинною в километр и тоже с небольшим набором высоты, уговариваю Сашу съездить посмотреть. Пока я исследовала руины к Саше подошел местный турок. Мы по своей украинской привычке решили, что сейчас начнут требовать плату за вход или что-то в таком духе, но нет, вместо этого нам вручили буклетики с описанием города и немного порасспрашивали о том, откуда мы и куда собираемся дальше.

После осмотра руин возвращаемся на основную дорогу и едем вниз. Горы вокруг здесь невысокие и пейзаж чем-то напоминает наш Крым. На ночевку становимся рано, завидев хорошие места возле реки. Здесь сушим вымокшие за предыдущие дождливые дни вещи и отмываемся от налипшей повсюду грязи.

 



День 4

Sipahiler – Ayvalipinar – Kocular - Katipkoy – подъем на перевал Dypoyraz

Дневной километраж: 52 км.

 



От стоянки едем дальше по серпантину. Да в Турции словосочетание «дорожная петля» приобретает совершенно буквальное значение - дроги здесь вьются по горам многочисленными витками.

От Sipahiler небольшой подъемчик с замечательным видом на деревню внизу. В Ayvalipinar проезжаем мостик с многочисленными указателями и едем около 6-7 км. до нужного нам поворота с ориентиром в виде старой автобусной остановки с надписью «оbektas». Отсюда снова вверх по дороге, проходящей полочкой в каньоне небольшой реки. Вообще, многочисленные каньоны и дороги-полки в скалах – это еще одна впечатляющая особенность Турции.

Скоро дорога превращается в грунтовку с укатанным в нее камнями – грейдер. На развилке после мостика берем влево. Здесь нам снова преподносит сюрприз погода – начинается град. Мы пытаемся спрятаться под навесом подвернувшегося по дороге домика, но видя, что это бесполезно, продолжаем ехать под градом. Наконец осиливаем пешком последние 300 метров подъема и любуемся на суровые снежные вершины, виднеющиеся вдалеке. Дальше на развилке вправо и вниз по грунтовке, на спуске становится очень холодно, но не на долго – тучи скоро уходят, и снова пригревает солнышко.

Проезжаем водохранилище и село за ним, а дальше немного сбиваемся с ориентиров… По отчетам предшественников маршрут проходил через села Kocular и Yakaafşar по асфальту. Мы же на свою голову решили этот путь сократить и проехать напрямую по грунтовой дороге. Забор из колючей проволоки, преграждающий въезд на дорогу нас не остановил – немного в стороне в нем имелся довольно широкий проход, в который мы и нырнули. Грунтовка оказалась не ахти – очень много камней, мешающих при езде, да еще и с хорошим уклоном вверх.  В конце дороги тоже колючая проволока, но уже с воротами – можно открыть и спокойно проехать, я читала, что эти ограждения не для людей, а для скота, чтобы он не уходил за пределы пастбищ.

А вот дальше нас ждал большой сюрприз – дорога резко оборвалась, въезжая прямиком в бурную и довольно широкую реку. Вот так приехали! Прошлись вправо-влево, никаких признаков мостика или продолжения дороги нет. Река выглядит устрашающе: бурлит и клокочет, а у меня с Кавказа печальный опыт перехода речек, после которого начала развиваться фобия... Но выхода нет, иду искать брод. Выбираю самое широкое место, где глубина и сила течения соответственно минимальны, сначала пробую пройтись без вещей – успешно. Переносим баулы и велосипеды по отдельности, проходим через поле и выбираемся на асфальт. Здесь выливаем воду из ботинок, вызывая явное недоумение у остановившейся на обочине по своим делам турецкой семьи.

Приключение с рекой пережито и мы едем дальше, но я так и не могу сориентироваться с дальнейшим маршрутом. Впереди вырисовывается большая заснеженная гора, и она совсем близко. Подозреваю, что это и есть наша гора Dedegol (2980 м). Нам, конечно, не на вершину, а всего лишь через перевал 1810м., но какая там обстановка в начале апреля нам совершенно неизвестно.





На перевал Dypoyraz ведет две дороги – одна асфальтированная, через с. Yaka 246; 252;, вторая грунтовая – через сосновый лес, по противоположной стороне ущелья. Мы выбрали грунт, так как время близилось к вечеру и скоро нужно было искать место для ночевки, а взятие перевала мы решили отложить на завтра. И по иронии судьбы нужная нам дорога ответвлялась через каких-то полтора километра, снова пересекая только что пройденную нами реку, но уже по мостику.

Дальше нас ждал монотонный подъем с набором высоты 600 м., часть которого мы преодолели за оставшиеся пару часов ходового дня, и в начале седьмого вечера встали на полянке в сосновом лесу. Хотя вид на гору отсюда почти полностью закрывали деревья, зато с другой стороны удивительно красиво светились огни деревни YakaKöyü, а перед сном даже здесь, высоко в горах, было слышно традиционное пение муллы с минарета мечети.

День 5

перевал Dypoyraz - Yeni 351; Bademli – Kurucaova - Bey 351; 246; 252; – 351; ildag – лес перед Dumanli

Дневной километраж: 54 км.

Все утро наша дорога идет в сосновом лесу, иногда между деревьев виднеется вершина горы, но адекватно ее сфотографировать не представляется возможным, Саша даже не достает фотоаппарат, я клацаю на мыльницу как могу. Возможно, путь по другой дороге живописней. Наша дорога местами позволяет ехать, но иногда идет вверх так круто, что еле-еле выталкиваем свои велосипеды с грузом. Местами на дороге попадаются снежники.

На перевале нас ждет довольно необычное зрелище: здесь установлены столики и камины, стоит большая поилка на 4 краника с памятной табличкой, похоже на полянку для отдыха в летнее время.

 



С перевала наконец-то открывается полноценный вид на горы, - они просто великолепны, хоть и окутаны тучами.

Для спуска одеваемся потеплее и едем вниз по хорошему асфальту. Сброс высоты очень плавный, есть возможность по дороге любоваться замечательным видом на горы справа. Вскоре они остаются позади, а мы приближаемся к озеру Bey 351; 246; 252;. Проезжаем село Kurucaova, где нас приветствуют криками «Hellow!» местный дети. Здесь же покупаем в магазине хлеб за 60 курушей и овощей с фруктами на базарчике за 1,5 лиры.

Дорога поначалу идет не по берегу озера, а вверх, огибая холм. Устраиваем обед в очень красивом месте возле дороги с видом на озеро. Дальше дорога спускается почти к самому берегу и идет качелями вверх-вниз. На спусках летим без тормозов, а вверх докручиваем последние метры стоя. Отсюда становится виден весь масштаб озера, - оно очень большое: 40 км. с севера на юг, и 20 км. с запада на восток, а из воды видны горки-острова.

Проехав озеро направляемся в сторону 351. Здесь тоже решаем немного сократить и вместо основной дороги сворачиваем в маленькую деревушку, на выезде из нее мостик через речку в виде досок и куска фанеры. Перебираемся по нему, но решаем, что впредь больше никаких сокращалок! Снова воссоединяемся с основной дорогой и едем по ней в направлении деревни Dumanli, здесь почему-то нам долго не попадаются краники с водой (точнее попадаются, но 2 подряд были неработающими). Наконец набрав воды, становимся на ночевку, не доезжая несколько километров до деревни.

 



День 6

Dumanli - перевал Эмеридин-Бели (1800) – Keseme – Cukurca
Дневной километраж:  50 км.

 



Выезжаем от стоянки в сторону Dumanli, сначала, как и ожидалось, едем вверх, но потом дорога начинает подозрительно спускаться. Проверяю по GPS – идем четко по треку. Оказывается, мы спускались в очередной каньон к реке и мостику через нее, а дальше от него крутой подъем до деревни. До Dumanli идет довольно неплохой асфальт, а в самой деревне от развилки с указателем «Анталия» уходит грунтовая дорога с камнями. Ехать не очень приятно, но нас вдохновляет потрясающий вид впереди на заснеженную горную цепь. Думаю: неужели нам именно ее и надо переваливать?

 



Погода ясная, но ветер очень холодный, еду в комбинации легкая майка + ветровка и все равно не могу достичь теплового баланса, кажется, что тебе и холодно и жарко одновременно. Дорожка плавно поднимает нас вверх, потом уже не очень плавно и приходится снова идти пешком, и вдруг снова спуск… как-то очень обидно бывает, когда приходится лишний раз сбрасывать высоту, зная, что очень скоро ее снова придется набирать. И вот наконец виден наш перевал, узнаю его по вышке наверху. Кажется, что до него рукой подать, но мы тащились к нему еще целый час. По бокам дороги еще лежит снег, грунт местами раскис, кое-где прямо поперек дороги текут ручьи, а со стороны скал лежат скатившиеся на дорогу огромные валуны. За все время подъема мы не увидели здесь ни одной машины, хотя довольно свежие следы колес таки присутствовали. Думаю, что в дождливую погоду, перевал практически непроходим.

В конце подъема – необычайное зрелище: дорога уходит между скал просто в небо, кажется, что там за наивысшей точкой дороги просто обрыв. Конечно, на самом деле это не так. На перевале у нас отдых и обед с шикарным видом на долину и горы вокруг.

 



Спуск с перевала тоже по грунтовой дороге с камнями, почва на спуске не такая как на подъеме: глина красновато-бурого цвета в размокшем виде очень сильно прилипает к колесам и наматывается на них вместе с камнями. Приходится снять крылья, потому что колеса заклинивает, теперь все камушки и грязь из-под колес летят прямо на штаны.

 



После долгого серпантинистого спуска выезжаем на асфальт, сбросив 700 м. Дорога почти без уклона, казалось бы, здесь можно и расслабиться, но нет – дует очень сильный встречный ветер, так что приходится вкручивать даже вниз. Едем 10 км. до села Keseme, которое находится на горе, а от него снова вниз-вниз-вниз. Попадаем в огромный впечатляющий каньон, по бокам очень красивые фигурные скалы. Около 5 вечера на спуске нам попадается родничок-поилка, от которого решаем вернуться чуть выше по дороге к примеченной полянке возле скалы с реющим на ней турецким флагом, и становимся на ночевку. Внизу под нами – село Cukurca.

 



День 7

Yesilbag - K 246; 252; 252; Kanyon – Bozyaka – мост – съезд с дороги

Дневной километраж:  65 км.

От ночевки спускаемся до развилки на с. Cukurca, но нам в другую сторону – вверх к Yesilbag, позади видно извивающуюся змейкой дорогу и горы, освещенные мягким утренним солнцем. От Yesilbag снова спуск, выходящий к реке. Я жду когда же будет Köprülü Kanyon, но пока вижу только небольшую речку. Едем вдоль нее, очень приятное место, спокойное и красивое, а самое приятное в нем, что дорога идет все время под уклоном вниз. Настоящий каньон мы видим только проехав мост, где перед нам предстают высокие скалы с причудливыми фигурными стенами, а внизу течет бурная река бирюзового цвета, все набирающая силу. Вдоль берега много баз для рафтинга, стоят лодки и катамараны, но пока еще не сезон.

Проезжаем античный мост, именуемый «мостом Македонского», перебираемся по нему и едем по правому берегу реки. Через несколько километров снова мост, и дальше путь возможен уже только по левой стороне реки. Движение на дороге становится более интенсивным, начинаются частые спуски-подъемы, и проехав немного мы решаем остановиться на одном из съездов с дороги на полянке возле ручья. Под вечер к нам приходит местная бабуля, собирающая по кустам своих коз, пытается с нами поговорить, но безуспешно, получается только взаимный обмен широкими улыбками.



День 8

Ta 351; 287; 305; l – трасса – Incekum, кемпинг

Дневной километраж:  100 км.

Сегодня мы держим путь к Средиземному морю. Планировали заехать посмотреть на руины Аспендоса, но пропустили поворот и доехали по основной дороге до 351; 287; 305;. Поворачивать уже было поздно, ну и ладно, катимся дальше. По сторонам дороги всюду апельсиновые сады, но самое забавное для нас – это лимонные деревья, выглядят они ну очень уж непривычно. Вскоре после 351; 287; 305; мы попадаем на главную прибрежную трассу, но еще километров 40 моря отсюда не видно, дорога проходит в стороне от берега.

Только после Manavgat мы наконец свернули к морю и устроились на обед на пляже. Средиземноморское побережье Турции не преподнесло нам никаких сюрпризов, все выглядит примерно так, как я себе и представляла: отели, пляжи, магазины. Правда на отдельных участках все же есть свои особенности: сначала мы наблюдаем симбиоз курортного бизнеса с местным хозяйством, когда по одну сторону шумной трассы тянется линия отелей с бассейнами, подстриженными кустиками и высаженными в рядок пальмами, а по другую сторону стоят полуразрушенные сараи, пасутся коровы или произрастают банановые плантации. С приближением к Алании картинка начинает напоминать пальмовый рай уже по обе стороны трассы, пальмочки высажены даже на разделительной полосе, появляются не только помпезные отели, но и кафе-бары, многочисленные магазины и базары.

Ничейных пляжей вдоль Средиземного моря немного, и для ночевок с палаткой они малопригодны, поэтому мы останавливаемся в кемпинге за 22 лиры, что конечно довольно дорого, но другого выбора нет. Плату в кемпинге берут с палатки, не зависимо от количества человек, так что если размещаться, например, вчетвером, то получится недорого, а вот на двоих многовато. Ни торг с охранником, ни звонки начальству не помогают сбить цену, приходится соглашаться.

 



Кемпинг расположен сразу за городом 304. Он занимает довольно большую площадь в сосновом лесу и представляет собой что-то среднее между парком и базой отдыха: на территории стоят домики-трейлеры, а также имеется множество размеченных мест под палатки со столами и лавочками, есть душ с теплой (но никак не горячей) водой и умывальники на улице. Выход к морю - это небольшой песчаный пляж, а также камни с вымытыми в них соленой водой ванночками, довольно необычно и красиво, но на таком берегу ни покупаешься ни позагораешь толком. Сомневаюсь, что сюда часто приезжают иностранцы, скорее всего, отдыхают в этом кемпинге сами турецкие граждане, устраивают здесь пикники. Хотя менеджер к нашему удивлению оказался русско- и немецко- говорящий.

Да и вообще, спустившись с гор, мы почувствовали себя на побережье будто в совершенно другой стране… Турки сразу залепетали по-русски: «Здравствуй, как дела, захады, покупай!», в глаза бросились вывески магазинов на 3-х языках (турецком, английском и русском), цены стали называть не в лирах, а в долларах или евро. Мы из праздного любопытства немного побродили по базарной аллее, купили в качестве сувениров пару красивых коробочек с рахат-лукумом и отправились в кемпинг пить чай под шум морского прибоя.

День 9

Радиалка в Side, 90 км.

На пустых велосипедах съездили посмотреть на развалины древнего города Side, для чего пришлось долго и нудно ехать по трассе в обратном направлении, вчера боялись не успеть в кемпинг до темноты и отложили осмотр Сиде на потом. Тут мы, конечно, немного погорячились, потому что от кемпинга до Сиде пришлось ехать по трассе больше 40 км, и столько же, соответственно, обратно. В итоге у нас получилась «расслабляющая прогулочка» длинною в 90 км.

В Сиде много немцев, летом, наверное, тут вообще муравейник. Цены на овощи и хлеб завышены в 2-3 раза, по сравнению с теми, что были в горах.

 



День 10

Устраиваем таки себе полноценный отдых: никуда не едем, готовим макароны с вкусным местным сыром, купаемся в Средиземном море, хоть оно еще и холодное. Погода странная: в тени одеваю флис и даже куртку, а на солнечном пляже можно преспокойно загорать в купальнике. В кемпинге в это время идет активная подготовка к сезону: чинят водопровод, кладут дорожки, кругом роют и долбят, так что решаем завтра отсюда уезжать снова в горы.

День 11

304 – Alanya- Mahmutlar – 1190 m.

Дневной километраж:  60 км.

За оставшиеся несколько дней до отъезда мы решили попробовать реализовать факультативную программу нашего путешествия: посмотреть на удивительный «феерических размеров» каньон, которым восторгаются все путешествовавшие по Турции велосипедисты. Но главное, ни в одном отчете я долго не могла найти название этого самого каньона и точно вычислить его местоположение, и только после долгих поисков наконец узнала, что имя ему - Кушюваси (351; 305;).

Мы выезжаем по трассе в сторону Аланьи, без встречного ветра едется очень легко и быстро, скоро на горизонте снова появляются горы, дорога местами идет с подъемами-спусками, а с другой стороны движения часто попадаются тоннели.

От Аланьи еще несколько километров до города Mahmutlar. Здесь солнечно и как-то очень уютно по сравнению с остальным побережьем: туристов не видно, продавцы магазинов и лавочек совершенно не приставучи. У дороги продают клубнику, выращенную прямо здесь же в теплицах.

 



Дальше начинается наш подъем – многокилометровый серпантин виток за витком ведет нас обратно в горы. Оглядываясь назад, видим море и мыс с крепостью в Аланье. Еще выше пейзаж становится просто головокружительным, внизу множество холмов с переплетением паутины дорог и дорожек, а дальше – бескрайнее синее море. Просто сказка! Дорога все время идет в скальной полке, круто обрывающейся вниз. Это уже похоже на то, что я представляла себе, читая описания каньона, масштаб впечатляет, но главное должно быть еще впереди. Оставшуюся половину дня мы неустанно толкали велосипеды вверх. Высота ночевки – 1190 м. На соседней горе видно село и интересный серпантин к нему, идущий абсолютно симметричными зигзагами, словно его рисовали под линеечку. На верхушках гор лежит снег, хотя судя по карте, их высота не превышает 2000 м.

 



День 12

Незапланированная дневка. Утром встаем пораньше и выдвигаемся в сторону каньона, но, не пройдя и 10 метров, Саша подворачивает ногу. Такая вот незадача. Возвращаемся туда, откуда вышли всего пару минут назад. В этот день впервые за весь поход разводим костер, просто от скуки.

День 13

Mahmutlar - Alanya- Antalya

Последний ходовой день. Феерический спуск длинною 10 км. и мы снова в Mahmutlar. Заходим в «кафе», где женщины готовят необычные лепешки с начинкой из зелени, сыра или картошки. К лепешкам берем айран. Дальше по дороге купили клубники и слопали ее на скамеечке у моря. В Алании есть большой супермаркет, я долго по нему бродила, изучая ассортимент турецких продуктов, но ничего особо экзотического так и не нашла.

От Алании до Антальи мы решили ехать на автобусе, трасса уже порядком нас утомила. Проблем с билетами здесь никаких: у каждой фирмы есть или прямые или проходящие рейсы в Анталию чуть ли не каждые полчаса, с нами в автобусе, например, ехало не больше 10 человек. Главное не проворонить именно свой рейс, потому что номер, который высвечивается на табло автобуса часто может не совпадать с тем, что написан у вас на билете, так что видя автобус своей фирмы лучше подходить и спрашивать у водителя или стюардов.

День 14

Наш рейс в Киев вылетал в 9 утра, поэтому велосипеды мы собрали еще с вечера и улеглись спать в аэропорту. Проснувшись среди ночи вижу, что на табло появилось расписание вылетов на сутки, но нашего рейса в нем нет. Иду узнавать в Information, где мне сообщают, что вылет будет из терминала 2, находящегося за 2 км. от первого. А велосипеды-то уже запакованы… Но девушка советует нам досыпать здесь же, и выдвигаться ближе к утру, потому что во 2-м терминале зала ожидания нет вообще. Ухожу спать, а через какое-то время эта же девушка меня находит, и говорит, что наш рейс все-таки будет из 1-ого терминала, так что перемещаться никуда не нужно и можно спокойно спать до утра. Это радует.

На регистрации турки принимают наши велосипеды только как "Limited Release Baggage" (Условно допущенный багаж), но в целом претензий никаких не имеют. А уже через пару часов мы оказываемся в холодном апрельском Киеве.