Войти на сайт
График работы:
пн-пт: 10:00-20:00
сб-вс: 10:00-18:00

ЭЦ ТУРБАЗА

Украина, 40001, г. Сумы
ул. Герасима Кондратьева, 6  

+38 050 913-36-63

Дневник одиночного велопутешествия Л.А.Русаковой по маршруту Донбасс – Словакия-Чехия в 2004 году

Дневник одиночного велопутешествия Л.А.Русаковой по маршруту Донбасс – Словакия-Чехия в 2004 году

Дневник одиночного велопутешествия Л.А.Русаковой по маршруту Донбасс – Словакия-Чехия в 2004 году

Мы судим о себе по ощущению своих
способностей что-то сделать,
в то время как другие судят о нас
по тому, что мы уже сделали.
Лонгфелло

Тот человек самый богатый,
чьи удовольствия - самые дешевые.
Торье

ДОНБАСС - СЛОВАКИЯ - ЧЕХИЯ

(соло-велопутешествие)

Автор: Л.А.Русакова

4 июня – 10 августа 2004 год

Алчевск - (авто) - Лисичанск - Славяногорск - Изюм - Барвенково - (поезд) - Новомосковск - (поезд) - Днепропетровск - (поезд) - Полтава - Диканька - Вел.Сорочинцы - Миргород - Лубны - (поезд) - ст.Переяславская - Переяслав Хмельницкий - ст.Переяславская - (поезд) - Киев - Боярка - Белая Церковь - (поезд) - Житомир - Бердичев - Шепетовка - Изяслав - Кременец - Почаев - Вишневец - Збараж - Тернополь - (поезд) - Золочев - Подгорцы - Олеско - Жолква - Крехов - Старый Самбор - (поезд) - Великий Березный - КПП “Ubla” - Каменица над Цирохоу - Гуменне - Михаловце - Кошице - Рожнава - Люченец - Зволен - Банска Штявница - Нитра - Трнава - Братислава - КПП “Brodské/Lanžhot” - Бржецлав - Микулов - Брно - Славков у Брна (Аустерлиц) - Росице - Тршебич - Телч - Йиндржихув Градец - Тршебонь - Ческе Будейовице - Глубока над Влтавой - Пльзень - Карлштейн - Прага - Подебрады - Градец Кралове - Пардубице - Моравска Тршебова - Оломоуц - Рожнов под Радхоштем - КПП “Маков” - Стречно - Мартин - Ружомберок - Липтовский Градок - Левоча - Спишский град - Прешов - Гуменне - КПП “Ubla” - Вел.Березный - (поезд) - Львов - (поезд) - Алчевск

Мое одиночное путешествие в 2004-м году длилось 68 дней и проходило по трем государствам: Украина, Словакия и Чехия. Меня зовут Лариса Русакова, и узнать подробности этого велопутешествия, а также просто связаться со мной можно по адресу: r_larisa@mail.ru.

Как известно, с 1 мая 2004 года опустился железный шенгенский занавес, поэтому в страны Восточной Европы теперь можно получить визу только в двух случаях: по приглашению или через турфирмы. Увы, ни родственников, ни знакомых в Словакии и Чехии у меня не было, а турфирмы организовывают обычно кратковременные вояжи за большие деньги, что мне абсолютно чуждо. Таким образом, весной пришлось изрядно постараться и благодаря доброй воли генерального консула посольства Чехии пана Душана Доскочила, а также сотрудников консульской службы посольства Словакии при поддержке персонала туристического оператора "Злата Прага" (см. здесь) мне удалось получить визы сроком на 20 дней в каждую страну. Мои визовые затраты составили: 37 $ за чешскую визу и 92 $ за двойную словацкую. Естественно, после таких финансовых потрясений, я дала себе слово, что за весь маршрут не потрачу ни доллара, ни евро, ни кроны. Так оно и вышло. Все основные продукты питания были взяты мною из дома на 2 месяца; велосипед, как и раньше, - крепкий и надежный “Аист” Минского мотовелозавода.

Из дома в Алчевске решила выезжать 4-го июня. Мой путь лежал на север Луганской и Донецкой областей к Святогорскому монастырю. Накануне узнала в фирме “Сигма”, что от них до Лисичанска едет микроавтобус. Ответственная за автотранспорт Людмила Васильевна Лыкова доброжелательно согласилась организовать перевозку меня с рюкзаком и велосипедом. Итак, утром в пятницу я загрузилась в желтенькую “Газель”, потом мы забрали еще двух сотрудников у института и покатили. В Лисичанске собрала свою двухколесную машину, затянула на багажнике велорюкзак и, получив в подарок от водителя бутылку бензина, двинула к Северску. Оттуда через Красный Лиман добралась до небольшого городка Славяногорск. На его окраине на противоположном крутом берегу Северского Донца в заходящих лучах солнца золотятся купола Святогорского Успенского монастыря. Хотела поставить палатку за оградой монастыря на берегу, но казачок-охранник предложил переночевать в корпусе для паломников и проводил к нему. Там монастырский служка определил мне койку, показал, где душ и туалет. Решила, что для первой походной ночевки небольшой комфорт не помешает. Ужин себе готовлю на примусе в душевой, так как долго еще ждать конца вечерней службы, после которой паломников приглашали в трапезную на бесплатный ужин. Когда улеглась в спальнике и стала уже дремать, повалил народ в корпус и быстро заполнил койки на двух этажах.

В 5 утра с колокольчиком стал ходить батюшка, будить народ и собирать на утреннюю службу. Без завтрака стою в главном храме - великолепном Успенском соборе, слушаю псалмы нескольких священников, поет мужской хор. Хватило меня на час, а затем тихо вышла и стала осматривать окрестности. Впервые монастырь упоминается в 1624 г. В советское время здесь размещались дом отдыха и санаторий, а с начала перестройки комплекс опять был передан церкви. В сентябре 2004 года монастырь получил статус лавры и стал называться Свято-Успенская Святогорская лавра Украинской православной церкви Московского патриархата. Рядом с собором находятся врата в пещерный подземный ход, который пронизывает меловую гору от подножия к вершине, где стоит Николаевская церковь. К сожалению, пещерный ход был закрыт на реконструкцию, поэтому поднялась к Николаевской церкви по обходной асфальтовой дорожке. В глубине на плато просматривается монашеский деревянный скит, сверху открывается изумительный вид на излучину Северского Донца, берега которого покрыты сосновым лесом - это национальный природоохранный парк “Святые горы”. От Николаевской церкви спустилась короткой тропой прямо к трапезной. Но т.к. кормить там будут только в полдень, то загружаюсь, упаковываюсь и выхожу за ворота монастыря.

Теперь мой путь дальше на север в г.Изюм: хотела посмотреть остатки знаменитой Изюмской крепости, сооруженной в 17 в. На месте крепости остался только большой Спасо-Преображенский собор, построенный в 1684 г. в честь Петра I. Сам Петр был здесь перед Полтавской битвой и получил благословение на бой. В соборе хранится известная Песчанская икона Божией Матери (Богородицы), которой 250 лет. Эту икону верующие жители Изюма считают покровительницей и берегиней Слобожанщины.

После Изюма я повернула на юг к Барвенково. На главной улице городка установлен памятник атаману Ивану Барвинку. Инициатором основания Барвенково был гетман Украины Богдан Хмельницкий. В грамоте Запорожского Коша Барвинку было точно указано место поселения: “В диком поле, на берегу Торца, возле Татарского перелаза (брода)”. Барвенково (Барвинкова Стинка) впервые упоминается в синодике Святогорского монастыря в 1653 г. В монастырь прибыло 12 запорожцев с письмом от атамана Ивана Барвинка с просьбой освятить новое селение. Позже казаки со своим атаманом сражались на войне с поляками. Иван Барвинок был схвачен поляками и заживо сожжен в 1668 г. В 1707-1708 гг. барвенковские казаки участвовали в восстании Кондрата Булавина. В Полтавской битве барвенковчане поддержали Мазепу в его борьбе против Петра І, за что Барвинкова Стинка по распоряжению царя была стерта с лица земли, а восстановление селения началось только в 1734 г.

От Барвенково на электричках мимо Лозовой и Павлограда приехала в Новомосковск. Здесь находится шедевр архитектуры: уникальная и единственная на Украине большая деревянная церковь с девятью куполами - Свято-Троицкий собор 18 в. Собор поражает своей красотой и монументальностью, он воспет Олесем Гончаром в романе, что так и называется “Собор”. После осмотра этой жемчужины украинского зодчества я проехала за город, перебралась по мосту через реку Самара и углубилась, ориентируясь на указатели, в лес. Вскоре оказалась у ворот старинного Самарского Пустынно-Николаевского монастыря. Дородный настоятель монастыря показал монастырские строения и Николаевский храм, рассказал историю обители, заметив, что “Колумб еще Америку не открыл, а наш монастырь уже стоял”. Легенда гласит, что некогда был даже подземный ход от монастыря до Троицкого собора. Из Новомосковска я на электричке, переехав широченный Днепр, прибыла в Днепропетровск, который вспоминаю, как дурной сон. Было жарко и по этому загазованному и машинонасыщенному городу, расположенному на холмах, пришлось таскаться с груженым великом, осматривая достопримечательности. Город был основан в 1776 г. по указу Екатерины II и в честь нее получил название Екатеринослав. По словам Яворницкого Дмитрия Ивановича, украинского ученого-историка, академика: “Город Екатеринослав - всецело творение князя Г.А.Потемкина, причем, творение по замыслу великое”. В городе много музеев и памятников, но мне показались интересными Дом-музей Елены Блаватской и Исторический музей им. Д.И.Яворницкого.

Опять электричкой выбираюсь из города, переезжаю на левый берег Днепра и на перекладных мимо Краснограда в Полтаву (до 1430 г. - Лтава). Этот тихий и спокойный областной городок меня очень обрадовал. Сразу еду в краеведческий музей, по дороге обращая внимание на величественный золотокупольный современный храм в честь святых Веры, Надежды и Любови. Музей находится в красивом трехэтажном здании, фасад и интерьеры которого оформлены керамикой и майоликой в стиле украинского модерна. Кстати, музей построен в 1908 г. на месте губернской земской управы, в которой пять лет работал (занимался статистикой) И.А.Бунин, впоследствии нобелевский лауреат по литературе. Бегло обхожу далее литературный музей известного русского писателя В.Г.Короленко, который провел здесь последние 20 лет жизни и умер в 1921 г. Весьма любопытен музей авиации и космонавтики имени Ю.В.Кондратюка. Юрий Васильевич Кондратюк, оказывается, теоретик космонавтики, еще в 1929 г. написал книгу “Завоевание межпланетных пространств”, в которой определил последовательность этапов освоения космоса, изложил проект полета на Луну и оптимальный вариант высадки астронавтов на нее. К вечеру, устав от дороги и музеев, оказываюсь у ворот музея-усадьбы И.П.Котляревского, классика украинской литературы. Сторож Люба разрешила поставить палатку рядом с оградой усадьбы, а утром сама провела экскурсию по музейному дому и другим постройкам 18 в. Писатель почти всю жизнь прожил в Полтаве. В комнатах представлены немногие сохранившиеся личные вещи литератора: комод, зеркало, ломбардный столик, картина.

После осмотра усадьбы Котляревского знакомлюсь с неповторимыми историческими и архитектурными памятниками города, воздвигнутыми в честь победы русских войск над шведами в Полтавской битве 27 июня 1709 г. Разных памятников и монументов - множество.

А на окраине Полтавы, как раз по дороге на Диканьку, расположен грандиозный историко-культурный заповедник “Поле Полтавской битвы”, который включает в себя музейный комплекс, Братскую могилу русских воинов, Сампсониевскую церковь, обелиски и памятные знаки на биваках и местах боев. Поездив по окрестностям, отсюда я двинула по гоголевским местам. Погода после теплых солнечных деньков стала портиться: похолодало, боковой штормовой ветер. Перед Диканькой увидела указатель на хутор “Прони” – там гостиница, шинок “Вечера на хуторе близ Диканьки”, но решила добираться уж до города. Местная милиция помогла с ночлегом: т.к. их внутренний двор был забетонирован, то они договорились со сторожами автобазы, что напротив, и мне там позволили поставить палатку на траве. Утром состоялась очень полезная беседа с председателем общественной приемной милиции Игнатенко Юрием Яковлевичем, который подробно поведал историю городка, рассказал, каким был дворец - родовое поместье Кочубеев, от которого осталась лишь Триумфальная арка, ведущая в заброшенный парк. В Николаевской церкви на месте усыпальницы Кочубеев - только пустые мраморные саркофаги. Перед Полтавской битвой в усадьбе располагался гетман И.Мазепа. Штаб Карла ХII находился в соседнем селе Великие Будища. Посетив краеведческий музей, выезжаю из Диканьки и держу путь на сел.Гоголево. Это родная вотчина Василия Гоголя-Яновского, отца Н.В.Гоголя. Село даже раньше называлось Василивцы, Васильевка, Яновщина. Здесь прошли детство и юность будущего великого писателя. В усадьбе, где жили родители Н.В.Гоголя, сейчас музей-заповедник.

Познакомившись с музеем, еду далее по Шишацкому району в сел.Яреськи, в котором живет потрясающая бабушка - Елена Федоровна Чуб. Шесть лет назад, когда ей было 74 года, Елена Федоровна приняла участие в чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов спорта. С тех пор в ее копилке множество медалей, завоеванных на различных международных соревнованиях. Я знала, что 8 июня ей исполнилось 80 лет, но добралась до сел.Яреськи только 10-го. Елена Федоровна, хотя и приболевшая, тепло меня встретила, разместила в своем доме на ночлег. Допоздна дружески беседуем, я с большим интересом рассматриваю фотографии и регалии с соревнований. Пожалуй, когда закончу путешествовать на велосипеде, начну участвовать в senior games.

Утром душевно прощаюсь с Еленой Федоровной, обмениваемся адресами. Сегодня почти стих ураганный ветер, так что ехать было легко. Природа чудесная, порой дорога проходит через сосновый лес. Вот и воспетые Гоголем Великие Сорочинцы. На месте дома, в котором родился писатель, сейчас литературно-мемориальный музей, а рядом стоит очень красивая Преображенская церковь, где его крестили и где покоится гетман Украины Данило Апостол. На выезде из Сорочинцев в сторону Миргорода посещаю место проведения традиционной национальной Сорочинской ярмарки, которая проходит на родине Н.В.Гоголя ежегодно в последние субботу и воскресенье августа. Обычно на ней представлены народные промыслы, украинская кухня и местный фольклор. Сейчас об этом напоминают деревянные прилавки и ветряки, соломенные лотки и навесы. Ну, и конечно, завершающим аккордом моего путешествия по гоголевским местам стал Миргород. В творчестве Н.В.Гоголя — это прозаичный уездный город, главной достопримечательностью которого является огромная лужа. Нет, луж я не видела, зато полно курортников. Я тоже решила испить знаменитой миргородской водички из курортного бювета. Какая это гадость! Это ж каким больным надо быть, чтобы добровольно пить эту мерзость. Посетила довольно скудный краеведческий музей, а потом очень интересный литературно-мемориальный музей Давида Гурамишвили. В 2005 г. грузинскому поэту и общественному деятелю исполнится 300 лет со дня рождения.

Последним примечательным местом на Полтавщине для меня был Спасо-Преображенский Мгарский мужской монастырь около г.Лубны, основанный в 1619 г. За почти четыре века существования монастырские стены видели многих выдающихся людей своего времени. Святую обитель посещали многие гетманы Украины, Петр І, общественные и культурные деятели. В Преображенском соборе молились Гоголь, Шевченко и Пушкин, приезжавший к красавице Анне Керн, жившей в Лубнах. В 1917 г. монахи были расстреляны, а обитель закрыта. Только в мае 1993 г. монастырь был возвращен Украинской православной церкви Московского патриархата. Территория монастыря удачно привязана к рельефу живописной местности, а весь монастырский комплекс представляет собой великолепный архитектурный ансамбль.

Из Лубны электричками доехала до станции Переяславская. Здесь познакомилась с заядлым туристом Чудаковым Леонидом Григорьевичем, который предложил переночевать у него в доме. После сытного домашнего ужина и горячей помывки засыпаю в постели. Утром следующего дня решаю сделать радиальный выезд в Переяслав-Хмельницкий, до которого около 30 км. Приятно катить налегке, к тому же почти 15 км дорога проходит сквозь сосновый лес, погода теплая – просто ляпота! Город объезжаю по дуге слева, чтобы попасть в огромный музей под открытым небом. Точнее, Переяслав-Хмельницкий – город 27 музеев, собранных вместе на огороженной территории. Мне разрешили проехать по всему комплексу на велосипеде, так что смогла увидеть по максимуму: музеи старого транспорта, рушников, хлеба, лекарственных растений; крестьянские дворы разного достатка, деревянные мельницы, ветряки, корчму, церквушки и проч., проч. и даже музей Шолом Алейхема, который родом из этого местечка. Городок, в некоторой степени, уникальный. Он упоминается (как Переяслав) в договоре Киевской Руси с Византией в 907 г., будучи одним из трех самых больших городов государства. В 12 в. город был центром удельного княжества, где властвовали Владимир Мономах, Юрий Долгорукий и др. Наиболее Переяслав знаменит, конечно, событием 350-летней давности, когда 18 января (по новому стилю) 1654 г. здесь собралась Переяславская Рада, которая после страстной речи Богдана Хмельницкого единогласно высказалась за воссоединение Украины с Россией. Главой царского посольства боярином В.В.Бутурлиным была принята присяга на верность московскому царю запорожских старшин, затем казаков и мещан. Рядом с Воскресенской церковью, где 350 лет назад прошел молебен в честь братания славянских народов, установлен памятник, посвященный этому событию.

Совершив велоэкскурсию по Переяслав-Хмельницкому, я вернулась вечером в дом Леонида Чудакова на ст.Переяславская и переночевала там еще раз. На 11-ый день моего маршрута, 14 июня, утренней электричкой доехала до Киева и сгрузилась в турклубе “Арсенал”. Киев я знаю неплохо, поэтому, не отвлекаясь на его музеи и памятные места, выполнила только необходимые дела и после ночевки в гостеприимном турклубе (особая благодарность председателю Совета клуба Владимиру Паламарчуку, Сергею Дмитриеву, Олегу Третьякову и Константину Богуславскому) двинула на станцию Боярка. Осенью 2004 г. - 100 лет со дня рождения Николая Островского, так что объехала некоторые памятные места в окрестностях станции. Запомнились экспрессивная скульптура Павки Корчагина, музей Н.Островского, валун на месте стыка киевской ж/д-ной ветки с узкоколейкой, которую тянули из леса.

Из Боярки держу путь на Белую Церковь. Интересной достопримечательностью города является дендропарк “Александрия”, который посещали многие знаменитости. Здесь сохранились отдельные парковые сооружения 18-19 вв. Хотела уже поставить палатку сбоку от музейного корпуса, но сотрудники парка супруги Грабовские пригласили на ночлег в их квартирку в жилом отсеке комплекса. Так что опять спала в тепле и сухости. Объехав с утра центр города, дальше на электричках через Фастов добираюсь до Житомира. Областной город богат своей историей (основан в 884 г.); в нем родились польский революционер Ярослав Домбровский, русский писатель В.Г.Короленко, генеральный конструктор С.П.Королев. Есть музеи, посвященные знаменитым землякам. Из Житомира по винницкой трассе поехала на Бердичев. Этот старый когда-то почти еврейский городок, воспетый в песнях и народном фольклоре, после массового исхода евреев потерял былую национальную окраску. В центре города на берегу р.Гнилопять высится монастырь Босых Кармелитов (16−18 вв.). Сразу вспомнила, как 4 года назад, будучи в Израиле, я облазила гору Кармель в Хайфе. Несмотря на реставрационные работы в костеле, служащий монастыря провел меня в цокольный этаж, где сейчас проходит месса и где представлена старинная чудотворная икона Божией Матери. Мимо новостроя – Свято-Николаевской православной церкви – я прошла к маленькому костелу св.Варвары. Памятная табличка извещает, что тут венчался французский писатель Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской. 2 (14) марта 1850 г. за 5 месяцев до своей смерти Бальзак осуществил здесь давнюю мечту: соединил свою судьбу с овдовевшей к тому времени возлюбленной (которой было сорок восемь лет) - польской аристократкой, российской подданной Эвелиной Ганской (урожденной Ржевской).

Из Житомирской области переезжаю на север Хмельницкой в Шепетовку. Здесь в годы революции и гражданской войны жил Н.А.Островский и до сих пор работает литературно-мемориальный музей советского писателя. Здание построено амфитеатром и выглядит внушительно. Был уже конец рабочего дня, но сотрудники музея разрешили мне посмотреть экспозицию (много всякого оружия времен гражданской войны, копий разных документов). После осмотра хотела было договориться о ночлеге в музее, но сотрудница Кудрина Евгения Иосифовна пригласила переночевать у нее дома. В добротном частном доме меня тепло приняли ее муж Вячеслав Семенович и взрослые дети Нина и Костя. Чудесный домашний ужин, миска клубники с грядки – как это приятно уставшей путешественнице! Наутро после вкусного хозяйского завтрака посетила местный краеведческий музей, потом проехала мимо 4-ой школы, где учился пионер-герой Валя Котик, а на его могиле в сквере школы установлен памятник.

Дальше дорога на Изяслав была как стиральная доска: то вверх, то вниз. Машин немного, по бокам дороги – лес. Ходко продвигаюсь по теплой погоде. Вот и старинный городок: в 13 в. он уже входил в состав Галицко-Волынского княжества. Большой монастырь Бернардинцев превращен в тюрьму и осмотреть его можно только снаружи, есть пара почти разрушенных костелов, а руины замка настолько заброшены, что покрылись растительностью. Оставляю Хмельницкую область и качу по Тернопольщине. Меж лесистых гор вдоль узкой долины р.Иква (бассейн Юж.Буга) протянулся живописный Кременец, лежащий у подошвы мощной Замковой горы. На ней сохранились руины средневекового замка. Прохожу мимо, к сожалению, закрытого Мемориального дома - музея уроженца Кременца (18 в.) польского поэта-романтика Юлиуша Словацкого, слева по ходу ансамбль лицея (Коллегиум 1731 г.) с парком и ботаническим садом. Перекусываю на ступеньках краеведческого музея, тоже закрытого из-за отсутствия света, как гласит прикрепленная бумажка. Рядом – женский Богоявленский монастырь с корпусами келий и Николаевским собором (16-17 вв.). День сегодня воскресный и сюда один за другим подъезжают автобусы с паломниками. Уже на выезде из Кременца обратила внимание на прелестную, ажурной кирпичной кладки, старую православную церковь Покрова.

Опять горки-пригорки. И так до самого Почаева. Знаменитая Почаевская лавра расположена на горе и видна издалека. Солнечные лучи ослепительно отражаются от многочисленных куполов соборов обители. Оставляю велосипед на попечение милиции, отделение которой находится недалеко от ворот лавры, и совершаю экскурсию. Посетителей и паломников немного, возможно, потому что будний день, а вероятно еще потому, что Свято-Успенская Почаевская лавра находится с 1992 г. в лоне Украинской православной церкви Московского патриархата и в 1997 г. подчинена власти только архимандрита Киевского Владимира. Лавра – как одинокий остров православия среди католических, греко-католических, автокефальных храмов Западной Украины. Соборы и другие строения являются собственностью мужского монастыря. Потрясает воображение, как произведение искусства, Великая соборная церковь Успения Божией Матери, сооруженная в 1780 г. Здесь находится чудотворная Почаевская икона Божией Матери. Замечательны старая Свято-Троицкая церковь, Троицкий собор по проекту архитектора А.В.Щусева, колокольня с золотой макушкой, высотой 65 м. После осмотра забираю велик в милиции и получаю там информацию о пути на Вишневец через села Алексиевец и Млиновцы. Это будет небольшая дуга, зато не надо возвращаться к Кременцу. По дороге пытаюсь убежать от стены дождя, но он все-таки меня настигает в Млиновцах. Пришлось пережидать грозу под навесом остановки.

К городку Вишневец подъезжаю по асфальтовой дороге, уже не очень горбатой. Главной достопримечательностью когда-то был замок, от которого остались лишь фрагменты. Обхожу облупленный дворец – там сейчас ПТУ, отдел культуры, какие-то службы. Под музей отдана маленькая комнатка с этнографической экспозицией. Знакомлюсь с научным сотрудником музея Шиян Любовью Николаевной и слушаю увлекательный рассказ об истории замка, связанного с родом Вишневецких, Мнишеками и самозванцем Лжедмитрием I, русским уральским промышленником П.А.Демидовым. Потомки Корибута-Дмитрия, сына великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича, - Солтан и Михаил - основали замок в селе Вишневец и стали родоначальниками князей Вишневецких. Этот известный древний род прославил Дмитрий Вишневецкий, по прозвищу “Байда” (в переводе с тюркского значит “гуляка”), собравший вокруг себя запорожских казаков. Знаменит один из последних Вишневецких – Иеремия (Ерема), который перешел в католичество и возглавил войска польской шляхты в войне с украинскими казаками под началом Богдана Хмельницкого. Сын Иеремии, Михаил, избран был в 1669 г. на польский престол и умер во Львове через 4 года, 33 лет от роду. В Вишневецком замке состоялось обручение самозванца Лжедмитрия I с Мариной Мнишек. Род Мнишеков владел замком до середины 19 в. В конце нашей беседы Любовь Николаевна провела меня по парку за дворцом, показала маленькую призамковую Вознесенскую церковь, руины иезуитского монастыря рядом с дворцом.

После интересной экскурсии еду дальше по нормальному шоссе к Тернополю. Вот и развилка на летописный Збараж, который в стороне от трассы. Здесь находится национальный историко-архитектурный заповедник, включающий в себя Збаражский замок и монастырь Бернардинцев. Забираюсь по парковой дорожке на вершину холма и приятно удивляюсь: передо мной хорошо отреставрированный замок, опоясывающий оборонными стенами с бастионами небольшой дворец с казематами по периметру внутреннего двора. Замок возвели князья Збаражские, потом им владели Вишневецкие, Потоцкие. Вхожу через мощные двухъярусные ворота в ухоженный дворик и с большим удовольствием осматриваю обширную экспозицию, размещенную в залах дворца и казематов. Здесь и археологические находки с Подолья, и этнографические, исторические выставки, и картинная галерея. Любопытно полазить по прохладным подземным ходам. В парке, разбитом на склоне холма, сохранился памятник советским воинам, погибшим при освобождении города в 1944 г. Монастырь с огромным костелом находится в центре Збаража. Костел весь в лесах, вокруг строительные работы, так что внутри посмотреть не удалось. На ночлег меня устроила местная милиция, разрешив поставить палатку во дворе службы охраны.

С утра по теплой погоде направляюсь в областной Тернополь. Здесь нагрянула в гости к моему знакомому по интернет-переписке Виталию Анзину. После обеда идем в библиотеку, где у Виталия есть бесплатное время для работы в интернете. Он отдает мне свой час и я погружаюсь в обработку накопившейся почты. Потом мы бродим по старому городу, обходя памятные места: фрагмент дворца от бывшего замка, несколько костелов, пешеходные улицы со старыми, еще польскими, домами. Достопримечательностью города является озеро, по которому даже ходит пароходик. Озеро обрамляют парковые зоны. Моя полудневка закончилась грандиозной стиркой и небольшим ремонтом велосипеда. Сегодня был 20-ый день моего путешествия.

На следующее утро с благодарностью за приют прощаюсь с Виталием и его женой, а потом электричкой устремляюсь во Львовскую область, известную большим количеством средневековых замков, объединенных в Золотую Подкову. Золочев – первый на моем пути город, жемчужиной которого является Золочевский замок 16 в., находящийся на возвышенности. Для постройки замка польские магнаты Собеские приглашали лучших архитекторов. Замок построен по образцу цитадели бастионного типа. Ян ІІІ Собеский, который был выбран королем Польши, на территории Золочевского замка для своей любимой жены Марии-Казимиры построил дворец в китайском стиле. В настоящее время на территории Европы сохранилось только три таких необычных строения. В конце 17 в. замок становится собственностью семьи Радзивиллов. В 1740 г. австрийское правительство выкупает его, а потом в нем были казармы для австрийского войска, позже - суд и тюрьма. После Отечественной войны в замке размещалось ПТУ и только с 1986 г. тут музей. Меня, как всегда, бесплатно пустили в него. С интересом обследовала Королевский дворец и старые экспонаты, предметы искусства из Монголии, Японии, Китая, Индии и Египта в Китайском дворце.

Из Золочева кручу педали на Подгорцы. По дороге много мелких деревушек, часто еду среди леса, прохлада которого так благоприятна в жаркий день. Вот и трафарет “Пiдгiрци”, но это первые дома внизу, а основная деревня на горе и с той стороны горы. Поднимаюсь наверх и сворачиваю на боковую грунтовку, ведущую к Василианскому монастырю, звон колоколов которого разносится по округе. Не доезжая до монастыря, натыкаюсь на табличку, поясняющую, что здесь когда-то было летописное городище Плеснеск. Этот древнерусский город дважды упоминается в Ипатьевской летописи и в “Слове о полку Игореве”. Автор “Слова о полку Игореве” считал, видимо, совершенно естественным, что великому князю киевскому Святославу снится Плеснеск и его живописные околицы. На протяжении 12-13 вв. Плеснеск превратился в самый крупный город Волынского, а позже Галицко-Волынского княжества. Сейчас даже место археологических раскопок зарастает бурьяном и мелколесьем, к тому же рядом работает большой карьер, который отхватил приличный кусок земляных валов и рвов, бывших когда-то мощными укреплениями. Возвращаюсь на основную дорогу и спускаюсь с горы в село Подгорцы. Издали заметен восхитительный полуразрушенный костел-ротонда с роскошной колоннадой. Через дорогу от храма на высоких колоннах скульптуры Богоматери и св.Иосифа. Рядом с ними Триумфальные ворота, ведущие в парк, в глубине которого трехэтажный дворец, украшенный изящными башенками. Замок в Подгорцах был построен в 1635-1640 гг. Через столетие замок перешел к новому хозяину - Вацлаву Жевускому. Магнат собрал в замке огромную коллекцию книг, картин, оружия, превратив свою резиденцию в настоящий музей. Со временем замок потихоньку старел, разрушался, куда-то пропадали ценные скульптуры и раритетные книги, отсырели стены, пожелтели картины… Пожар 1956 года оставил от резиденции голые стены. Долгое время в замке размещался санаторий для больных туберкулезом, а сейчас ведутся работы по превращению этой некогда жемчужины архитектуры в музей; дворец в строительных лесах, на реставрации и никаких экспонатов пока нет.

Выезжаю на трассу Киев-Львов. Дорога отвратительная по качеству да еще узкая, без боковых полос. За 2-3 км до Олеско вижу справа над шоссе взмывают бронзовые всадники: монумент Красным кавалеристам. Впереди на одинокой горе высится бело-розовый замок. Это один из самых старых сохранившихся памятников средневековья на Украине - Олеский замок. Первое упоминание о нем относится к 1366 г. Олеско много раз переходил из рук в руки. В 1605 г. им владел русский воевода Иван Данилович. Это у него на службе в Олеско находился Михайло Хмель - отец Богдана Хмельницкого. Замок был надстроен и превращен в замок-дворец. В 17 в. Олеско получил название “колыбели польских королей”: в 1624 г. здесь родился Ян III Собеский, в 1639 г. – Михаил Вишневецкий. С 1882 г. замок переходит в руки государства. Сейчас тут филиал Львовской галереи искусств. В музее замка располагается коллекция деревянной скульптуры 14-19 вв., старинной мебели, замковые стены украшают гобелены и живописные полотна. Замок окружен замечательный парком с прудом. Экскурсоводы рассказывают многочисленные легенды, связанные с этой местностью, пугают посетителей привидениями, живущими в замке. Долго не задерживаюсь в Олеско, т.к. со стороны Львова надвигается огромная туча. После нескольких жарких солнечных дней опять погода поплохела. Оставляю слева древний город Киевской Руси Буск (Бужск). В 1578 г. основана была в Буске бумажная фабрика. На бумаге, изготовленной на буской бумажной фабрике, печатались книги первопечатника Ивана Федорова в Львове. Ничем другим город, видимо, не примечателен, поэтому спешу поставить палатку у ближайшей автозаправки на трассе. Как раз вовремя: обрушился ливень, который продолжался всю ночь. Ночевка была мокрой и холодной.

Утром пасмурно, но без дождя. Пока завтракаю, на слабом ветерке сушу палатку, потом упаковываюсь и в путь. Стали попадаться на трассе вполне европейские участки с хорошим покрытием и широкой велодорожкой. Так как во Львове я была много раз, то решаю объезжать город по большой дуге. Около поста ГАИ поворачиваю вправо на сел.Жовтанцы и оказываюсь на тихой проселочной дороге. Дальше через сел.Куликов на Жовкву. Это еще один город из Золотой Подковы Львовской области. Интересна топонимика этого местечка. Оно известно как село Винники с 1368 г. Польское историческое название - Жолкев (Zolkiew) и с 1598 г. городок назывался Жолква; в советские годы (1951–1990 гг.) в честь русского летчика – Нестеров, потом опять Жолква. А теперь какие-то недоумки (потенциальные клиенты логопеда) переименовали его в Жовкву. При въезде обращает на себя внимание изумительная деревянная греко-католическая церковь Святой Троицы. Центр городка обустроен в польском стиле. С 1994 г. Жовква - историко-архитектурный заповедник. Канцлер Польши Станислав Жолкевский (по происхождению русин) был родом из этих мест. В 1594 г. он начал строительство своего родового поместья и сейчас город знаменит историческим замком, выходящим на Ратушную площадь. В свое время здесь была резиденция польского короля Яна III Собеского, после землями владели литовские князья Радзивиллы. Полгода в Жолкве находилась ставка русского царя Петра I, именно здесь он разрабатывал план похода на шведов. Город связан с русской историей и таким печальным событием, как гибель в его окрестностях 8 сентября 1914 г. (26 августа по старому стилю) основоположника высшего пилотажа, автора “мертвой петли” выдающегося летчика Петра Николаевича Нестерова. Нестеров протаранил самолет неприятеля, оба самолета рухнули на землю. За этот подвиг 27-летний штабс-капитан П.Н.Нестеров был посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени. В 1984 г. на месте героической смерти Петра Нестерова был открыт мемориальный комплекс: стела, которую обрамляла петля Нестерова, музей с личными вещами летчика. Ныне, увы, на месте грандиозного мемориала сплошные руины: исчез бронзовый бюст героя, разворовали мрамор со стелы, разгромлен и уничтожен музей.

Приходит в негодность и сам королевский замок: пока только слегка отреставрирован и побелен фасад, а внутренний двор в развалинах. В замковой арке висит большая карта всех городских достопримечательностей. Я знала об уникальной синагоге, возводившейся еще при участии Собеского, поэтому, отыскав ее на карте, прошла к ней. Печальное зрелище - одно из самых больших в Европе ренессансных оборонительных сооружений поразило заброшенностью и катастрофическим состоянием. Да и кому в Жовкве дела до старинной синагоги, если евреев там практически нет (до Второй мировой войны они составляли половину населения). Зато самым пышным сооружением в городе является католический костел св.Лаврентия. Очень богато убранный изнутри и массивный снаружи он являлся пантеоном родов Жолкевских, Даниловичей и Собеских. В стиле барокко решен другой католический костел - в монастыре Доминиканцев, а в стиле украинского модерна – греко-католический Василианский монастырь.

Из Жовквы по дороге меж лесов и холмов качу-кручу в Крехов. Ориентироваться легко, т.к. на столбах нарисованы зеленые маркеры 101-го маршрута. День воскресный, поэтому мимо во множестве пролетают машины: паломники спешат в монастырь. На окраине села указатель направляет меня в гору, на склоне которой раскинулся ансамбль Василианского монастыря св.Николая, в котором ныне действует Духовная греко-католическая семинария. Монастырь основан около 1618 г. на горе с пещерой и перенесен позже на нынешнее место. В 1990-1997 гг. монастырь был восстановлен. Перед входом развернута бойкая торговля на любой вкус. Осмотрев многочисленные деревянные постройки ансамбля, продолжила движение в сторону сел.Ивано-Франково. Живописная дорога проходит сквозь Яворовский национальный парк: между селами попадаются базы отдыха, в глубине леса – озера, пикниковые поляны. Перед Ивано-Франково я оказываюсь на берегу Яновского озера и замираю от изумления: над его гладью парят чайки (и это за сотни км от моря!). Перед тем, как выехать на трассу Львов – Ужгород, миновала Городок, основанный во времена Киевской Руси. Впервые упоминается под 1213 годом в Ипатьевской летописи как поселение, входившее в Галицко-Волынское княжество. О Городке знали как о центре торговли солью. Его называли вначале Соляной Городок, но постепенно слово “соляной” вышло из употребления, и за поселением закрепилось название Городок. Сейчас поселок ничем не примечателен.

Вот я и на финишной прямой к границе со Словакией. Машин, на удивление, немного; по-видимому, основные грузопотоки идут через Мукачево. Быстро объехала Самбор. Город тоже старый: есть замок, костелы. Это была вотчина клана Мнишеков и отсюда в 1604 г. выступил на Москву отряд Лжедмитрия, состоявшего в браке с Мариной Мнишек, дочерью самборского старосты Юрия Мнишека. Добравшись до Старого Самбора, я поняла, что дальше через перевал будет большой напряг. К тому же, мне рассказали добрые люди, что из-за периодических дождей спуск с Ужокского перевала по узкой дороге весьма опасен. Таким образом, на трех электричках доехала до станции Великий Березный. От холода и сырости что-то стало знобить и муторно на душе. Решаю искать ночлег где-нибудь в помещении, но местная школа закрыта, а сторожа не видать. Нашла милицию, где добрые хлопцы поведали, что на велосипеде через КПП пускают без проблем, что можно поставить палатку на траве перед КПП, а если я хочу основательно отдохнуть, то на станции на втором этаже есть дешевые гостиничные номера. Возвращаюсь на станцию, всего за 10 (!) гривен поселяюсь в номере одна и почти без сил сваливаюсь в постель. Утром солнышко будит меня, но чувствую, что полностью расслабленная дневка пойдет только на пользу. Договорилась с дежурной еще на одну ночевку, заплатив десятку. На примусе приготовила завтрак, помылась в душе (вода, правда, только холодная) и настиралась.

После ремонта велорюкзака (что-то клапан стал рваться) выхожу на прогулку в поселок, подкупаю на гривны кой-какие продукты. Погода была солнечная и дневка получилась отличная. Проснулась на следующий день в 6 утра: небо затянуто, барабанит мелкий дождь. Ну, вот, в поход, а тут опять непогодь. Зато физически и психически я хорошо отдохнула, а потому после завтрака быстро упаковываюсь, прощаюсь с милой дежурной и под моросящим дождем проезжаю в селение Малый Березный, затем по указателю еще 3-4 км по жуткому гравию до КПП “Малый Березный”. На украинской таможне формальности прошла без проблем и без досмотра, поговорив с пани-таможенницей о пройденном пути и будущем маршруте. Тут и дождь прекратился. Рядом в 50 м словацкий КПП “Ubla”. Здесь тоже все оперативно и без досмотра: ни о страховке, ни о деньгах вопросов не было; поставили только штамп на визу и – вперед. Итак, сегодня, 2 июля, на 29-ый день путешествия я въехала в Словакию. От дома до границы получилось 2340 км.

С удовольствием еду по отличному шоссе, проскакивая небольшие чистенькие села. Их главные улицы названы в честь Освободителей. Кладбища советским воинам, обелиски, памятники ухожены, о них заботятся. В большом количестве поставлена советская военная техника: то зенитное орудие проеду, то пушку, то танки. Через 25 км дорога привела в Стакчин (Stakčín), где устроила перекус напротив ж/д станции. Сюда доходят поезда пригородного типа, но я продолжаю движение только на велосипеде. Поразительно много встречаю людей цыганистого вида, но они все при деле, не болтаются по улицам, как у нас. Первая ночевка за пределами Украины состоялась в сел.Каменица над Цирохоу (Kamenica nad Cirochou) около дома одних любезных хозяев. Это оказался семейный детский дом: хозяйка Магда с мужем, имея своих трех старших детей, берут на выходные дни и на все лето из детского дома еще четверых мальчишек. Ночью шел сильный дождь и я сквозь сон слышала, как меня приглашали в дом на ночлег, но отказалась, потому что уже пригрелась и не хотела вылезать в сырость, а внутри не капало. Утром при прощании мне презентовали карту Словакии – теперь буду чувствовать себя увереннее на трассах. Дело в том, что нормальных карт ни Словакии, ни Чехии у меня не было, т.к. маршрут прокладывала дома по виртуальным картам. Кое-какие куски сняла на принтер, а в Киеве видела только на украинском с таким жутким переводом названий населенных пунктов, что покупать не стала.

Очень скоро оказалась в городе Гуменне (Humenné), который давно был известен дворцом-усадьбой, бывшей летней резиденцией венгерских королей. Сейчас славной достопримечательностью является памятник чешскому литературному герою романа Ярослава Гашека - бравому солдату Йозефу Швейку. Я подъехала к привокзальной площади, на которой и установили в 2000 г. этот памятник. Именно здесь, на одной из последних станций перед линией восточного фронта, поручик Лукаш послал своего ординарца “за бутылкой какого-нибудь коньяка, чтобы как следует напиться и отдохнуть от мерзкой жизни”. Невысокий монумент, выполненный из камня, представляет Швейка в походной форме рядового чешского пехотного полка австро-венгерской армии. Читала, что памятники бравому солдату есть в Питере и Польше – любопытно было бы посмотреть. Вообще мой маршрут уже проходил по тем местам, куда военная доля забросила Швейка: Самбор, Городок, Санок. Да и в дальнейшем, вплоть до Праги, я буду иногда повторять путь эшелона, в котором везли новобранца, только в обратном направлении.

На выезде из Гуменне сворачиваю налево на трассу в сторону Михаловце (Michalovce). Дорога проходит по равнине. Погода пока солнечная, но не жарко. Объедаюсь придорожной крупной шелковицей, а до этого уже подпитывалась черешней. Вот почему-то вишен нигде не видать. С правой стороны над селением Бреков (Brekov) на горе видны развалины старой крепости, а над Михаловцем высится на холме храм. Городок особо не смотрела, т.к. сразу свернула на кошицкую трассу. Машин сразу прибавилось, много пыхтящих транзитных фур. Миновав несколько селений, начинаю подъем на Дарговский перевал. Вот и перевальное плато. Место довольно обжитое: разные кафе, ресторанчики, бары. На плато наши пару танков оставили, а местные возвели впечатляющую скульптурную композицию советского солдата-освободителя со словацкими партизанами.

Потом был резкий спуск в долину и опять подъем на гору, на которой раскинулся крупный город Кошице (Košice) – центр Восточной Словакии. Город старинный, упоминается с 1230 г.; имеет такой уникальный памятник архитектуры, как монументальный готический собор св. Алжбеты (1345-1508 гг.). Прошлась по Главной улице и Старому городу, осмотрела ратушу, башню Урбана (16 в.), несколько внушительных костелов, посидела у музыкального фонтана перед театром. После Кошице взяла курс на Рожнаву. Вскоре спускаюсь в широкую долину и проскакиваю несколько селений, обращая внимание на руины сторожевой башни на холме (Турнянский Град – 1357 г.) над сел.Турнянске Подградие (Turnianske Podhradie). За сел.Яблонов над Турноу (Iablonov nad Turňou) начинается крутой подъем на гору – “копец”, как здесь говорят. Ну, точно, копец может наступить, мелькнула мысль, когда, обливаясь потом, топала серпантин за серпантином. Но вот и перевальное плато, а затем стремительный спуск в долину р.Слана. В нескольких км от шоссе справа за сел.Красногорске Подградие (Krásnohorské Podhradie) красуется на взгорье Град Красна Горка (Hrad Krásna Hôrka). Он хорошо отреставрирован, поэтому есть что посмотреть. Замок построен в 13 в., а в 1578 г. перешел во владение венгерского клана Андрашей. Один из последних, Дионыз Андраши (Dionýz Andráši), в начале 20 в. устроил в замке семейный музей. Посмотрев внутри замка дворец, готическую башню, я вернулась на шоссе и посетила стоящий у обочины оригинальный мавзолей Андрашей.

Через 5-6 км вкатила в Рожнаву (Rožňava) – старый шахтерский город, первое упоминание о котором в 1291 г.. Тогда уже добывалась руда, из которой извлекались золото, медь, серебро и железо. С 1410 г. Рожнава была известна как свободный королевский шахтерский город. Сейчас город выглядит очень современным, сохранив только историческое ядро - площадь Шахтеров с башней часов (17 в.). Познавателен горный музей, открытый еще в 1905 г. и имеющий обильные собрания экспонатов по археологии, истории технологии горного дела, металлургии, по геологии и минералогии. После Рожнавы мой путь через несколько водоразделов лежит на Римавску Соботу (Rimavská Sobota). Хотя город основан в 13 в., старым остался только маленький центр с готическим костелом, в котором восхитительная роспись. Любопытно, после Кошице и вплоть до Люченец чувствуется близость венгерской границы и названия населенных пунктов даются на двух языках. Очень много цыган, которые проживают на окраинах городов и сел в грязных гетто, которые резко контрастируют с новыми опрятными домами словаков. А вообще, Словакия очень цивилизованная страна: дороги везде превосходные, туалеты на автозаправках чистые и, как правило, бесплатные. Обратила внимание еще на один забавный факт: на всем пути вдоль венгерской границы в сельских храмах вместо креста над куполом флюгером крутятся кованые петушки. Если учесть, что рядом располагаются кладбища, то это весьма символично: “петушок прокукарекал, аминь”.

Доехав до города Люченец (Lučenec), оказалась почти в 20 км от Венгрии. Исторически Люченец и был построен в начале 12 в. на пересечении торговых путей, а позже стал местом рынков и ярмарок. Сохранились храмы разных конфессий, есть краеведческий музей “Новоград”. Дальше маршрут вглубь Словакии: поднимаюсь по лесистой долине р.Кривань. Попадаются пруды, озера. Их называют здесь так: если можно ловить рыбу, то это рыбник, а если только купаться, то писек. Часто останавливаюсь у зарослей крупной черешни, объедаюсь до одури. Приятно, когда такая вкуснятина вдоль дорог растет! После подъема на водораздел оказываюсь в долине р.Слатина, по которой долгий спуск приводит к городу Зволен (Zvolen). Это один из самых старых городов центральной Словакии (1135 г.). Уже при въезде вас встречает во всем великолепии готический шедевр – замок Зволен. Его построили во второй половине 14 в. по приказу Лайоша Великого - король Венгрии и Польши, известного еще под именем Людовик I Великий, или Людовик Венгерский из Анжуйской династии. Сегодня во внутреннем дворце замка устраиваются выставки Словацкой национальной художественной галереи. Смотреть современную местную живопись не хотелось, а посему погуляла по внутренним дворикам замка, обошла его по периметру.

После Зволена продолжаю недолго движение по основной трассе и на 11-ом км по указателю “Banská Štiavnica” сворачиваю в ущелье слева. Попадаю на тихую лесную дорогу, по которой через 25 км поднимаюсь в верховье ущелья к самому старому шахтерскому городу в Словакии - Банска Штявница. Гористая область привлекала присутствием драгоценных металлов, главным образом, серебра и золота. Упоминание о земле шахтеров найдено в 1156 г.. Процветание золотых и серебряных шахт влияло на более позднее строительство города и его архитектуры. Старый средневековый центр горной промышленности превратился в город с дворцами, церквями 16 в., изящными зданиями и замками. На главной площади – внушительная причудливая чумная колонна, олицетворяющая Святую Троицу, на старинных зданиях – таблички с именами инженеров и ученых, которые работали в учрежденной в 18 в. Академии горной промышленности. К концу 19 в. главный интерес города переместился от горной промышленности к образованию. Кроме Горной академии возникла Лесная академия, окруженная Ботаническим садом. В 1950 г. Банска Штявница была объявлена одним из первых городских заповедников в Словакии и принадлежит к международным памятникам ЮНЕСКО.

Из Банска Штявница выбираюсь через боковой хребет по дороге на Жарновицу (Žarnovica), к которой привел упоительный спуск по лесистому ущелью. Проехав некоторое время вдоль крупной реки Грон (Hron - приток Дуная), преодолеваю еще пару водоразделов и по трассе попадаю в г.Нитра (Nitra). Это одно из самых старых городских поселений в Словакии. Уже в 9 в. это был королевский город и епархия Большой Моравской Империи. В 830 г. здесь поставлена первая христианская церковь в Словакии, в создании которой принимали участие просветители из Салоник Кирилл и Мефодий. В замке Нитры в настоящее время размещена епархия.

К сожалению, очень поздно, уже в конце маршрута, когда ехала по северу Словакии, узнала, что Бродзаны (Brodzany), куда я так стремилась попасть, находятся в верховьях р.Нитра между Партизанске и Топольчаны. Я полагала, что найду Бродзаны где-то в районе Прешов (Prešov), хотя никаких указаний на местоположение нигде не нашла при подготовке маршрута. А хотелось мне посетить Бродзаны из-за дома-поместья, в котором размещен Пушкинский литературный музей. Владельцем поместья с 1844 г. стал Густав Фогель Фризенхоф, который служил австрийским дипломатом при царском дворе в Санкт-Петербурге. Фризенхоф был женат на сестре жены А.С.Пушкина – Александре Николаевне Гончаровой. Ее прибытие в Бродзаны развило местные артистические, музыкальные и литературные вкусы. Так вот, будущим путешественникам рекомендую после Жарновицы поехать на Партизанске и, посетив Бродзаны, спуститься к Нитре. Я же по старой братиславской дороге мимо Серед (Sereď) еду к Трнаве. Серед сейчас печально известен тем, что в годы Второй мировой войны в нем был нацистский концлагерь, в котором уничтожили несколько тысяч евреев. В Трнаве (Trnava) отдыхаю в скверике у памятника советским воинам-освободителям. Тепло на душе, что здесь чтут память о наших солдатах, заботятся о могилах, памятниках. Трнава интересна тем, что в средние века стала культурным и религиозным центром Словакии. В 17 в. здесь открывается первый в стране университет. Обучение велось на латинском языке. Университет имел собственный дом печати, библиотеку, архив, аптеку, астрономическую обсерваторию, ботанический сад и богатое собрание музыки. В 1777 г. университет перенесен в Будапешт, и Трнава потеряла приоритет университетского города. Сохранилась только табличка на епископском здании.

Из Трнавы – прямой путь в столицу Словакии Братиславу. Периодически моросит дождь, пронизывающий ветер, холодно, а ведь макушка лета, 12 июля. Немного забывала о непогоде только благодаря вишне, алыче и шелковице, в большом количестве украшавшим дорогу. При въезде в Братиславу грянул очередной ливень, а потом появившееся солнце стало, наконец, греть и радовать. Братислава прекрасна и своим градом, и соборами, и дворцами. Постаралась посмотреть многое, но поразил больше всего скромный президентский дворец. Из Братиславы выбираюсь на дорогу, параллельную автобану. которая ведет в Ступаву (Stupava). Так по этой тихой и спокойной дороге, часто среди леса, мимо Malacky и Kuty добралась до КПП, до граничного перехода Brodské – Lanžhot. Здесь проходит граница между Словакией и Чехией. КПП объединенный, т.е. вместе несут службу словацкие и чешские погранцы. Получила штампы в паспорт, досмотра, конечно, не было, никаких глупых вопросов о наличии денег и медстраховке тоже не было.

И покатила я по Чехии. После прекрасных словацких дорог – разбитые чешские. Дома тоже старенькие и плохонькие. Это сразу заметно после новеньких словацких коттеджей и особняков. Зато замки стоят почти в каждой деревне, в каждом небольшом городке, приелись даже. От приграничного Бржецлава (Břeclav) еду через готические замки комплекса Леднице-Валтице (Lednice-Valtice) к Микулову. Здесь тоже очень большой, хорошо отреставрированный замок, в котором сейчас музей, картинная галерея, библиотека. Микулов славится своим винзаводом, так что в музее обширная выставка посвящена винам и виноградарству. Представлены старые виноградные прессы и гигантская 1014-гектолитровая бочка 1643 г. От Микулова двинула на север к Брно (Brno). А погода по-прежнему дождливо-холодная. При въезде в Брно удалось договориться с одной хозяйкой оставить у нее на время велорюкзак, поэтому город осматривала налегке, быстро передвигаясь на велосипеде.

Брно – второй по величине и значимости город Чехии, столица Моравии с большим количеством памятников истории и архитектуры. Брно впервые упомянут в 1243 г. Над городом возвышаются замок-крепость Шпильберк и кафедральный собор св.Петра и Павла. В центре много старинных зданий, соборов, интересна старая ратуша. Мое внимание привлекла памятная доска на доме, где перед Аустерлицким сражением останавливался Кутузов. В монастыре Августинцев, основанном еще в 14 в., аббатом служил всемирно известный исследователь – основатель генетики Грегор Иоганн Мендель. Спустя 4 часа возвращаюсь к своему велорюкзаку, загружаюсь и еду в сторону городка Славков у Брна (Slavkov u Brna). Славков, известный как Аустерлиц (Austerlitz), вошел в европейскую историю благодаря битве трех императоров, которая имела место 2 декабря 1805 г. Здесь свершилась легендарная победа Наполеона над войсками русского царя Александра І и австрийского императора Франца І. В замке Славкова представлена специальная выставка, которая посвящена этому событию. После Аустерлицкой битвы с 3 по 7 декабря 1805 г. в замке состоялось подписание перемирия между Францией и Австрией. В окрестностях Славкова объехала исторические памятники Аустерлицкого сражения. На самом высоком месте Праценской возвышенности за сел.Праце (Prace), в местах решающих боев битвы, стоит каменная часовня, памятник Могила мира. У ее основания стоят четыре воина, несущие знаки России, Австрии, Франции и Моравии. Очень ярко вспомнились кадры из бондарчуковской эпопеи “Война и мир”, гибель русских солдат, подвиг князя Андрея на Праценских высотах, когда он поднял знамя и устремился вперед. Потом посетила возвышенности Журань (отсюда наблюдал Наполеон знаменитое аустерлицкое солнце, “le soleil d’Austerlitz”) и Сантон (опорная точка французской артиллерии), здание Старой почты, которое служило штабом то французского маршала Мюрата (28 ноября), то русского генерала Багратиона (2 декабря).

После Славкова по дуге объезжаю Брно с юга и от Росице (Rosice) дальше качу по трассе 23. Много спелой черешни, алычи, первые абрикосы – очень вкусная трасса! Не забываю осматривать красивые замки в Намешть (Náméšt), Тршебич (Třebíč), Телч (Telč), Йиндржихув Градец (Jindřichův Hradec). Читала, что с последним городом связаны имена видных деятелей чешской культуры: композитор Сметана, писатель Карел Чапек, но мемориальных досок как-то не увидела. Отсюда я сворачиваю на трассу 34 и мимо Тршебонь (Třeboň) еду до Ческе Будейовице (České Budějovice), посещая между ними деревушку Троцнов (Trocnov). Это родина гуситского полководца Яна Жижки, национального героя чешского народа. На всем пути от Росице погода улучшается и в Ческе Будейовицах было уже за 30. Приятная жара и яркое солнышко! Хозяйка, около дома которой я останавливаюсь на ночлег, угощает фирменным будейовицким пивом. В 10 км от Ческе Будейовице находится изумительный по красоте замок-дворец в Глубока-над-Влтавой (Hluboká nad Vltavou). Сюда ведет широкая велодорожка, по которой можно объехать парк и весь замковый комплекс. Ажурная кладка замка с башенками напоминает крымский дворец “Ласточкино гнездо”. Прекрасны интерьеры охотничьего и других залов с ценной мебелью, картинами, старинным оружием, доспехами.

Потом уже по трассе 20 устремляюсь к Пльзеню (Plzeň) мимо городов Писек (Písek) и Непомук (Nepomuk). Вспоминаю, как незадачливый Швейк, отстав от эшелона, блуждал в этих краях, добираясь из Писека до Ческе Будейовице. Достопримечательностью Писека является старый каменный мост через Отаву, построенный еще в 13 в. Он имеет 111 м в длину, украшен статуями. Мост - часть национального наследия. Это самый старый сохранившийся каменный мост в Чехии. Пльзень знаменит, конечно, своим пивоваренным заводом, первое письменное упоминание о котором мы находим в 1307 г. Сейчас здесь варят всемирно известное пиво марки Prazdroj. Город играл важную роль во время гуситских войн 16-17 вв., оставаясь долгое время католическим. Исторический центр города украшают собор св.Варфоломея с самым высоким церковным шпилем Чехии (102,6 м), ратуша в стиле ренессанса, восстановленная большая синагога в мавро-романском стиле – вторая по величине в Европе. По домашнему плану мой путь дальше должен быть к чешским курортам Марианске Лазне (бывш. Мариенбад) и Карловы Вары (бывш. Карлсбад), но, увы, время поджимало: шел 10-ый день путешествия по Чехии и оставалось еще 10 дней визы на обратный путь. Поэтому сворачиваю от Пльзеня на северо-восток к Праге. Затем по дороге, параллельной автобану - до города Бероун (Beroun), из которого выезжаю вдоль речки Бероунка в направлении к Карлштейну (Karlštejn). Замок Карлштейн был основан в 1348 г. императором Карлом IV как цитадель для сохранности имперских регалий – символов государственной власти, драгоценностей и святых реликвий, а также для хранения важнейших государственных документов. В настоящее время в замке, который высится над городком, располагаются музейные экспозиции. Интерьер и внешность замкового дворца очень богаты: большое собрание картин, старинной мебели. Здесь размещена выставка истории замка. В часовне св.Креста галерея портретов чешских правителей. Здесь также размещены самые драгоценные сокровища.

От Карлштейна, двигаясь дальше вдоль Бероунки, я въехала на 12-ый день маршрута по Чехии в Прагу. По правому берегу Влтавы миновала Прагу-5, Прагу-4, и т.д. до самого центра. Перед Прагой-2 справа на холме район Вышеград с пышной базиликой св.Петра и Павла, с местом погребения выдающихся представителей чешского народа. На левом берегу высится тысячелетний Пражский град, к которому ведет уникальный Карлов мост, украшенный 30 статуями. Квартал Градчаны, расположенный рядом с Пражским градом, возник в 9 в., а южнее – квартал Мала Страна, район старых дворцов, прекрасных парков, многочисленных соборов, а также музеев и галерей. К сожалению, Прага в памяти осталась не Златой, а серой и дождливой. По старому городу передвигалась рывками, прячась от ливня под навесами. Конечно, побывала у Каролинум – старейшего университета, основанного в 1348 г., а в полдень постояла у староместской ратуши, наблюдая смену фигур в курантах. А вот в любимый швейковский кабачок “У чаши” на Боиште не удалось заглянуть – погода не способствовала и надо было ехать дальше. Хотя, понимаю, что это упущение с моей стороны, ведь дух этого маленького героя витал надо мной уже несколько недель. Как писал Гашек в своем романе “Похождения бравого солдата Швейка”: “Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского”. Нет-нет, это не обо мне! Будем скромнее.

Выбираюсь из Праги очень долго и путано из-за множества автобанов, но, в конце концов, оказываюсь на дороге в Подебрады (Poděbrady). В давние века здесь проходил торговый путь в Силезию и Польшу, пересекавший реку Лабу (Эльбу). Недалеко от брода возникло древнее селение, а также небольшая сторожевая крепость. Таким образом, местоположение отражается в современном названии города: “рядом с бродом” - Подебрады. В 1905 г. город посетил немецкий помещик фон Бюлов. Этот известный экстрасенс с помощью прутика определил место сильного источника, который действительно был обнаружен на глубине 96,7 м. Открытие минеральной углекислой воды привело к тому, что уже в 1908 г. был начат первый курортный сезон. Я с удовольствием попила из бювета вкуснейшую минеральную водичку, да еще наполнила бутылку в дорогу. Поглазела на выставку изделий из знаменитого богемского хрусталя в витринах фабрики Bohemia, которая находится недалеко от источника. Из Подебрады дорога привела меня в Градец Кралове (Hradec Králové) с историческими и архитектурными памятниками: Белая башня 16 в. с большим колоколом, кафедральный собор св.Духа, ратуша. Этот Град Королевы (так он переводится на русский) в феодальные времена служил приданым дочери короля. Во время гуситских войн город приветствовал и принимал Яна Жижку, а в Белой башне позже долгое время находилась гробница знаменитого полководца.

Следующим известным городом на моем пути был Пардубице (Pardubice), основанный в 1340 г. В прекрасно сохранившемся замке-поместье сейчас музей и картинная галерея. Город прославлен благодаря ежегодным осенним конным скачкам “Большие пардубицкие бега”, а еще какими-то особенными пряниками, но мне не удалось их попробовать. Из Пардубице в Литомышль (Litomyšl) еду сельскими дорогами, преодолевая несколько “копцов”. Вот сколько уже проехала по Словакии и Чехии, но не видела фермерских, частных хозяйств. В селах не держат коров, иногда только куры, может редко где свиньи. Хотя пару раз видела очень крупные фермы, в которых коровы не паслись, а находились в стойлах. Это я все к тому, что питаюсь весь заграничный маршрут своим сухим молоком, а натуральным негде поживиться. Замок в Литомышле занесен в список международного культурного наследия ЮНЕСКО. В 1824 г. в этом городе родился композитор Бедржих Сметана и в его память здесь проходят традиционные музыкальные фестивали.

А дожди все льют и льют. Миновала Свитавы (Svitavy), потом по шоссе 35 Моравску Тршебову (Moravská Třebová) с замком и большим религиозным столбом на площади Масарика, Могельнице (Mohelnice) – то еще названьице для городка, Литовель (Litovel) - имеет пивоваренную традицию с 1291 г., есть свой музей пивоваренного завода. В столице Северной Моравии городе Оломоуц (Olomouc), конечно, обратила внимание на впечатляющий религиозный столб Пресвятой Троицы, шедевр архитектуры в стиле барокко. Богато оформлены интерьеры соборов в центре города (красивые витражи, большие органы). После Границе (Hranice) дорога 35 идет на постепенный подъем вдоль р.Бечва (Bečva), велополосы почти нет. Этот живописный лесистый край называется Валлахия. Рожнов под Радхоштем (Rožnov pod Radhoštěm) – сердце Валлахии. Он был основан в 13 в. С 19 в. – курорт с превосходными климатическими условиями. Преодолеваю серпантины на хребтах все выше и выше. Горы Моравско-Силезские Бескиды будут пониже Татр, но тоже попотеешь, пока заберешься. Когда вылезла наверх, на плато - оказалось бойкое место: кафе, ресторанчики, обменники. Приветственные трафареты сообщают, что вы уже в Словакии, а вот сам пограничный пункт перехода находится внизу перед сел.Маков (Makov). Я так волновалась не уложиться в визовый 20-дневный срок, что проехала Чехию за 19 дней. Подсчитала, получилось 1030 км. На КПП мне ставят очередную порцию печатей в паспорт и я начинаю возвращение домой по северу Словакии за 8 оставшихся от словацкой визы дней.

На спуске проезжаю Бытчу (Bytča), Жилину (Žilina), Стречно (Strečno) – живописные руины королевского замка на горе. Городок Мартин (Martin) расположен в широкой долине р.Вах. Наблюдала, как по реке сплавлялись водники на плотах и катамаранах. Ружомберок (Ružomberok) запомнился готическим собором 14 в., замком, монастырем 18 в.; старинный Липтовски Микулаш (Liptovský Mikuláš) вообще показался очень современным, без исторических памятников. Зато есть что посмотреть в Липтовском Градоке (Liptovský Hrádok): руины готического замка, здания 17 в. в центре, соборы.

После Попрада (Poprad) еду по Спишскому краю, богатому достопримечательностями. Здесь проходит готический маршрут - туристский маршрут через 9 городов и 24 деревни длиной в 276 км. Туристы могут посетить замки, музеи, соборы и маленькие церкви, а также национальные парки с романтичными каменными мостами, известными пещерами, защищенными ЮНЕСКО. В сел. Спишски Штврток (Spišský Štvrtok) сфотографировала изящный костел, а при въезде в город Левоча (Levoča) любовалась общей панорамой старинных зданий, храмов. В центре на одном из зданий – памятная доска педагогу Яну Коменскому. Основная привлекательность города – кафедральный собор св.Якуба (Якова), расположенный на главной площади. Собор 16 в. имеет самый высокий алтарь - 18,62 м. Рядом на площади установлена средневековая пыточная клетка для осужденных.

Местом туристского паломничества является Спишске Подградие (Spišské Podhradie). На его окраине со стороны Левочи раскинулся уникальный архитектурный комплекс Спишска Капитула (Spišská Kapitula) – центр регионального епископата с религиозными учреждениями, великолепным собором св.Мартина и Башней часов. Однако, доминирующей особенностью региона является Спишский град (Spišský hrad) - один из самых больших словацких замков. Он стоит на скале с другой стороны Спишске Подградие. Замок строился в 12 в. на руинах готской крепости и сам уже превратился в развалины. Только кое-что сохранилось для осмотра: мощные башни, часовня, дворец в романском стиле.

Далее по дороге 18 пру в одиночестве на водораздельный хребет серпантин за серпантином. Казалось, что этот копец никогда не кончится, только 2-3 велосипедиста спустились навстречу. Но тут на дороге появилась надпись краской “1 км”. Очень поверила, что это не шутка, тем более, что и крутизна уменьшилась. С воодушевлением продолжаю движение, а тут новая надпись “200 м”. Совсем взбодрилась, последний поворот – и я на перевале. Здесь установлен столб, на котором написано: “Хвала богу!”. Рядом какой-то пустой домик стоит, но ни компота, ни пива не подают. В общем, спасибо острякам, которые маркировали путь на перевал, они очень подняли мое настроение. А внизу, когда спустилась к сел Широке (Široke), увидела, что автобан вылетает из туннеля, но мне туда ниизззя!

Потом я почти на автопилоте двинула по прямой на восток: Прешов (Prešov), Вранов над Топлоу (Vranov nad Topľou) и опять Гуменне (Humenné). Снова ночую в сел.Каменица над Цирохоу (Kamenica nad Cirochou) у гостеприимной Магды, а утром ноги несут меня сами к границе: домой, домой, домой. Вот и словацкий КПП “Ubla”, теперь украинский КПП “Малый Березный”. От станции Великий Березный еду поездом до Львова и, наконец, луганским поездом до Алчевска. 10 августа 2004 г. в 4 утра возвращаюсь с ж/д вокзала по еще тихому пустынному городу.

Закончилось еще одно путешествие. За 68 дней маршрута проехала 4460 км, в т.ч. по Украине за 29 дней – 2345 км, по Словакии за 20 дней – 1085 км и по Чехии за 19 дней – 1030 км.

Ну, и как всегда, пара выводов: 1) Опять-таки, не уповайте на язык жестов или какой-нибудь заморский язык. Для полноценного общения, познания души и менталитета народа запаситесь и словацким, и чешским разговорниками. Языки, хотя и схожи немного, как и на другие славянские (знающим украинским и польский будет совсем просто), но отличие есть. Особенно обратите внимание на ударение в словах. 2) Всяких велосипедистов, велотуристов ездит по этим странам много, поэтому Вы будете не в диковинку. Даже, скорее всего, на Вас и внимания не будут обращать. Путешествовать можно и с комфортом, ночуя в кэмпингах, а можно самостоятельно ночевать, в собственной палатке, место для которой найдется без проблем. Все зависит от Вашего финансового состояния. Я уже несколько лет доказываю своими путешествиями, что возможно познавать мир с минимальными тратами – чего и Вам желаю.

Выражаю искреннюю благодарность Лопухову Александру Семеновичу, Фомину Андрею Игорьевичу и Хихину Леониду Николаевичу за предоставленную возможность напечатать эту статью в ИВЦ Донбасского государственного технического университета.

Материалы данного дневника велопутешествия были любезно предоставлены А.Л.Русаковой. Личная страничка в интернете: http://tur-rusakova.land.ru


Количество показов: 7162
Рейтинг:  3.66
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Возврат к списку