Войти на сайт
График работы:
пн-пт: 10:00-20:00
сб-вс: 10:00-18:00

ЭЦ ТУРБАЗА

Украина, 40001, г. Сумы
ул. Герасима Кондратьева, 6  

+38 050 913-36-63

Дневник одиночного велопутешествия Л.А.Русаковой по маршруту Германия-Дания-Австрия-Венгрия в 2005 году

Дневник одиночного велопутешествия Л.А.Русаковой по маршруту Германия-Дания-Австрия-Венгрия в 2005 году

Дневник одиночного велопутешествия Л.А.Русаковой по маршруту Германия-Дания-Австрия-Венгрия в 2005 году

Высшая доблесть состоит в том,
чтобы совершать в одиночестве то,
на что люди отваживаются лишь
в присутствии многих свидетелей.
Ф.Ларошфуко

Не напрасно дедов слово
Затвердил народный ум:
“Что для русского здорово,
То для немца карачун!”

П.А. Вяземский

ДОНБАСС – ГЕРМАНИЯ – ДАНИЯ – АВСТРИЯ - ВЕНГРИЯ

(соло-велопутешествие)

Автор: Л.А.Русакова

30 мая – 11 августа 2005 год

Алчевск - (поезд) - Киев - (авто) - Дрезден - Фрайберг - (поезд) - Гёттинген - Ганновер - Целле - Любек - Ольденбург - о.Феман - (паром) - о.Лолланн - о.Фальстер - о.Зеландия - Копенгаген - Хельсингёр - Фреденсборг - Хиллерёд - Роскилле - Корсёр - (поезд) - о.Фюн - Оденсе - п/о. Ютландия - Фленсбург - Шлезвиг - Киль - Гамбург - Бремен - Мюнстер - Дортмунд - (поезд) - Дюссельдорф - Кёльн - (авто) - Брюль - Бонн - Кобленц - Майнц - Висбаден - (поезд) - Дармштадт - Вормс - Маннгайм - Гайдельберг - Вюрцбург - Бамберг - Нюрнберг - Ингольштадт - Дахау - Мюнхен - Зальцбург - Вельс - Линц - Маутхаузен - Мельк - Тулльн - Вена - Никельсдорф - Будапешт - (поезд) - Львов - (поезд) - Алчевск

Мое одиночное путешествие в 2005-м году длилось 74 дня и проходило по четырем государствам: Германия, Дания, Австрия и Венгрия. Меня зовут Лариса Русакова, и узнать подробности этого велопутешествия, а также просто связаться со мной можно по адресу: r_larisa@mail.ru.

Мои немецкие друзья сделали приглашение и шенгенскую мультивизу я получила в немецком консульстве в Киеве без особых проблем, т.к. тщательно подготовилась к собеседованию, собрав предварительно множество документов.Так же мне предлагали воспользоваться возможностью взять за их счёт по выбору туры в Германию из Москвы, где были замечательные предложения и эксурсионная программа. Однако, учитывая, что у меня было запланировано велопутешествие, я решила осуществить свой тур по заранее намеченному плану.

Как обычно, все основные продукты питания были взяты мною из дома на 2 месяца; велосипед, как и раньше, - крепкий и надежный “Аист” Минского мотовелозавода. Так как почти всю Украину я уже раньше объездила, то на этот раз 30 мая отправилась на поезде до Киева, а потом автобусом фирмы “Винев” из Киева в Германию до Дрездена (Dresden). 2 июня около 12 час. дня я выгрузилась из автобуса, собрала велосипед, водрузила на него рюкзак. Долго выбираюсь на фрайбергскую трассу, которая оказывается автобаном, поэтому приходится ехать какими-то параллельными сельскими дорогами. К вечеру, наконец, добралась до деревни Конрадсдорф (Conradsdorf), где живут мои друзья, семейство Кюттнеров. Радостная встреча, горячий ужин после нескольких дней сухомятки. Погостила я пару дней и 5-го июня утром решила выезжать на маршрут, начало которого запланировала в Гёттингене (Göttingen). Из Фрайберга (Freiberg) до Гёттингена еду двумя поездами, причем билеты были куплены Кюттнерами мне в подарок.

И вот я в знаменитом университетском городе с более чем 1000-летней историей. Он упоминается впервые в 953 г. В 1200 г. Гёттинген обретает городское право. В 14-15 вв. город испытывает время расцвета как член Ганзейского союза. Гёттинген, возможно, и сейчас оставался бы провинциальным городком, если бы в 1734-1737 гг. курфюрст Ганновера Георг Август не открыл здесь университет. В городе жили, учились и работали более 40 лауреатов Нобелевской премии и другие исторические личности. Например, сказочники братья Гримм и канцлер Отто фон Бисмарк. На недавней купюре в 10 немецких марок был изображен другой сын этого города - математик Фридрих Гаусс. Я осмотрела некоторые здания старого университета, погуляла по улицам, которым присвоены имена великих ученых, любовалась памятником пастушки Гэнзелизель (Gänseliesel). Этот символ университетского города установлен на фонтане рыночной площади Марктбрунен перед Старой ратушей. Ее целуют студенты и докторанты на удачу, чтобы повезло на экзаменах.

Из Гёттингена я двинула под моросящим дождем на север по дороге №3, точнее по велодорожке, параллельной этому шоссе. В Германии почти вдоль всех дорог имеются специальные велосипедные дорожки. Первую походную ночевку устраиваю у дачных домиков перед городком Nörten-Hardenberg. Под дождем ставлю палатку, потом варю на примусе свои традиционные рожки, кипячу чай. Всю ночь без перерыва шел дождь: то моросил, то барабанил по крыше палатки. Вот оно – немецкое лето. Утром дождь затих, после завтрака я собралась и в путь дальше. Проехала ганзейский городок Нортгайм (Northeim) 9-го века с готическим замком. Где-то в окрестностях – серные источники, но я не видела. Здесь я свернула на велодорожку в сторону Bad Gandersheim и мимо селения Ламшпринге (Lamspringe) со старинным монастырем в центре, мимо городка Bad Salzdetfurth при моросящем дожде и сильном ветре докатила до Гильдесгайма (Hildesheim). На городском термометре видела +13°С – бррр… С интересом обошла старый город с несколькими соборами и музеями, из которых значительным является музей Рёмер (Römermuseum), расположенный в современном стеклянном здании. В пешеходной зоне города установлен смешной бронзовый памятник воришке яблок. К нему является домовой, запрыгивает на плечи и внушает угрызения совести. Из Гильдесгайма опять по спокойной велодорожке через Harsum и Sehnde доехала до Lehrte.

Было около 11 утра и я решила прокатиться в Ганновер (Hannover) налегке. Быстро договорилась с хозяевами одного дома, что оставлю у них велорюкзак до вечера, а сама резво рванула в столицу федеральной земли Нижняя Саксония. Вот и пешеходный центр с огромным количеством магазинов и съестных заведений. На их фоне абсолютно теряются местные достопримечательности. Правда, старый город сильно пострадал во время Второй мировой войны и был разрушен на 85%. После войны восстановили только самые красивые здания, несколько кирх, Старую ратушу 15 в. в стиле северной готики. Из позднего привлекает внимание удивительно легкое здание городской оперы, построенное в 19 в., стоящее на Оперной площади. Ганновер - порт на р. Лайне (Leine) и Среднегерманском канале. Отсюда его название от немецкого “hohen Ufer” (“высокий берег”) - в оригинальном звучании Ганнофер. Известен с начала 12 в. и до середины 19 в. был столицей отдельного немецкого государства, королевства Ганноверского. В Ганновере имеется университет, названный в честь математика Лейбница, который жил в этом городе и умер в 1716 г. Из новейшей истории любопытен факт образования здесь рок-группа "Скорпионс" (Scorpions).

Накрутив в Ганновер и обратно около 60 км, я вернулась за рюкзаком и проехала еще до Бургдорфа (Burgdorf). Здесь и собиралась переночевать в палатке на опушке сосняка у дачных домиков. Разговорилась с хозяевами ближайшего дачного участка, а они оказались советскими немцами-переселенцами, так что сразу перешла с немецкого на русский. Когда моя палатка уже была установлена, мои знакомые немцы опять подъехали ко мне на велосипедах с большой корзиной разной снеди. Я стала благодарить добрых людей, но тут они решительно сказали, чтобы я сложила палатку, собрала рюкзак и поехала с ними: они пригласили меня переночевать у них в квартире. Упаковав все обратно, следую с ними в городок и мы вскоре оказываемся в гостеприимной квартире Александра и Елены Вотчель. Их старшие два сына со своими семьями живут отдельно, а с ними только младшая дочь-школьница Юля. Пока принимаю горячую ванну, хозяева накрывают стол с яствами, за которым потом беседуем до полуночи. Постелили мне на диване, так что спала в тепле после нескольких мокрых и холодных палаточных ночевок. На следующее утро после домашнего завтрака сердечно прощаюсь с милыми хозяевами, получив в дорогу внушительную торбочку со съестным, а также в подарок несколько дисков с записями очень хороших песен их старшего сына Евгения и его жены.

Опять по велодорожке вдоль шоссе №3 качу на север. Сегодня, наконец, тепло и солнечно. В приподнятом настроении въезжаю в Целле (Celle), обхожу симпатичный небольшой герцогский замок 13 в., в котором сейчас размещаются театр и музей. В старой части города много домов постройки 15-16 вв., так называемого фахверкового стиля. Это когда строится каркас из бруса, потом промежутки заполняются кирпичной кладкой. Путеводители пишут, что в других городах Германии не наберется столько домов фахверковой архитектуры, сколько их сохранилось в Целле. Не знаю - не знаю, но подобных домов я видела много в разных городах и весях Германии. Из Целле выезжаю по дороге №191, которая часто проходит через лес. Много мошки-гнуса. Минуя Uelzen, я сворачиваю на Люнебург (Lüneburg), расположенный на реке Ильменау (Ilmenau). Этот город впервые упоминается в 10 в., вблизи него были обнаружены соляные копи и в средние века Люнебург являлся поставщиком соли для Северной Европы. Благодаря торговле “белым золотом” Люнебург вырос в один из самых богатых и процветающих городов Ганзейского союза. С 1980 г. соль в Люнебурге больше не добывается, а соляная шахта, работавшая с 956 г., превращена в Музей соли. В Люнебурге с 1692 г. при церкви св. Иоанна работал один из известных немецких композиторов Георг Бём (1661–1733 гг.). С желанием учиться у Бёма в 1700 г. сюда переселился Иоганн Себастьян Бах. Прекрасный голос, владение игрой на скрипке, органе, клавесине, помогли ему поступить в хор “избранных певчих”, где он получал небольшое жалованье. В Люнебурге прошли годы ученичества и ранней юности будущего великого композитора. Здесь же, в 1703 г., Бах закончил лицей.

Из Люнебурга я еду по велодорожке шоссе №209. У селения Brietingen сфотографировала симпатичную старую, но еще действующую, ветряную мукомольную мельницу. А потом случился кошмар: на заднем колесе у обода прорвалась покрышка, в дырку вылезла камера и, конечно, лопнула. Камеры у меня, естественно, были запасные, но покрышки-то новые, перед походом покупались. Переставляю прорванную покрышку на переднее колесо, перевязываю ее вместе с ободом лейкопластырем (теперь в ремнабор надо будет обязательно скотч брать). День был субботний, а значит магазины и мастерские закрыты. Завтра тоже придется пёхом топать, чтобы не содрать под нагрузкой лейкопластырь. А пока выхожу к Эльбе, совсем неширокой, как наш Донец. С моста открывается панорама Лауэнбурга (Lauenburg), раскинувшегося на крутом противоположном берегу Эльбы. Долго-долго выбираюсь из города в гору. После Schwarzenbek двигаюсь вдоль шоссе №207 к Любеку. Опять холодно и дождливо.

В Любек (Lübeck) въезжаю в понедельник; зашла в два веломагазина, но шины нужного диаметра не оказалось. С большим интересом осматриваю исторический центр-остров. В 1358 г. Любек объединился с другими северо-немецкими городами в так называемую Ганзу. Этому мощному союзу 150 городов суждено было контролировать торговлю на побережьях Северного и Балтийского морей в течение полутора веков. “Король Ганзы” Любек играл ведущую роль в этом торговом союзе и был самым важным городом Северной Германии. После роспуска союза Любек застыл в 16 в. и получился уникальный город, целиком находящийся под охраной ЮНЕСКО, готическая сказка из красного кирпича. Очень внушительно выглядит Маринкирхе (к сожалению, она была закрыта, так что не удалось увидеть самый большой в мире механический орган); рядом впечатляющий ансамбль ренессансной ратуши с высоким резным фасадом (16 в.) и длинного торгового дома. В ряду старых купеческих домов из красного кирпича расположился музей семьи Манн. В этом фамильном доме (“Дом Будденброков”) родились и жили писатели, экспозиция посвящена литературному творчеству Томаса и Генриха Манна. Выезжала я из Старого города мимо знаменитых массивных ворот из красного кирпича – Гольштентор (Holstentor). Это сооружение 15 в. с двумя круглыми башнями является символом Любека. В башнях ворот располагается музей истории города. На старой немецкой купюре в 50 марок были изображены эти ворота. Ворота сейчас были в лесах на реконструкции, машины их объезжают с двух сторон.

Так и двигаюсь дальше с перевязанной шиной, пока в городке Neustadt (Новгород) на автозаправке один мойщик машин, заметив мою проблему, не посоветовал обратиться к его знакомому продавцу, рассказав, как проехать в веломагазин. Отправляюсь туда. Действительно, есть нужная покрышка, хотя и чуть большего диаметра. Стоит 8 € (обдираловка!), но делать нечего – беру. Тут же у магазина пытаюсь поставить ее на обод – болтается. Продавец тоже включился: накачал камеру, полагая, что тогда шина встанет в паз, но … увы. Возвращаю шину, забираю назад деньги и ставлю мою калеку. На мою удачу, в тот же вечер хозяин дома, около которого я разбила бивак, нашел в своем сарая очень приличную подходящего диаметра покрышку и презентовал мне ее.

Следующим интересным городком был Ольденбург (Oldenburg), издавна известный своим конным заводом. Вообще, еду уже вторую неделю по Германии и обратила внимание, что во многих селах и отдельных бауерских (фермерских) хозяйствах держат лошадей. Есть красивые и породистые для скачек, а в верховых школах предлагают просто покататься. В Ольденбурге несколько памятников лошадям. Особенно мне понравилась скульптурная группа “Юноши на трех конях”, живо напоминающая картину Кузьмы Петрова-Водкина “Купание красного коня”. Центр города украшает замок графа Гюнтера, в котором сегодня разместился музей. Над городскими крышами высятся башня, построенная в 15 в., и шпили типичных для севера Германии церквей из темно-красного кирпича, как, например, церковь св. Ламберти.

Девушка в бюро информации портового городка Heiligenhafen ответила мне, что на мосту на остров Fehmarn есть велодорожка, а это значит, что не надо тратиться на поезд. И вот я на огромном мосту, который держат на тросах две дуги, упирающиеся в сваи. Велодорожка отделена от автобана барьером. Надпись перед въездом гласит, что нельзя идти пешком и велосипедисты не должны останавливаться. Хорошо, был вечер и мне навстречу никто не ехал. А то велодорожка такая узкая, что я не представляю, как здесь днем разъезжаются велосипедисты. Или их, все-таки, мало едет через мост. В лучах вечернего заката я царствую одна, причем иду, толкая велик, и любуюсь проливом, яхтами и прочими красотами. После ночевки у деревни Strukkamp пересекаю остров и велодорожка, выписывая восьмерки вокруг автобана, приводит меня в Путтгарден (Puttgarden). По-немецки четкие указатели показывают, что мне с велосипедом надо по отдельной полосе, которая заканчивается площадкой, заставленной велосипедами. Я сначала решила, что здесь надо велик оставить, а самой, купив билет в кассе, подняться на галерею, приводящую к верхней палубе парома. Мол, велосипеды потом какие-нибудь судовые рабочие забирают и ставят в нутро парома. Ха-ха! Это шпациры бросают здесь свои байки и дальше плывут без них. В информационном отделе узнаю, что мне надо с велосипедом въехать в паром по автополосе. Возвращаюсь немного назад, перехожу на первую автополосу и двигаюсь по ней. Первый шлагбаум – касса. Цена билета для пассажира 4 €, а с велосипедом – 10 €. Уже в который раз убеждаешься, что вещь дороже человека. Плачу и еду дальше по автополосе к следующему шлагбауму. Здесь распорядитель ставит меня в первый ряд (я одна на байке), за мной три мотоциклиста, а потом прочие авто. Вот с парома выкатили последние машины, прибывшие из Дании. Распорядитель строго предупреждает всех водителей, что пока фрау фаррад-туристин не заедет, с места никому не трогаться. Шлагбаум поднимается и я гордо в одиночестве въезжаю в громадное чрево парома “Prince”, за мной уже мото- и автоэскорт. Пристегиваю велик в нише сбоку и поднимаюсь на лифте на 3-й этаж (на 2-ом тоже палуба с легковыми авто). Здесь масса баров, кафе, сувенирных киосков, залов с игровыми автоматами, поэтому поднимаюсь еще на один этаж, где спокойнее и тише, есть кресла внутри салонов и сиденья снаружи на палубе. Смотрю, как отдаляется берег Германии. Кстати, паромы ходят через каждый час и загружены весьма основательно. Отдыхаю и повторяю фразы на датском, которые мне пригодятся при поиске места для ночлега. Вышла на палубу проветриться. Сегодня прохладно, облачно, но дождя нет. Наша махина-паром идет быстро, оставляя за кормой высокие пенистые буруны. Нас сопровождает небольшой кораблик (наверно, спасательный).

Прошел час, вот и Дания приближается, ее первый остров Лолланн (Lolland). Я спускаюсь к велику в преисподнюю, смотрю по монитору, как мы швартуемся. Рядом со мной работник парома нажал какие-то рычаги и мощные двери-ворота начали подниматься. Мне опять предложили ехать первой. Итак, 16 июня я прибыла в датский порт Рёдбюхаун (Rødbyhavn). Городишка заштатный, не впечатляет. Велодорожки то есть, то нет. Какие имеются – плохого качества. Нахожу трассу №153, которая должна привести меня к мосту на другой остров – Фальстер (Falster). По кольцевой объезжаю городки Марибо (Maribo) и Сакскёбинг (Sakskøbing), а дальше по всхолмленной местности до Гульдборга (Guldborg), который расположен на двух островах. По мосту переезжаю на другую сторону городка на острове Фальстер и двигаю по тому же шоссе №153. На трассе встречаются обустроенные места отдыха со столиками, лавочками, чистыми бесплатными туалетами. Вскоре я оказываюсь у следующего моста, ведущего на остров Зеландия (Sjælland - Шэлланн), где расположена столица Дании Копенгаген. Осталось незабываемое впечатление от движения по этому громаднейшему мосту длиной около 3,5 км, когда под колесами шумят волны пролива. На другом берегу пересекаю городок Вордингборг (Vordingborg) с руинами крепости, старой ратушей и выбираюсь из него по шоссе №151, ведущему в Копенгаген параллельно автобану. По пути в столицу миновала город Кёге (Køge), бегло осмотрев в историческом центре средневековые дома и церковь св. Николая.

По дороге вдоль моря качу в Копенгаген (København – Кёпенхаун) и скоро прибываю на его окраину. Тут надо сказать, что почти на всех автобусных остановках за городом, а потом и в самом городе есть план-карта округи с указанием точки, где эта остановка. Так что ориентироваться легко и я быстро добралась до центра, где ратуша. Это - огромное сооружение в скандинавском стиле начала 20 в., а перед ним – большая площадь. Отсюда начинаю обход старого города. Вот католический собор Пресвятой Богородицы, за ним – старинные здания университета, основанного в 15 в. Конечно, сфотографировалась у памятника Нильсу Бору, бюст которого стоит последним в ряду знаменитых деятелей университета. От университета пешеходными улочками вышла к Круглой башне 16 в., примечательной тем, что на нее можно подняться по наклонному пандусу в виде спирали. Легенды гласят, что всадники, не слезая с лошади, запросто заезжали наверх; это проделывал и наш царь Петр Ι, будучи с миссией в Дании. Далее я пересекаю торговую улицу Strøget и оказываюсь на просторной площади Kongens Nytorv, которую обрамляют Оперный театр, дворец бывшего посольства Российской империи (теперь здесь посольство Франции), Королевская Академия изящных искусств, замок Шарлоттенборг. От площади в северном направлении иду мимо величавой Мраморной церкви (Marmorkirken) к золотокупольной православной церкви Александра Невского, зажатой в узком проулке. Сегодня воскресенье, да к тому же праздник светлый – Троица. Но, увы, церковь оказалась закрытой, а приколотая бумажка извещала о прошедшей уже воскресной утренней службе. Побродив между королевскими дворцами великолепного замкового комплекса Амалиенборг, выхожу на набережную канала. К причалу как раз начали подходить разноцветные парусные яхты какой-то международной регаты. Пока шла по набережной до цитадели Кастеллет, наблюдала завораживающее зрелище финиша регаты. От цитадели остались одни земляные и травянистые насыпи, а вот за ними на берегу моря легендарный символ Копенгагена – скульптура Русалочки. Улучив момент, когда одна группа вездесущих японских туристов отойдет, а другая была только на подходе, я попросила меня сфотографировать и с чувством выполненного долга стала выбираться в том же северной направлении из города. На окраине проезжала большой завод “Tuborg”, около которого установлена высокая смотровая башня в виде пивной бутылки.

Качу-кручу по велодорожке приморского шоссе № 152 мимо сплошной курортной зоны: справа – пляжи, слева – виллы и коттеджи. На немногих зеленых лужайках разместились на отдых со снедью и мангалами многочисленные турки и арабы, поэтому место для ночлега мне пришлось искать около протестантского кладбища за церковью. Кстати, и в дальнейшем я иногда ставила палатку около кладбищ: наличие воды и туалета было очень удобным, да и места эти тихие и спокойные. На следующий день прикатила в Хельсингёр (Helsingør), прославленный замком Кронборг. В этом замке, названным Шекспиром Эльсинор (в русской транскрипции), разворачивались события трагедии “Гамлет”. Правда, как гласят летописи, принц Датский по имени Гамлет, действительно, был, но жил он в Ютландии на острове Морс. Замок Кронборг построил в 15 в. Эрик VΙΙ Померанский (король Дании, Норвегии и Швеции в 1412-1442 гг.) для защиты пролива Эресунн, который отделяет Данию от Швеции. В настоящее время в замке располагается Морской музей, есть рыцарский зал, зал королевских гобеленов, часовня с деревянными скульптурами. Бросаю прощальный взгляд на замок, смотрю на шведский берег в туманной дали. В наше время туда курсируют многочисленные паромы. А более 60 лет назад здесь развивались драматические события. Вкратце датская история в далеком 1943 году развертывалась так. 28 сентября в копенгагенском порту бросили якоря пароходы, на которые немецкие фашисты, оккупировавшие Данию, должны были погрузить всех датских евреев и перебросить их в лагеря смерти Восточной Европы. Об этом узнал премьер-министр Дании, который вместе с другими министрами оповестил еврейскую общину и организовал вывоз евреев на север страны. Поздней холодной осенью в несколько ночей сотни рыбацких лодок из Хельсингёра в нейтральную Швецию доставили около 7 тысяч евреев. Таким способом датские рыбаки спасли евреев от рук гестапо.

Из Хельсингёра мой путь по велодорожке вдоль шоссе №6. Через 15 км раскинулся еще один архитектурный шедевр – королевский замок Фреденсборг (18 в.). Замок в стиле итальянского барокко является летней резиденцией королевской семьи, поэтому на страже его такие же гвардейцы в меховых шапках, как и у дворцового комплекса Амалиенборг в Копенгагене. Говорят, что посмотреть отдельные помещения Фреденсборга можно только в июле, когда королевские особы выезжают на летнюю виллу на юге Франции.

Совсем недалеко от замка Фреденсборг расположился городок Хиллерёд (Hillerød), на окраине которого на озерном острове стоит еще один великолепный замок – Фредериксборг, окруженный прекрасным парком. Огромный замковый комплекс с башнями, колокольней, часовней потрясает. Многочисленные залы дворца украшены картинами и старинной мебелью, а в одном из них хранится первый перевод Библии на датский язык (16 в.).

Дальше еду по срединной Зеландии в направлении на Роскилле. Как я уже заметила, в Дании только побережье плоское, а остальная поверхность островов довольно холмистая. Пейзажи, пейзаны… Погода – не жарко и не холодно, около 18°, но большая влажность. В Роскилле (Roskilde) находится собор, где с 15 в. хоронят всех монархов Дании. В саркофагах, установленных в нескольких часовнях собора, покоятся 20 королей и 15 королев. Еще город известен музеем кораблей викингов. Поднятые с морских глубин и отреставрированные ладьи, коим более 1000 лет, расположены в застекленном ангаре, а те, обломками которых сейчас занимаются реставраторы, разложены на столах и полу под открытыми навесами. Несколько собранных кораблей древних викингов покачиваются у причала музея. Осмотрев корабли-реликты, я покидаю город и качу по велодорожке вдоль трассы №14 мимо города Рингстед (Ringsted), ничем особо непримечательного, через патриархальный Сорё (Sorø) к западной оконечности Зеландии – Корсёр (Korsør). Отсюда мне надо перебраться на остров Фюн (Fyn). Туда есть мост, по которому проложены автобан и железнодорожный путь. На автобан мне, конечно, нельзя. На бензозаправке перед мостом попыталась дождаться какого-нибудь минивэна в надежде, что меня перевезут на Фюн, но машин было мало, да и те легковые. Пришлось идти на ж/д станцию. За 15-минутный проезд от Корсёра до Нюборга (Nyborg) пришлось заплатить 116 датских крон, что по курсу 5,8 соответствует 20 $ (вот грабеж, если сравнить, что 28-часовой автобусный переезд из Киева в Дрезден мне стоил 60 $). Из краснокирпичного Нюборга двигаю по шоссе №160 к Оденсе. Погода за последние дни потеплела до 23°-25°, много клубничных полей, хозяева которых угощают вкусной спелой ягодой. Еще обратила внимание во время путешествия по Дании, что здесь во множестве выращивают сахарную свеклу (вот тебе и север Европы!), на пастбищах – тучные белые датские коровы, а по всей стране натыканы ветродвигатели.

Оденсе (Odense), административный центр острова Фюн, является родиной великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В 2005-м году в Дании праздновали 200-летний юбилей со дня его рождения. В пешеходной зоне городского центра установлено несколько небольших скульптур героев андерсеновских сказок (мне понравился выразительный стойкий оловянный солдатик). Толпы детей лазают по маленькому кукольному домику у мемориального дома-музея Андерсена, который помещен как бы в стеклянный корпус. В общем, атмосфера кругом очень непринужденная, если прибавить еще к этому, что на зеленых лужайках возле дома-музея валяются все, кому лень двигаться. Не расслабляться – даю себе установку. Осмотрев готические соборы св. Альбана и св. Кнуда, выезжаю из города по шоссе №161, ведущему к мосту в Ютландию. Мост для автобана был виден издалека, а наш показался внезапно перед носом. Все в порядке: отдельная велодорожка имелась в наличии. Прощай Фюн и все датские острова - я опять на твердой земле. Общее впечатление о Дании я теперь имею, поэтому решаю не объезжать полуостров Ютландия, а повернуть на юг к Германии. Миновала по шоссе №170 Kolding, Haderslev, Åbenrå и пограничный датский городок Kruså. Сегодня 26 июня.

Вижу немецкие флаги – я опять в Германии. Сразу появляется отдельная велодорожка, которая спускается к фьорду и идет по набережной до самого Фленсбурга (Flensburg). Еще издали виден светлый замок Глюксбург (16 в.) – символ города, окруженный прекрасным парком. Вдоль трассы №76 докатила до Шлезвига (Schleswig). Приятно, когда дорога четко ведет от одной достопримечательности к другой и не надо метаться по городу, стараясь все охватить. Великолепен и фундаментален снаружи и внутри собор св. Петра. Там два органа, проходят органные концерты. Я застала последние 15 минут репетиции какого-то органиста. Это было восхитительно! Потом был средний по размерам дворец Готторф, расположенный на островке. Он возведен в 16-18 вв., его архитектура совмещает в себе два стиля: ренессанс и барокко. А напоследок – музей на территории старинного города викингов Хайтабу: археологические находки, макеты судов, карты походов. Викинги основали Хайтабу в 8 в. Позднее поселение превратилось в крупный торговый центр, однако в 1066 г. оно было разорено.

Дальше в окрестности городка Eckernförde я еду некоторое время вдоль песчаных пляжей: народ загорает, но купаться не решается, т.к. довольно холодная вода. Проезжаю канал и оказываюсь в Киле (Kiel), столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштайн. Старый портовый город был основан графом Адольфом IV в 1242 г. на берегу Балтийского моря. Издавна ремеслом жителей было кораблестроение; Киль является родиной гирокомпаса и эхолота. В старой части города сохранились массивная ратуша, несколько кирх. В восстановленном кильском дворце сейчас располагается Культурный центр с концертным залом, выставочными залами, картинной галереей и библиотекой земли Шлезвиг-Гольштайн. Из Киля по велодорожке вдоль шоссе №4, мимо полей, перелесков и ферм через Ноймюнстер (Neumünster) кручу педали в Гамбург. Уже прошел месяц, как я покинула Алчевск. Пока проехала на велосипеде 1445 км.

“Вольный город” Гамбург (Hamburg) раскинулся по берегам реки Эльба. История его началась в 8 в. с маленькой Заксской деревушки. В средние века этот богатый портовый город входил в знаменитый Ганзейский союз. Федеральной землей Гамбург считается с 1946 г. Город показался мне грязным, фасады многих домов размалеваны убогими граффити, архитектура заурядная. Только почти в центре высятся суперсовременные офисы, концерны, банки, в просветах которых вылезают шпили соборов. Видела указатель на Рипербан - квартал красных фонарей. Это как раз в сторону порта, но мне туда не надо. В Гамбурге огромное количество мостов; читала, что их около 2400, больше чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых. Один из них, через южный рукав Эльбы перед пригородом Harburg, старинный, очень красивый и считается пешеходным. По нему я выехала из города, а потом по шоссе №75 под беспрерывно моросящим дождем повернула на Бремен. В голове крутятся песенки из мультфильма “Бременские музыканты”. Вдоль дороги раскинулись поля с клубникой, так что не упускаю возможность витаминизироваться.

В Бремен (Bremen) въехала посуху и при скудном солнышке. Это тоже старый ганзейский город, но более уютный, чем необъятный Гамбург. Центром Бремена считается старая Рыночная площадь Марктплатц с роскошной ратушей в стиле ренессанс (1405-1410 гг.), с домами городских старейшин и купеческих гильдий. Все солидное, добротное, старинное. Около западной стены ратуши стоит маленькая бронзовая скульптура самых знаменитых граждан Бремена: осла, собаки, кошки и петуха - музыкантов из сказки братьев Гримм. Вообще в историческом центре имеются еще небольшие скульптуры; запомнился мне, например, свинопас. Посреди рыночной площади возвышается позеленевший от времени бременский Роланд – хранитель города. В средние века было принято ставить на главную площадь статую Роланда – одного из средневековых европейских героев-рыцарей, чтобы он охранял город от напастей вроде войны или чумы. Роланд также служил символом справедливости в городе. Бременский Роланд – самый большой в Германии, его высота почти 10 м. На площади находится также кафедральный собор св. Петра. Собор был построен в 11 в. Внутри собор великолепен: много картин, скульптур, прекрасные витражи, большой орган.

Из Бремена я двинулась строго на юг сначала вдоль шоссе №6, затем №51. Еду по сельской Германии, среди бауерских хозяйств – запахи соответствующие. Такое ощущение, что запах собственного пота смешался с запахом навоза. Не помогает ежевечернее обмывание холодной водой, а о горячем душе приходится только мечтать. Да, поспела уже черешня, которую поедаю в большом количестве, пока преодолеваю лесные гряды перед Оснабрюком (Osnabrück). В историческом центре этого города много разных кирх, шпили которых украшают панораму города. Ратуша со статуями германских императоров знаменита тем, что 25 октября 1648 г. с ее парадной лестницы был провозглашен Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне. В Оснабрюке родился известный писатель Эрих Мария Ремарк, но его музей я не нашла. Погода стоит очень капризная: в Оснабрюке было 30°, а на следующий день в Мюнстере после грозовых вечерних ливней только 17°. Еду одетая в штормовку, пасмурно. Вот и древний Мюнстер (Münster) - сердце Вестфалии. В 8 в. здесь поставили первую церковь. Вокруг церкви вырос монастырь, вокруг монастыря – селение. Все это вместе называлось латинским словом “монастериум”, которое местные жители “онемечили”, и получилось современное название города – Мюнстер. Очень величественен собор св. Павла (13 в.) в романском стиле с красивыми витражами внутри и пышной барочной кафедрой. Сфотографировала оригинальную достопримечательность старого города - готическую кирху св. Ламберта, находящуюся напротив ратуши. На башне кирхи висят три клетки. В 16 в. глава реформаторской секты анабаптистов Ян Лейденский и два его соратника были казнены перед ратушей, после чего их тела подняли для острастки на башню кирхи св. Ламберта в клетках.

По шоссе №54 я подъезжаю к Рурской области, к ее первому городу на моем пути – Дортмунду (Dortmund). С севера к городу подходит судоходный канал Дортмунд-Эмс, обеспечивающий водный путь к Северному морю. Впервые Дортмунд упоминается в 885 г. под названием Тротмани. В 1220 г. он был провозглашен вольным имперским и ганзейским городом, наделенным правом рыночной торговли и чеканки монет. Новый подъем начался в 19 в. благодаря производству угля и стали. Во время Второй мировой войны город был почти полностью разбомблен. В 80-е гг. наступил закат эры угледобычи, а в 2001 г. погас огонь в последней доменной печи. Турки, в большом количестве завезенные после войны для восстановления разрушенного города, прочно здесь обосновались. Когда въезжала в город, то мимо долгой чередой тянулись турецкие магазины, лавочки, кофейни. Центр города – современный и особой старины я не видела. Дошла до ж/д вокзала, купила билет за 10 € до Дюссельдорфа на пригородный поезд (за велик не платила). Таким образом я решила миновать весь этот конгломерат городов Рурского бассейна, т.к. на картах пятнышка зеленого в этом районе нет – сплошная жилая и промзоны. Однако, пока ехала в поезде, видела за окном и поля, и перелески, и села, и фермерские (бауерские) хозяйства. Так что поставить палатку было бы где, если бы катила на вело.

Через час прибыла в Дюссельдорф (Düsseldorf). Очень фешенебельный город! Дюссельдорф сразу покоряет своим изыском. Шикарная “Кё” (Кёнигсаллея) – главная торговая улица, усеянная магазинами известнейших кутюрье. Быстро проскакиваю ее и устремляюсь в исторический центр с прекрасными по архитектуре средневековыми зданиями. Рядом с ними со вкусом построены новые билдинги. В одном из переулков старого города находится дом, где родился всемирно известный поэт Генрих Гейне. На окраине Дюссельдорфа долина маленькой речки Дюссель называется Неандерталь, в память об Йоахиме Неандере - поэте и общественном деятеле поздней реформации. В 1856 г. немецкий естествоиспытатель Иоганн Карл Фульрот раскопал здесь останки человека, которого весь мир знает как неандертальца. В 1996 г. на месте раскопок открылся музей истории и эволюции человечества. В Дюссельдорфе и его окрестностях имеется несколько мостов через Рейн. Это настоящие произведения строительного искусства.

Через один из них, по которому можно проехать на вело, я перебираюсь на левый берег великой реки и продолжаю движение по трассе №9, приводящей меня на окраину Кёльна Widdersdorf. Здесь живет семейство Шкляров – мои бывшие земляки по Алчевску. Буря восторженных эмоций при встрече с Аллой Васильевной и Владимиром Гедальдовичем развеяла мои опасения и сомнения по причине внезапности моего появления. После основательной горячей помывки я облачилась в чистую одежку хозяина, а все мое грязное барахло он выстирал в стиральной машине. Гостеприимная хозяйка непрерывно кормила меня до позднего вечера. Как же приятно почувствовать себя в теплой домашней обстановке после 40-дневных скитаний! Вечером пришли их взрослые дети Юля и Саша с дочкой Вероникой. Вопросы, рассказы. Перед сном я сходила в гости к молодым, живущим в 300-х метрах на параллельной улице, поработала у них в интернете, отправила письма родным. Уставшая, но сытая и умиротворенная, возвращаюсь к Шклярам-старшим и засыпаю в постели на мягком диване. На следующий день после утреннего кофе и очень сытного завтрака Алла Васильевна и Вероника показывают мне центр Кёльна и, конечно, готическо-романский шедевр – Кёльнский собор.

Кёльн (Köln) гораздо древнее, чем Берлин, Мюнхен, Гамбург. Это один из самых древних городов Германии. Ему уже более 2000 лет. В 38 г. до н.э. римский полководец Агриппа, переселив германские племена на левый берег Рейна (Rhein – Райн), заложил поселок, который должен был стать сторожевым постом. В 50 г. н.э. его внучка Агриппина, жена императора Клавдия, добилась для своего родного города статуса колонии с правами римского города. Так родилась Колония Клаудиа Ара Агрипинезиум (Colonia Claudia ara Agrippinensium), отсюда и пошло современное название города. С 1288 г. горожане взяли власть города в свои руки, хотя юридически статус вольного города Кёльн получил лишь в 1475 г. В 1815 г. город стал частью Прусского королевства. Кафедральный собор, являющийся главным символом Кёльна, возводили более шестисот лет. К строительству приступили в 1248 г. Но история собора начинается лет за сто до этого. Тогда кёльнский архиепископ Райнальд фон Дассель взял в Милане, в качестве военных трофеев, мощи тех трех волхвов, что первыми увидели младенца Христа. Для того, чтобы достойно разместить добытую святыню, было решено снести простоявший в центре города на Рейне четырехсотлетний храм и на его месте построить новый - невиданных размеров, крупнейший к северу от Альп. В 1794 г. наполеоновские войска надругались над собором, превратив его в конюшню и складское помещение. Собор стал символом национального самосознания и в 1880 г., через десять лет после создания германской империи, Кёльнский собор святых Петра и Марии был торжественно освящен. В настоящее время он занесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и его перманентно реставрируют. Внутри собор богато декорирован множеством различных скульптур, картинами, витражами. Паломники, конечно, припадают к золотому саркофагу трех волхвов. Снаружи собор сам по себе грандиозен, но ему надо пространство, а вокруг понатыканы современные здания, ведутся еще какие-то строительные работы. После прогулки по городу мы возвращаемся домой в пригород. Здесь меня опять потчуют чудесным семейным обедом, плавно переходящим в ужин. С удовольствием смотрю по кабельному ТВ российские каналы, перечитываю свою интернет-информацию о Кёльне и истории одеколона. 8 октября 1792 г. молодой Вильгельм Мюленс и его невеста в день своей свадьбы получили в подарок от монаха рецепт секретной “aqua mirabilis”. Семейное предприятие Мюленсов в переулке “Glockengasse” стало производить ароматную воду. Во время французской оккупации солдаты послали продукцию на родину с надписью "Eau de Cologne" (вода из Кёльна). Так в 19 в. начал свой триумф по миру его величество парфюм.

Вторым днем моей дневки была суббота, 9 июля. На этот раз после завтрака все Шкляры и я едем в лимузине в городок Venlo на реке Маас в Голландии, недалеко от границы с Германией. Хорошо катить по единой Европе без границ и таможенных досмотров. В Фенло роскошные рыбные рынки и сюда потоком едут немцы, чтобы подешевле затовариться. Городок очень уютный, чистенький, дома в голландском стиле с высокими оригинальными мансардами. Обратила внимание на множество разной степени красивости небольших скульптур на улицах, скверах и набережной, посетила кафедральный собор и несколько кирх помельче. После возвращения домой был обедо-ужин на свежем воздухе около дома с барбекю и сухим вином. В гости к отцу приехал старший сын Григорий с женой Еленой, которые живут на другом конце Кёльна, на правом берегу Рейна. Славно посидели, быстро пролетело время, стало темнеть. Тут на огонек заглянул приятель Саши - Рустам, который пригласил проехать в центр, где в полночь на воде и в небе должна состояться ежегодная кёльнская феерия: под музыкальное сопровождение залпы салюта и фейерверка. Рустам с женой и дочкой, Юля с Вероникой и я решили ехать. Зрелище было незабываемое. На Рейне стояли корабли, украшенные гирляндами, с которых и производили залпы. Народ запрудил все набережные и ближайший мост. Атмосфера веселья, восторга. Поначалу публику развлекали роковыми композициями, а ближе к полуночи грянула классика (Вагнер и прочие гении), небо засверкало разноцветными огоньками салютов. Все это очаровывало и захватывало. После часового действа народ расходился спокойно, без давки. Рустам развез нас по домам, я замертво свалилась спать.

Все, кончился мой чудесный отдых, “кони бьют копытом”. Саша вывозит меня в Брюль (Brühl) и здесь я прощаюсь с милыми Шклярами. Денек теплый, солнечный. Сначала качу в пешеходный центр, но быстро начинаю идти пешком, т.к. нагрузили меня Шкляры сверх всякой меры различными съестными припасами. Обошла очень красивый дворец Аугустусбург с чудесным парком, миновала музей художника-сюрреалиста Макса Эрнста. Далее по велодорожке устремилась в Wesseling, а там мои старания были вознаграждены: я выехала на велодорожку шириной 4-5 м, которая идет в 5-10 м от берега Рейна. По ней я бодро добралась до Бонна (Bonn). Даже не верится, что это была столица Западной Германии – выглядит весьма провинциально. Сердце старого города - Рыночная площадь (Марктплатц), на которой находится здание городской ратуши (1782 г.). Шедевром позднего романского искусства являются кафедральный собор Мюнстер (9-13 вв.) и его колокольни. Собор был на реконструкции, поэтому не удалось осмотреть его внутри. Бонн - родина Людвига ван Бетховена. Дом, в котором в декабре 1770 г. родился Бетховен, также стоит на Рыночной площади; сейчас там музей. На площади перед собором установлен дар городу Ференца Листа - памятник Бетховену (1845 г.). Бетховен имеет очень печальный вид. Недалеко от дома-музея церковь Remigiuskirche, где упражнялся в игре на органе юный Бетховен. Эта базилика с красивым внутренним двором является единственной сохранившейся готической церковью в старом Бонне. Очень впечатляют корпуса университета, созданного в начале 19 в. Здесь учились Генрих Гейне и Карл Маркс. Из центра я вернулась к реке на велодорожку и по ней доехала до южного правительственного района Бад Годесберг (Bad Godesberg). Там расположились несколько высотных зданий, вилла Хаммершмидт (бывшая резиденция президента ФРГ), дворец Шаумбург (бывшая резиденция федерального канцлера), дворец Поппельсдорф в стиле барокко и к Рейну выходит скромное здание Бундестага.

На выезде из Бонна, на горе Bergkegel, находится замок Годесбург (Godesburg), в котором в настоящее время располагается отель. С этого замка начинается вереница цитаделей среднего Рейна. Середина июля, приятное тепло, солнышко, много спелой ежевики, попадаются вишня и черешня. На ночлег приходится уходить от реки на окраины селений, разбросанных по холмистым склонам левого берега Рейна. Любимая присказка во всех моих походах: «Еще не было никогда, чтобы было никак». Так что проблем с местом для палатки нигде не было. А вообще берег очень застроен: разные отели, коттеджи, виллы, полно жрачных заведений. По популярной среди населения велодорожке катят туда-сюда разодетые шпациры. Все такие устремленные, едут быстро, обгоняя меня – поговорить не с кем. Проезжаю Remagen с очень заметной старой кирхой, в стороне остается Sinzig, потом видела замок и кирху Андернаха (Andernach).

Так докатила до Кобленца (Koblenz), стоящего на слиянии рек Мозель и Рейн. Название города образовано от латинского Castrum ad Confluentes – “крепость у слияния”. В центр старой части города я въезжаю по средневековому Мозельскому мосту (14 в.), откуда открывается впечатляющий вид на замок и многочисленные готические и романские соборы, построенные из красного песчаника. На противоположном от слияния берегу Рейна высится мощная прусская крепость Эренбрайтштайн (Ehrenbreitstein). Построенная в начале 19 в. она прекрасно сохранилась, сейчас в ней открыт музей. Около Эренбрайтштайна находится место паломничества Аренберг с монастырем Ротер Ган, а также убежище св. Рока из Трира. На выезде из Кобленца – крупный пивоваренный завод “Königsbacher”. Похоже, что там объявили День открытых дверей: улыбчивые молодые люди настойчиво приглашают заглянуть на бесплатную дегустацию пива. С большим удовольствием выпила почти литровую кружку, набрала в карман несколько горстей закусочных орешков и продолжила движение. Однако, я скоро притормозила у завода минеральных вод, перед которым установлен фонтанчик. Утолила жажду минеральной водичкой и набрала пару бутылок в дорогу.

Самая живописная долина Рейна находится между Кобленцем и Майнцем. Вверх от Кобленца по Рейну почти на каждый километр приходится один старинный замок. Вот фотографирую Штольценфельс (Stolzenfels), а вскоре на противоположном берегу около города Браубах (Braubach) вижу замок-крепость Марксбург (Marksburg). Внушительное сооружение (1231 г.) поднимается высоко над рекой со всеми башнями и бастионами. Проскакиваю городок Санкт Гоар (Sankt Goar) с возвышающимися над ним руинами замка-крепости Райнфельс (Rheinfels) (1245 г.), напротив, на другом берегу – крепости Мышка (Maus) и Кошка (Katz). Каждый рейнский замок имеет свою историю, свою легенду. Самая известная из них - легенда о красавице Лорелее. Она расчесывала на скале свои золотистые волосы и пела так, что рыбаки забывали о своей работе и погибали в пучине под скалой. Этот скальный мыс зовется нынче ее именем, на нем торчат два флага, как ориентиры. В Обервезеле (Oberwesel) находится замок Шёнбург (Schönburg) (13 в.), между Бахарах (Bacharach) и Ассманнхаузен (Assmannhausen) знаменитые замки Шталек (Stahleck), Гонек (Honneck), Зонек (Sooneck). На выступе скалы над городком Трехтингсхаузен расположена мощная средневековая крепость-замок Райхенштайн (Reichenstein). Часть крепости превращена сейчас в отель. Свою историю крепость Райхенштайн ведет с 11 в. За ней уже виднеется замок Райнштайн (Rheinstein).

Перед городом Бинген (Bingen) наша отличная асфальтовая велодорожка по берегу Рейна вдруг переходит в нечто твердо-земляное, присыпанное щебнем. Долго тащусь по жаре пешком. В Бингене интересна только средневековая башня, служившая когда-то тюрьмой, потом маяком. Город назван в честь аббатисы Хильдегард фон Бинген. Ее считают первой женщиной - ученым-естествоиспытателем Германии, первой женщиной-врачом и даже первой феминисткой страны. Она основала в 1165 г. в селе Эльбинген (Elbingen) монастырь. Хильдегард фон Бинген была одной из самых выдающихся женщин средневековой Европы. Эмансипированная монахиня и интеллектуалка полемизировала с отцами церкви по многим вопросам культа; интересны ее идеи в медицинской теории, где немаловажную роль играли лечебные травы и вино. Село Эльбинген находится выше города Рюдесгайм (Rüdesheim), раскинувшегося на противоположном берегу Рейна. Кстати, я еще не писала, что по тому берегу тоже проложена велодорожка, хотя и не везде она там просматривается (может, где и прерывается). После Бингена прошла еще немного по гравийной велодорожке, а потом выехала на асфальтовую, уводящую от реки в сады. Так до самого Майнца была сплошная фруктово-ягодная обжираловка: сначала алыча, потом черная крупная черешня, а после спелая темная вишня-шпанка. Вот только абрикосы еще твердоватые. В итоге, заночевала перед Майнцем в вишневом саду на окраине пригорода Finthen.

На следующий день я спускаюсь с холма в город Майнц (Mainz) с более чем 2000-летней историей. Город был известен как Могонтиакум (вероятно, кельтского происхождения) еще во времена Римской империи. С 8 в. до н.э. здесь был римский военный лагерь. Роскошные дворцы из красного песчаника в стиле барокко, над которыми трудились лучшие архитекторы и скульпторы 17 в., напоминают о временах владычества курфюрстов. С 1950 г. Майнц является столицей федеральной земли Райнланд-Пфальц. Мой путь в центр лежал через университетский кампус: много корпусов и учебных, и жилых, разные спортплощадки. Выехала из университетского городка через старые ворота между средневековыми зданиями. Университет в Майнце был основан в 1477 г. и носит имя Гуттенберга. Иоганн Гуттенберг, изобретатель печатного станка с наборным шрифтом, родился в этом городе в 1398 г. Перед университетскими воротами установлен памятник ему. Музей Гутенберга - это музей истории книгопечатания, где сохранена историческая мастерская Гутенберга и выставлены первые европейские печатные образцы, среди них – первое издание знаменитой Библии Гутенберга. В этом городе жил кайзер Барбаросса. Майнц – старинный епископский город, в котором сохранилось много церквей. В историческом центре – 1000-летний кафедральный собор в романском стиле св. Мартина, университетская кирха была на реконструкции, а в кирхе семинарии епископата с большим удовольствием послушала органную церковную музыку. Обошла мощный дворец тевтонских рыцарей, от площади Шиллера с прекрасным памятником поэту поднимаюсь на возвышенность, на которой стоит готический собор св. Штефана 14 в. Собор принадлежит католикам, а всемирно известен он тем, что великий Марк Шагал расписал в нем витражи. Замираю от восторга: боковые стекла с двух сторон все в голубых картинах – тут любимые художником рыбы, птицы, влюбленные. А там, где алтарь – фрески-картины на библейские сюжеты. В этом соборе часто устраиваются органные концерты.

Из Майнца по мосту через Рейн я переехала в пригород Kastel, а потом по дороге вдоль берега реки качу до пригорода Висбадена Biebrich. От набережной долгий подъем мимо турецко-арабского населения в центр Висбадена (Wiesbaden). Сейчас это столица земли Гессен. Город с древности известен своими термальными источниками. Уже в I в. Плиний Старший в своей “Естественной истории” говорил о наличии в этом районе теплых источников. В 1370 г. - первое упоминание о водолечебницах города. Увы-увы, фонтанчиков с минеральной водой я так и не нашла, хотя обошла и курзал, и разные павильоны. В скверах и парках полно отдыхающей мусульманской публики. В общем, Висбаден меня разочаровал: ожидала увидеть старинный уютный курортный городок, а на деле – обычный, расползающийся во все стороны, грохочущий город со множеством новостроек. Это в 19 в. в местном роскошном казино собирались богатые и знаменитые люди Европы. Здесь лечили свои душевные и телесные недуги Вагнер и Брамс. Особой популярностью курорт пользовался у русских. Сюда русская знать любила приезжать “на воды”. Здесь закладывались немыслимые суммы и ломались судьбы людские. Это здесь в 1866 г. Федор Михайлович Достоевский, проигравшись до последнего, чуть ли не в горячке, пишет “Игрока”, переводом получает аванс и ... бросается в игорный омут снова и снова. Где-то на окраине города находится православная церковь св. Елизаветы, но я решила выбираться из города на пригородном поезде. Купила билет за 6 € и доехала до Дармштадта (Darmstadt).

Исторический центр города в 2-х км от ж/д вокзала. Здесь примечательна площадь Луизенплац с 33-метровой колонной в честь герцога Людвига I и дворцом династии Гессен-Дармштадтской (16-19 вв.). Именно отсюда вышла принцесса Аликс, будущая жена молодого Николая II, императрица Александра Федоровна. Сейчас во дворце размещается библиотека и краеведческий музей с картинной галереей. На небольшом возвышении-холме Матильденхёэ находится куполообразный музей стиля модерн и “колония художников” - поселок, состоящий из вилл архитекторов и художников-модернистов, работавших в Дармштадте в 1899-1914 гг. Художники занимались комплексными проектами от генерального плана здания и кончая узором оконных переплетов, мозаик и перил на лестнице. В результате получались здания-симфонии, в которых все подходило друг к другу, все создавало единую, уникальную картину. На том же холме Матильденхёэ расположена русская православная церковь. Ее построили специально для Николая II во время его пребывания при гессенском дворе. Церковь с золотыми луковками куполов отделана мозаикой и изразцами.

Из Дармштадта покатила я опять к Рейну и по велодорожке вдоль шоссе №44 добралась до поворота на Вормс. Оставив велорюкзак в селении Wehrzollhaus, по старинному, очень красивому мосту Нибелунгов (Nibelungsbrüсke) въехала в Вормс (Worms) - самый древний город Германии после Трира. Здесь на берегу Рейна когда-то селились кельтские племена, потом обосновались римляне. Для немецких королей, кайзеров и церковной знати этот город был одной из излюбленных резиденций. До наших дней сохранились многочисленные средневековые постройки, среди которых символ города - романский собор 12 в., воздвигнутый в честь кайзеров из династии Штауфен. Особую известность этот собор приобрел из-за того, что он упоминается в “Песнь о Нибелунгах”. Этот героический эпос был написан неизвестным автором в 12 в. в Вормсе и воспевает расцвет и падение Бургундской империи. Благодаря опере “Кольцо Нибелунга” Рихарда Вагнера “Песнь” получила всемирную известность. В городе многое напоминает об эпосе: названия улиц, памятники, а также исторические фестивали Нибелунгов. В башне городской стены разместился музей Нибелунгов, который приглашает окунуться в мир мифологии. Вообще по Вормсу очень приятно гулять: весь старый город ограничен кольцевой трассой, много схем центра с указанием достопримечательностей. В 1521 г. в городе выступал непреклонный реформатор церкви Мартин Лютер, что послужило зарождению движения Реформации в Германии. Лютеру и его последователям поставлен огромный памятник. Нашла я и синагогу Вормса - самую старую на территории Германии. Начиная с 10 в. в городе стали селиться евреи, и вскоре Вормс превратился в один из важнейших центров еврейской культурной и духовной жизни. Еврейский музей, старое еврейское кладбище и восстановленная в 1960 г. синагога напоминают сегодня о тысячелетней истории евреев Вормса.

Совершив налегке экскурсию по городу, возвращаюсь к хозяевам, у которых оставляла рюкзак, упаковываюсь и - в путь на Маннгайм (Mannheim). Ночевка перед этим университетским городом я меня была опять у кладбища, между цветочными теплицами. Хозяйничала автономно, не ограничивая себя в воде для помывки и стирки. Спать уже можно в одной футболке без свитера. Днем, хотя и бывает порой дождливо, становится жарко, до 30°. Маннгайм показался мне очень современным городом с небольшими вкраплениями средневековья. От герцогских времен сохранилась ратуша, которая считается самым старым зданием города. Университет расположен в старинном герцогском дворце, в самом центре города. Нахожу трассу №37 и по ней из Маннгайма устремляюсь в ущелье р.Неккар. Велодорожка проходит недалеко от реки.

Долго-долго я въезжаю в другой университетский город – Гайдельберг (Heidelberg). На окраине и в современных районах много медицинских клиник разного профиля. Главная улица, пешеходная, чрезвычайно притомила своими бесчисленными магазинами и съестными заведениями. Но вот, наконец, добрела до главной для меня достопримечательности – до университета. Гайдельбергский университет, старейший в Германии (основан в 1386 г.) и очень престижный до сих пор. Наверно, от старых корпусов сохранился только тот, где сейчас размещается музей университета. На многих зданиях висят таблички, что здесь жили, работали известные немецкие богословы, философы. В настоящее время создается впечатление, что основное направление – медицина, т.к. много университетских клиник и лабораторий, хотя видела еще и теологический факультет. Есть собственная Академия, над которой возвышается Гайдельбергский замок - величественная резиденция династии Виттельсбахов. Это целый комплекс построек, в основном эпохи ренессанса и раннего барокко (14-17 вв.). Издалека замок похож на театральную декорацию и там, кстати, проводятся театрально-музыкальные фестивали. Если дойти до моста с двумя старинными массивными башнями (Karl-Theodor-Brücke), через него перейти и следовать указателям, на которых написано “Philosophenweg” (Тропа философов), то можно совершить пешеходный маршрут по склонам холмистых берегов речки Неккар.

Из Гайдельберга мимо очередного придорожного замка я продолжаю движение вверх по долине Неккар. На ночлег опять ухожу от реки и оказываюсь на окраине селения Бамменталь (Bammental). Вижу хорошую полянку перед одним домом. Пока договаривалась с хозяйкой о возможности поставить палатку, подошел мужчина, шедший со своего огорода, расспросил меня и представился. Это оказался наш советский немец-переселенец из Киргизии. Пауль, а потом и его русская жена Люба, подошедшая позже, пригласили меня переночевать у них в доме. Как же судьба порой мне благоволит! Плотный домашний ужин, горячий душ, чистая постель на диване. Замечательно! С утра опять был обильный завтрак, да еще продуктовую торбочку мне снарядили супруги Франк. Сердечно прощаюсь с Любой, благодарю за приют, а Пауль вызвался проводить меня до дороги на Aglasterhausen. Расстаюсь вскоре и с ним, а дальше пошли горки-пригорки до самого Мосбаха (Mosbach), перед которым пришлось немного объезжать какую-то атомную станцию. В Мосбахе я повернула на северо-восток и по землям Баварии отправляюсь вдоль трассы №27 до Вюрцбурга, пересекая несколько водоразделов. Вюрцбург (Würzburg) стоит на реке Майн, которая, причудливо изгибаясь, течет потом через Франкфурт и у Майнца впадает в Рейн. В Вюрцбурге чувствуется религиозность города: много соборов, кирх, огромный епископский Резиденц-дворец. Вюрцбург – поселение старинное: в 706 г. на горе Маринберг была построена часовня, от которой и пошло строительство города. Император Фридрих Барбаросса здесь женился в 1156 г. на Беатрисе Бургундской. Росписи Императорского зала (Kaisersaal) Резиденц-дворца показывают это бракосочетание и епископа Вюрцбургского, получающего Франконское герцогство. Город на протяжении многих веков был столицей герцогства Франкония и резиденцией епископов и герцогов Франконских. С того времени сохранились шедевры светской и церковной архитектуры эпохи барокко. От собора св. Килиана Соборная улица ведет мимо Старой ратуши с башенкой к мосту Альте Майнбрюкке. Он чем-то похож на Карлов мост в Праге: широкие пролеты, а по обеим сторонам моста – скульптуры. Сразу за мостом – подъем к крепости Маринберг, в которой сохранилась церковь Маринкирхе, многочисленные крепостные постройки и система бастионов. На выезде из Вюрцбурга в направлении Rottendorf проезжаю факультеты и институты местного университета: философский, географический, математики.

Дальше я еду по велодорожке параллельно шоссе №22 к Бамбергу. Это отрезок так называемой в Германии “романтической дороги” длиной в 350 км и проходящей через 26 городов, множество деревень, мимо старинных замков. Романтики особой я как-то не почувствовала: всё поля, перелески. Зато вдоль велодорожки имеются места отдыха со старыми каменными столбами, на которых выбиты всякие изречения из Библии и картинки на религиозные темы. Я бы назвала эту дорогу “христианско-религиозной”. Погода после Вюрцбурга опять испортилась: облачность, дожди, прохладно. Так под моросящий дождь и въехала в Бамберг (Bamberg). Старый город лежит на холме, с которого узкие крутые улочки спускаются к реке Регниц (Regnitz) и каналу Майн-Дунай (Main-Donau-Kanal). Город напомнил мне румынский Сигишоара. Основан Бамберг в 10 в. графами Бамбергскими. С 1007 г. город был центром империи Генриха II, здесь император жил и умер. В 1802 г. Бамберг был присоединен к Баварии. В 1993 г. - объявлен ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. Архитектурной жемчужиной города является кафедральный императорский собор святых Петра и Георга, построенный на рубеже 12-13 вв. на фундаменте более древнего собора. В нем удачно сочетаются романский и готический стили. Внутри кафедрального собора находятся саркофаги с останками императора Генриха II и его жены Кунигунды, алтарь Марии со множеством свечей, могила римского папы Клеменса II, скульптура Бамбергского рыцаря на коне. Напротив собора - резиденция епископа, совсем рядом еще несколько кирх. В городе много разных прелестных фонтанов. В начале 19 в. в Бамберге жил один из самых его знаменитых сынов - писатель-романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор замечательных сказок. В наши дни имя Гофмана носит Бамбергский театр. Дом напротив, где жил молодой писатель, практически не изменился с тех пор и здесь разместился музей Гофмана. Современный Бамберг является студенческим городом с двумя университетами и 11 факультетами.

Из Бамберга я двинула на юг по велодорожке вдоль канала. Миновав города Forchheim и Erlangen, добралась до Нюрнберга (Nürnberg). Нюрнберг сразу произвел впечатление тяжеловесного города. Мимо мощного здания городского театра вхожу в исторический центр. Везде есть его план-карты, так что легко ориентироваться. Городу более 1000 лет, расположен он на берегах канала и речки Пегниц (Pegnitz), которая разделяет старый город на южную Лоренцер-сторону с центром у кирхи св. Лоренца (st. Lorenz) и северную Себальдер-сторону с центром у кирхи cв. Себальдуса (st. Sebaldus). Кирхи тоже весомые, фундаментальные. Украшением рыночной площади на Себальдер-стороне является скульптурная колонна с изображением святых, христианских и еврейских героев. Народ подпрыгивает или залезает на решетку вокруг скульптуры для того, чтобы дотронуться до золотого кольца, вмонтированного в ограду. Считается, что кручение кольца должно принести удачу. На этой площади расположено здание ратуши (начало 17 в.) и церковь Frauenkirche (14 в.). Известна эта церковь своим алтарем 15 в. и башенными часами 16 в. Я дождалась 12 час., когда с боем курантов оживали скульптуры на башне: две дудели в трубы, две били в барабаны, а одна звенела в колокольчик. Потом друг за другом по кругу несколько раз прокрутились семь скульптур курфюрстов. На северной стороне старого города возвышается могущественный замок Нюрнберга, к которому ведет улица Burgstrasse. Здесь же находится отстроенный дом гениального художника Альбрехта Дюрера, в котором Дюрер прожил с 1509 г. до последнего дня своей жизни в 1528 г. Современный скульптор поставил перед домом художника бронзовый памятник любимому животному Дюрера – зайцу, с тоской глядящему на этот мир. В новейшей истории Нюрнберг известен партийными съездами национал-социалистов (с 1933 г.) и, как расплата, с 1945 по 1949 гг. здесь продолжались нюрнбергские процессы - судебные заседания над военными преступниками.

Из Нюрнберга выкатываю опять по велодорожке вдоль канала, потом под почти непрерывным дождем через Рот (Roth) и Айхштэт (Eichstätt). В Айхштэте все вокруг дышит стариной – и узкие переулки, и извилистые улицы и, конечно, собор в центре города. Над всем городом господствует крепость Виллибальда (Willibaldsburg), внушающая уважение своими мощными стенами и башнями. Дальше по трассе №13 я въехала в город Ингольштадт (Ingolstadt), город Audi. На каждом шагу – рекламные щиты автомобильного концерна. В Ингольштадте находится штаб-квартира знаменитой фирмы. В городе сохранилось кое-что от старой крепости, ратуша и несколько кирх. Ингольштадт стоит на Дунае, переехав который по мосту, подумала, что скоро мне придется его опять увидеть. Далее качу по велодорожке опять параллельно шоссе №13. Как все мерзко мокро и холодно (июль, называется). Так до самого Дахау. Перед городом леса расступаются, вокруг - обширные поля с зерновыми. Мысли всякие о войне, лагерях, о костях узников в этой земле. Центр Дахау (Dachau) расположен на возвышенности. Пока долезла до Ратушной площади, где отдел информации, - язык набекрень. Из-за воскресного дня этот отдел оказался закрытым, но перед дверью выставили стенд с проспектами. Беру на немецком и английском, разбираюсь с план-картой, чтобы понять, где находится музей печально известного концлагеря. Подошел итальянец, который тоже ищет место этого концлагеря. Вместе сообразили, как до него добраться: надо проехать в район Dachau-Ost. Итальянец предложил мне загрузиться в его машину и мы быстро доехали до мемориального комплекса, внушающего дрожь. Дахау был первым немецким концлагерем, начал функционировать с 22 марта 1933 г. В 1960 г. в Дахау поставлен памятник погибшим. В 1995 г. на территории лагеря был открыт мемориальный комплекс и построена Часовня Воскресения Христова. После осмотра музейной территории мы с итальянцем расстались, т.к. он хотел посетить еще кладбище итальянских заключенных, среди которых был его дядя. А я пересекаю песенно-праздничный город (тьфу, там устроили какой-то пивной фестиваль) и выезжаю из него с мрачными мыслями о том, как могут жить люди в городе с таким названием, напоминающим ужасное прошлое. Хотя, ведь и у нас живут в Магадане, Норильске, Караганде и прочих жутких лагерных местах. Люди живут там сегодня и также, как сейчас в Дахау, веселятся, что-то празднуют.

Ближе к Мюнхену, когда выглянуло солнце, настроение мое взбодрилось. Как и Нюрнберг, Мюнхен (München) мне показался тяжеловесным и давящим. В Старом городе – множество монументальных и грандиозных зданий, в том числе ратуша и разные кирхи. Столица Баварии имеет большое количество разнообразных музеев, картинных галерей, громадный Резиденц- дворец династии Виттельсбахов. К дворцу примыкает Национальный театр Баварии. После Дахау совсем не хотелось искать пивную Хофбройхаус, в которой в 1923 г. произошел “Пивной путч”, ставший началом политической карьеры Гитлера.

Из Мюнхена я выкатываю по дороге №304. Опять пасмурно, моросящий дождь. Места уже холмисто-гористые. Перед Wasserburg справа в дымке появляются Альпы. Оттуда течет река Инн, на которой стоит Вассербург (водный город). После городка Altenmarkt велодорожка идет по берегу р.Траун (Traun), часто среди леса. Подпитываюсь ежевикой и малиной почти до самой границы с Австрией. Въезжаю на мост через р.Заалах (Saalach) и очень буднично прощаюсь с Германией: помахала ей ручкой. После моста сразу начинается автобан на Вену, поэтому велодорожка резко уходит влево по ходу. Сначала еду вдоль реки, потом среди коттеджей, спортплощадок. Когда начинается троллейбусная линия, то надо по ней ориентироваться – так до центра Зальцбурга и доберешься. Зальцбург (Salzburg) - столица одноименной федеральной земли. Город расположен выше слияния двух рек, в долине другой реки - Зальцах (Salzach) на высоте 425 м. На его месте когда-то находился римский укрепленный лагерь Ювавум. Своим названием город обязан крепости Salzachburg, находившейся на горе Nonnberg. Основателем Зальцбурга считается св. Руперт, при котором примерно в 696 г. началось строительство монастыря св. Петра, а в 700 г. уже и город возник. Лишь в 1816 г., по решению Венского конгресса, Зальцбург окончательно получил свою австрийскую принадлежность. Поразительна готическая архитектура города, уходящая корнями в средневековье. Над старым городом возвышается замок-крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), где была резиденция князей-архиепископов. Символом города является окруженный тремя площадями Зальцбургский кафедральный собор с башнями, вздымающимися в небо (8 в., перестроен в 1611-1628 гг.). В бронзовой чаше его купели был крещен Вольфганг Амадей Моцарт. В городе несколько музеев, посвященных великому композитору. На улице Getreidegasse сохранился дом № 9, где родился будущий композитор (перед домом – постоянное столпотворение), а на площади Marktplatz - здание, где жила семья Моцартов с 1773 по 1780 гг. Найти все достопримечательности легко, т.к. на каждом шагу висят большие карто-схемы. 2006-ой год объявлен Годом Моцарта (250 лет со дня его рождения) и уже сейчас здесь проходят многочисленные концерты и фестивали. На улицах и площадях множество музыкантов, повсюду звучит музыка. Город словно окутан в ауру волшебных музыкальных звуков. Оба берега р. Зальцах соединяют несколько мостов, из которых несколько очень красивых пешеходных. На правом берегу раскинулся замок Мирабель (1606-1727 гг.), окруженный обширным парком, полным уютных беседок, террас, мраморных скульптур и фонтанов (напоминает немецкий Сан-Суси).

Из Зальцбурга я выбираюсь по Linzenbunderstrasse на государственную дорогу №1. Это не автобан, поэтому можно ехать на велосипеде. Дорога холмисто-бугристая, справа виднеются Альпийские предгорья. Сегодня 28 июля, 60-ый день моего путешествия. Пока проехала 3280 км. Миновав Фёкламаркт (Vöcklamarkt) с историческим замком Вальхен и Ламбах (Lambach) с бенедиктинским аббатством (1056 г.), теперь уже вдоль австрийской реки Траун я докатила до Вельса (Wels). Очень милый типично австрийский городок с почти 2000-летней историей. Обошла исторический центр с ратушей, парой башен, дворцом и несколькими кирхами. Примечательна бывшая резиденция ландфюрста (8 в.). В Вельсе решила отправить e-mail, т.к. у хозяев, около которых были мои последние ночевки, интернет отсутствовал. Вообще быстро поняла, что с этим делом в Австрии напряжёнка, наблюдается какая-то неразвитость. Когда, наконец, нашла интернет-кафе, то ужаснулась ценам: полчаса стоят 3 €. Но делать нечего, надо выходить на связь. За 20 мин. работы в интернете пришлось заплатить 2,5 €.

Выезжаю из Вельса по велодорожке, проложенной по берегу все той же реки Траун до самого Линца (Linz), столицы провинции и крупного порта на Дунае (Donau). По пути к Дунаю я осмотрела главные примечательные городские места: несколько кирх, Новый и Старый соборы, на главной площади – колонна св. Троицы (1723 г.), высотой 20 м, а рядом – здание старой ратуши (16 в.). В сторонке за ратушей стоит дом, в котором жил великий астроном Иоганн Кеплер (в Линце он проживал в 1612-1626 гг., был профессором математики). Здесь он свершил свой главный труд “Рудольфинские таблицы“ (в честь кайзера Рудольфа II), которые помогают вычислять на любой момент положение планет. Если свернуть влево по набережной, можно дойти к замку-дворцу (15 в.), в котором находится исторический музей.

Переезжаю по большому мосту через Дунай на его левый берег и вкатываю на прекрасную велодорожку, которая проложена вдоль Дуная с его верховьев от немецкого Пассау до словацкой Братиславы. Еще в информбюро Линца я получила бесплатно буклет с подробным описанием всех отрезков этого пути, их историческими местами. Примерно через 20 км показался городок со страшным названием Маутхаузен (Mauthausen). Однако, и здесь живут люди, наверно, не очень обращая внимание на мемориал на месте концентрационного лагеря по соседству. К этому мемориалу надо подниматься по очень крутой дороге. Концлагерь Маутхаузен был создан в апреле 1938 г., как филиал лагеря Дахау. Место расположения было определено близостью к гранитной каменоломне Винерграбен. В концлагере Маутхаузен был замучен 65-летний генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев. Он родился в 1880 г. в Омске в семье военного чиновника и прошел классический путь русского военного от кадета до генерал-лейтенанта: в 1898 г. окончил Сибирский кадетский корпус, позже - Николаевское военно-инженерное училище. В 1904-1905 гг. участвовал в русско-японской войне, воевал под Мукденом. Награжден 5 орденами и 3 медалями. Участник Первой мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии генерала Брусилова. За храбрость и отвагу награжден орденом св. Анны с мечами и произведен в подполковники. В 1916 г. был участником знаменитого Брусиловского прорыва. Дмитрий Карбышев в декабре 1917 г. вступил в Красную гвардию, а в начале 1918 г. - в Красную Армию. В 1938 г. на 58-м году жизни Дмитрий Михайлович Карбышев окончил Военную академию Генерального штаба. В том же году он был утвержден в ученом звании профессора. В 1940 г. ему присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск. Великая Отечественная война застала Карбышева в штабе 3-й армии в Гродно. 27 июня генерал оказался в окружении, и в августе при попытке прорваться он был тяжело контужен в бою в районе Днепра. В бессознательном состоянии его захватили в плен. Дмитрий Карбышев провел в немецком плену три с половиной года. Генерал прошел 13 лагерей смерти. В каждом из этих лагерей нацисты старались “обработать” Карбышева, привлечь на свою сторону. Его возили в Берлин, обещали почести и награды. Но на все предложения фашистов 65-летний генерал непреклонно отвечал: «Родиной я не торгую!». В феврале 1945 г. Дмитрия Михайловича Карбышева перевели в Маутхаузен, который стал последним этапом в его испытаниях. 17 февраля 1945 г. около 400 человек выгнали на мороз без одежды и стали поливать из брандспойтов до тех пор, пока они не замерзли. Среди них был генерал-лейтенант Карбышев, которого превратили в ледяную статую, а затем сожгли в крематории. У входа в мемориал (около здания бывшей комендатуры) установлен памятник Карбышеву из белого мрамора. А еще перед входом на зеленой площадке стоит обелиск со звездой – там были бараки советских заключенных. В знак памяти о погибших узниках Маутхаузена на территории концлагеря действует Мемориальный музей. Внутри комплекса много памятников жертвам нацизма из разных стран, большая менора (светильник-семисвечник) в память погибших евреев.

От Маутхаузена я качу дальше вдоль Дуная. В окрестностях городка Перг (Perg) поспевает уже “белый налив”, в Заксене (Saxen) – музей Юхана Августа Стриндберга, известного шведского прозаика и драматурга, в Грайне (Grein) – красивый замок. Интересен дворец Артштеттен (Artstetten) (16 в.) с музеем Франца-Фердинанда, дворцовой церковью и склепом, где похоронен Франц-Фердинанд и его жена, убитые в Сараево в 1914 г. По спиралевидной дорожке поднимаюсь на мост, переезжаю на правый берег Дуная в районе городка Пёхларн (Pöchlarn) и также по асфальтовой велодорожке еду до Мелька (Melk). Перед подъемом в город натыкаюсь на мемориал: внутри ограды стоит обелиск русским воинам, павшим на чужбине в 1805 г. Обелиск установлен еще в 1891 г. Здесь же могилы советских воинов, погибших в 1945 г., освобождая Австрию от фашизма. На воротах мемориала с левой стороны высечен портрет Суворова и его высказывание о мужестве русских солдат, а с правой стороны – портрет (почти совсем сбитый) и высказывание о героизме советских солдат уже другого генералиссимуса, Сталина. Положив цветы к обелиску, аккуратно закрываю ворота мемориала и поднимаюсь в Мельк прямо к мощному прекрасному бенедиктинскому монастырю, шедевру австрийского барокко (976 г.). Далее вижу знакомую трассу №1 и по ней выезжаю из города.

Дорога уходит от реки и по взгорьям я добираюсь в Санкт Пёльтен (Sankt Pölten). Он считается самым старым австрийским городом и самой молодой столицей федеральной земли. В историческом центре есть что посмотреть: городская ратуша, романо-готический кафедральный собор, пара дворцов, несколько музеев. Поразил маленький изящный дворец в следующем селении Поттенбрунн (Pottenbrunn), а потом ничего особо интересного не было: подъемы сменялись спусками и трасса все ближе вела меня к Дунаю. Вскоре я свернула с нее на второстепенную дорогу, по которой доехала до города Тулльн (Tulln). Тулльну более 1900 лет и сюда доходили римские легионеры. На набережной находится Римский музей (Römer-museum), а перед ним установлена большая статуя римскому императору Марку Аурелию (Аврелию), бывавшему в этих местах. Еще Тулльн интересен тем, что он упоминается в эпосе “Песнь о Нибелунгах”. Здесь Кримхильда, вдова Зигфрида, встречается с вождем гуннов Аттилой, за которого она выходит замуж, чтобы потом отомстить убийцам Зигфрида. Нибелунги, обладатели подземного клада, погибают, попав в ловушку, в которую их завлек Аттила. Если идти к набережной Дуная мимо монастыря Миноритов, то как раз выходишь к неповторимому памятнику-фонтану, запечатлевшему легендарную встречу. Последним перед Веной достойным внимания местом был Клостернойебург (Klosterneuburg), в котором находится красивый двухбашенный замок-монастырь. Это окраина знаменитого парка Венский Лес, расположенного в окрестностях Вены, в предгорьях Восточных Альп. Венский Лес - это целый лесной район, с собственными городками и отелями, курортами и термальными источниками. Он ограничен с одной стороны живописной долиной Дуная, а с другой - знаменитым курортным районом Бадена и Бад-Фослау. От Клостернойебурга до Вены всего 12 км и дорога идет вдоль берега рукава Дуная. На всем пути тянутся гавани с причалами и эллинги байдарко-каноэчных и яхтклубов. Кстати, у ограды самого крайнего, уже почти в самом городе я и заночевала, чтобы поутру подробнейшим образом осмотреть столицу Австрии.

Ах, эта божественная Вена (Wien – Вин)! По праву считается одним из самых очаровательных городов Европы. Она поражает своим величием и роскошью, одухотворенностью и архитектурными шедеврами. Varietas delectat - разнообразие доставляет удовольствие. Осмотреть основные достопримечательности можно, пройдя всю кольцевую улицу Ринг (состоит из нескольких бульваров), внутри которой и в примыкающих районах расположился старый город. Свой маршрут по бульварному кольцу я начала с Schottenring и двинула дальше против часовой стрелки, руководствуясь многочисленными отличными описаниями из интернета. Таким образом, прошла я мимо университета (построен в 1365 г.), видела ратушу, Бургтеатр (18 в.) и здание парламента (1883 г.), перед которым возвышается статуя Афины-Паллады. На другой стороне Ринга - императорский дворец Хофбург (13-14 вв.), бывшая резиденция династии Габсбургов. Музей “Сокровищница Габсбургов” хранит корону Священной Римской империи германской нации, изготовленную в 962 г. и австрийскую имперскую корону. Отдельный зал выделен под “Бургундскую сокровищницу”, где демонстрируются регалии основанного Бургундами ордена Золотого руна, а также церемониальные одеяния и драгоценности герцогов Бургундских. Здесь же хранится одна из наиболее чтимых христианских святынь - Священное копье, которым было пронзено тело распятого Иисуса Христа. Рядом с дворцом Хофбург находятся всемирно известные музеи, в том числе, Альбертина. Это одно из богатейших художественных собраний рисунков и графики, начиная с эпохи средневековья и по настоящее время. Галерея располагает рисунками величайших мастеров Возрождения: Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Рембрандта ван Рейна, Петера Пауля Рубенса, Клода Лоррена. Альбертина обладает ценным собранием миниатюр, а также открыток и архитектурных моделей.

В австрийской столице много интересных музеев. Самый большой музейный комплекс Европы - Museumsquartier, перестроенный из военных конюшен, раскинулся чуть в стороне от Ринга, за площадью Марии-Терезии. Еще Вена изобилует музеями, связанными с музыкой. Бережно сохраняется мемориалы почти всех композиторов, работавших в ней. Ни в одном другом городе не жило так много великих композиторов и не было создано так много музыкальных произведений. С Веной связаны имена Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса, Малера, Брюкнера, Легара, Иоганна Штрауса старшего и Иоганна Штрауса младшего, Рихарда Штрауса. В многочисленных парках и скверах, примыкающих к Рингу, установлены памятники не только разным императорам, но и великим австрийским музыкантам. На бульваре Opernring находится знаменитая Венская опера - центр музыкальной культуры Австрии. По улице Kärntner я прошла от Ринга в самое сердце исторического центра, к небольшой площади св. Штефана, где стоит символ города - собор св. Штефана (Stephansdom), святого покровителя столицы Австрии. Собору более 800 лет. В его шпиль вделано турецкое пушечное ядро, попавшее в собор во время турецкой осады города в 16 в. На стенах Штефансдома можно увидеть меры длины, размера и веса, по которым в средние века проверяли товар при покупке. Вообще во время моей 8-часовой экскурсии по Вене я обратила внимание, что все средневековые здания хорошо отреставрированы или находятся на реставрации. Вена предстала передо мной и праздной, и трудовой. Последняя проявила себя вонючей и шумной промзоной, в которую я попала, когда выбиралась из города, ориентируясь по чахлому солнышку и направлению на Schwechat. Тут меня застал двухчасовой ливень. Заманчиво было по своему еще домашнему плану повернуть в Штирию на родину терминатора-губернатора Шварценеггера, посетить один из самобытных городов Австрии – Грац, но … эти проклятые дожди, просто умучили. Взвесив все pro et contra (за и против), я окончательно решила двинуть на Будапешт, тем более, что большой указатель на него маячил перед глазами.

От Schwechat начинается бундестрасса (государственная, то бишь) №10, по которой на байке можно доехать до границы с Венгрией. Специальной велодорожки здесь нет, но когда едешь аккуратно по краю дороги, то фуры и прочие танки не давят. В два дня под почти непрерывным дождем я преодолела последние км шенгенской зоны и прибыла на КПП, который находится на выезде из городка Nickelsdorf. Что приятно удивило, так это наличие отдельной полосы для вело, мото и тракторов. Т.к. последних не наблюдалось, то проезжала я одна мимо скучающих погранцов. Они быстро поставили штамп в паспорт и пожелали: «Des guten Weges!». Сегодня 4 августа, 67-ой день моего путешествия. Вкатываю по своей полосе на венгерский КПП, а там вообще никого нет. А мне же и их штамп надо, поэтому топаю до КПП для авто – далековато это. Сую свой паспорт венгерским погранцам, прошу штампик шлепнуть, а они отвечают, что венгерского на въезде не надо ставить – достаточно австрийского на выезде. Чудно, однако. Главное, чтобы потом из Венгрии домой выпустили.

До Будапешта качу по государственной дороге №1, которая примерно параллельна автобану. Ну, вперед! Скрипим, но едем (велик сам чувствует, что больно уж укатала я его). А тут начались еще муки разума: какой же сложный этот венгерский язык. Названия населенных пунктов ни прочесть, ни запомнить, ни, тем более, произнести не могу. Моего полиглотского интеллекта просто не хватает, хотя, это может уже что-то старческое. Нет, конечно, стандартного набора фраз на венгерском в моей памяти было достаточно, чтобы общаться с населением, да еще выручал немецкий: как-никак это бывшая Австро-Венгерская империя.

Под моросящими или проливными дождями за 4 дня миновала Mosonmagyaróvár, Győr, Komárom, Tatabánya и последняя моя палаточная ночевка была у дачных домиков в Budaőrs перед самым Будапештом. Кстати, о ночевках. Сложности возникают в этом плане для таких неорганизованных и малообеспеченных туристов, как я. Вступив на путь капиталистической алчности, народонаселение Венгрии вовсю стремится зашибить деньгу: даже в маленьких селах, не говоря уж о городках, полно всяких мотелей, отелей, приватциммер и прочих ночлежных мест. Скупой народ не разрешает поставить палатку у частных домов, а предлагает за деньги комнату. Русская смекалка подсказала мне возможность ночевок у садово-дачных участков и опять-таки, у кладбища.

8 августа на 71-ый день моего похода я въезжала в столицу Венгрии Будапешт (Budapest). Здесь я была раньше, когда проехала с дочкой восточную часть Венгрии от границы с Украиной до Будапешта, поэтому, не отвлекаясь на всяко-разные достопримечательности, перебираюсь по мосту Széchenyi из холмисто-гористой Буды на плоский Пешт. Добралась до автовокзала, но тут меня ждало разочарование: в 23 час. есть автобус до Киева, но на него нет билетов. Предлагают только через неделю. Где-то в разных хитрых местах останавливаются автобусы, идущие в Украину, но я не в курсе. А потому уезжаю поездом с восточного ж/д вокзала до Львова (влезла в спальный вагон с огромным рюкзаком и сложенным, упакованным в чехол, велосипедом). Из Львова уже нашим львовско-луганским поездом вернулась в Алчевск 11 августа 2005 года. Дома по ТВ узнала, что за последнюю неделю Германию, Австрию, Венгрию так залило, что многие населенные пункты оказались отрезанными от большой земли. Однако, разумно я поступила, что вовремя свернула в Австрии на Будапешт, а то бы куковала в каких-нибудь штирских деревеньках в забытых богом ущельях.

Итак, закончилось очередное путешествие. За 74 дня маршрута я проехала на велосипеде 3855 км. Мои затраты на поход, включая оплату всех расходов в гривнах, переведенную в евро, составили 245 €. Разнообразных впечатлений осталось очень много, но, главное, было безопасно и часто мне встречались добрые люди на всем пути.

Материалы любезно предоставлены Л.А.Русаковой.




Количество показов: 5787
Автор:  Русакова Л.А.
Рейтинг:  3.75
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Возврат к списку