Маршрут похода: с.Жабеши – ледник Цаннер - пер. Семи 2А, 3773м – верхние Китлодские ночёвки - ледник Твибер - ледник Ирет – пер. Башиль 2А, 3442 м. – ледник Лекзыр – р. Муркваам – р. Чалаат – ледник Чалаат – пер Гуль 1Б, 3300 м. – озёра Корульди – пос. Местия. + восхождение на г. Казбек (5033 м.)
На нанятом в Кутаиси бусике доезжаем до села Жабеши и становимся лагерем прямо в саду у нашего завтрашнего проводника. Судя из отчетов предыдущих групп, проводник в этих местах не помешает, так как выйти к началу маршрута довольно сложно. Тропа по лесу к «ключевому» месту, откуда можно подняться на отвесные стены каньона, едва заметна. Сложно сказать, как долго мы искали бы это место без проводника, но порой и правда казалось, что мы идем практически без тропы, напрямую через лес да еще и по довольно крутым склонам. «Ключевым местом» оказалась лестница (!) на стену каньона, где нас и оставил проводник искать пути выхода дальше на морену ледника Цаннер.
Перед обедом перебираемся по уложенным бревнам на левый берег р.Цаннер.
За 50 м. от переправы есть поляна для стоянки с кострищем. Далее набираем высоту, сначала по зарослям, потом по довольно крутым скалам, проходя некоторые участки почти что лазаньем, но без веревок. Местами удается ориентироваться по встречающимся изредка турам. Спуск к реке по живой крупнокаменистой сыпухе, здесь думаем остановиться на ночь, так как начинает лить дождь. Но место не всем нравится, и когда дождь стихает мы с ребятами отправляемся на разведку. Находим хорошие площадки для палаток чуть выше, у начала ледника, но источников воды здесь не видно. К счастью, на обратном пути обнаруживаем относительно недалеко ручеек талой воды, так что решено, смещаемся на стоянку в эти места. Высота около 2300 м.
На следующий день замечательным солнечным утром выходим на маршрут. Первые несколько переходов идем по камням и конгломератам, покрывающим язык ледника.
Удивительно, что местами здесь даже выросла трава, прямо на поверхности ледника! Обедаем под красивым водопадом, который спадает с высоких бараньих лбов над нами. Дальше подъем идет по склону левее водопада, выше него делаем еще один привал для разведки пути по скалам. Отсюда прекраснейшие виды на гору Тетнульд (4869 м), покрытую снегом и внушительной ледяной шапкой.
После скал выходим на лед, все еще частично покрытый на поверхности камнями, но скоро их становится все меньше и наконец они пропадают. По открытой части ледника идем не связываясь, лавируя между трещин.
Один из участков подъема приходится преодолевать по боковому склону, вариантов два: по ненадежным сыплющимся скалам или по крутому мелко-осыпному склону. Выбираем второй путь, так как здесь более безопасно, - при движении происходит лишь съезжание склона вместе с участниками вниз, но отдельные камни, как на скалах, не вылетают и разгона набрать не могут. Тем не менее, проходим здесь по очереди небольшими группами по 3 человека, так как небольшая вероятность съезжания крупных камней все-таки есть. Этот подъем немного пощекотал нам нервишки, но все обошлось благополучно.
Незадолго до места ночевки на открытом леднике все чаще появляются снежники и снежные пробки в трещинах, внимательно их обходим и добираемся до выступающего над снегом и льдом моренного гребня. Здесь и располагаемся на ночь, утаптывая площадки для палаток в мягком снегу.
На следующий день подъем рано утром, в пять. Выдвигаемся на перевал Семи (2А, 3773м), практически сразу, сойдя с камней, распределяемся в связки. Погода прекрасна: ярко светит солнце и блестит вдалеке своими вечными льдами вершина Тетнульд.
Медленно, но уверенно, набираем высоту. У большинства группы еще не прошла акклиматизация, плюс в верхней части подъема сегодняшнее солнце успевает растопить снег, и он все больше проваливается, так что передней связке приходится организовывать поочередную тропежку. На перевале едим шоколадку и еще раз любуемся видами, прощаясь с Тетнульдом, ведь дальше мы уходим в другую долину.
Спуск с перевала Семи технически не сложный, но очень долгий и утомительный. Идем несколько часов подряд по закрытому леднику, снег глубокий, проваливаемся все почти по колено. Местами по дороге попадаются крупные бергшрунды, которые мы обходим стороной. Первая связка убегает вперед, в поисках места обеда, но в итоге не найдя хорошего места и чистой воды, доходит почти до ночевки.
Палатки ставим, как и планировалось, на верхних Китлодских ночевках. Отсюда открывается просто умопомрачительный вид на раскинувшийся внизу ледопад и горную цепь напротив.
Здесь нам немого приходится повозиться с установкой палатки. Место открытое, и дует очень сильный ветер, а у нас на троих огромная палатка 4-ка с большим тамбуром-хоботом. Надежно установить все растяжки оказывается довольно долгим занятием, которым мы развлекались почти час, как раз пока дежурные готовили ужин. Группа слегка подшучивала над нами, называя нашу палатку «аэродинамической трубой», да и я сама обозвала ее «сарай-парашютом». Зато когда мы закончили свое занятие, палатка стояла практически идеально и спали мы с большим комфортом, так что повозиться с ее установкой таки стоило.
От Китлодских ночевок нам предстоит спуститься вниз, перейти в долину реки Твибер и оттуда подняться на второй определяющий перевал в нашем походе — Башиль (2А, 3430м).
Спуск с ледника Китлод идет по правому борту долины, мимо ледопада и далее вплотную к скалам. В центральной части ледник сильно разорван. На спуске приходится повесить одну перильную веревку по скалам, забивая крючья, для преодоления ранклюфта. С самого утра погода нас не радует, вокруг туман и противный моросящий дождь.
После перил движемся попеременно то по открытому леднику, то по его боковой морене.
Не смотря на пасмурную погоду, мы видим как в трещинах ледника сверкает удивительный, небесно голубой лед.
Спустившись с ледника попадаем в зону высокотравья. Пройдя по долине до поворота в долину реки Твибер занимаемся «траволазаньем» по крутому заросшему склону. В долине Твибера, среди камней и березового редколесья надеемся найти площадки для ночлега, но ничего подходящего не попадается. На берегу слишком много крупных камней, во многих местах пространство затоплено водой, а почва болотистая или кочковатая и для установки палаток совершенно не годится.
Спустя примерно час движения по долине поиски таки увенчались успехом, и немного расчистив площадки от камней получаем довольно сносные условия для сна. Так как мы еще не покинули редколесье, удается сэкономить горючее и готовить на костре.
На следующий день доходим по долине реки к языку ледника Твибер, где нам необходимо переправиться с левого (орографически) берега на правый. Ледник обрывается в реку крутой ледяной стеной с пещерой внизу, откуда собственно и вытекает река. По правому борту подниматься здесь слишком камнеопасно, так как сверху на стене лежат многочисленные камни, периодически вытачивающие и соскальзывающие вниз. При нас в этом месте произошло несколько камнепадов.
Но найти путь на правый берег оказывается непросто. Переходим несколько рукавов реки, в общей сложности 4 раза заходя в воду. Для переправы через один из рукавов организовываем страховку и натягиваем вспомогательные перила. В итоге окончательно перебраться на другой берег нам помогает ледяной мост, образованный отвалившимися от стены глыбами льда. Так как глыбы очень скользкие и находятся в камнеопасной зоне, также провешиваем по ним перила, закрепленные на ледовых бурах, для подстраховки и ускорения движения участников.
После переправы вброд у всех насквозь мокрые штаны и ботинки, но выбора нет, приходится в них идти дальше на лед. Очень помогают согреть мокрые ноги бахилы, целиком закрывающие ботинок. Тем, у кого фонарики, приходится хуже.
Но на этом наши приключения только начинаются. После долгого пути по леднику нам предстоит повесить перильную веревку наверх по скальному участку между бараньих лбов. Прохождение перил группой из 13-ти человек занимает довольно длительно время и мы, промокшие насквозь с самого утра, успеваем замерзнуть. После перил травянистый склон выглядит технически несложным, но на деле оказывается достаточно крут и подниматься по нему по мокрой скользкой траве оказывается не так то просто. Большинство участников группы использует при подъеме для удержания на склоне ледорубы, для нескольких идущих последними провешиваем еще одну перильную веревку.
Тем временем освободившаяся часть группы спускается на несколько десятков метров вниз на примеченные полочки для палаток. Здесь довольно тесно и на наш лагерь места хватает впритык, некоторые палатки приходится ставить прямо на краю обрыва.
Утро, как ни в чем не бывало, выдается солнечное и мы радостно выходим в связках на закрытый ледник в направлении перевала Башиль. По поводу солнечной погоды и хорошего настроения устраиваем небольшую сушку вещей, прямо на связочных веревках.
Но уже буквально за пару часов снова стягиваются тучи и наверх перевала мы выходим уже под плотным слоем сгустившихся облаков.
Спуск с перевала по закрытому леднику со множеством бергшрундов. По дороге хорошо видно как из соседних долин выползают языки других ледников и свешиваются крутые ледопады.
Переходим на ледник Лекзыр и в открытой его части развязываемся и снимаем кошки, так как наклон не крутой, а камней, за которые цепляются кошки и веревки, на поверхности ледника очень много.
Переход до ужина в этот день был особо долгим и изнурительным. Моренные выносы ледника здесь просто огромны, и конца края этому каменному царству не было видно очень и очень долго. Ровных площадок физически просто нет, и не особо выложишь их из камней, так как под слоем валунов разной величины все еще лед. Поэтому пришлось спускаться до самой травы. Зато погода к вечеру и на следующее утро налаживается и с места ночевки открываются замечательные виды как на горы, оставленные позади, так и на каньон бурлящей под нами реки.
Режим погоды уже становится традиционным: утром яркое солнце, к обеду небо затягивается тучами и идет дождь, а после наступает ясный и прохладный вечер. Так и в этот день утро порадовало нас теплым солнышком и мы отправились вниз по долине реки Местиа-Чала.
Один из притоков заставил нас потрудиться на переправе, сделали на всякий случай страховочную веревку, так как течение было достаточно сильным. Несколько человек, в том числе и я, нашли другое место для переправы, где течение было слабее, но при этом, увы, пришлось в буквальном смысле искупаться в неожиданно глубокой ванне на нашем пути. После переправы — обед и грандиозная сушка вещей на узком берегу реки.
Сегодняшний день у нас полностью проходит на «зеленке», идем по тропинке вдоль реки среди леса и трав. На правый берег реки Местиа-Чала проходим по мосту и идем вверх по маркированной тропе в лесу. На стоянку становимся довольно рано на просторной поляне на берегу р. Чалаат. Готовим на дровах. Во время сбора дров удается также найти несколько гибов - подберезовиков, так что на добавку к раскладке у нас появляется вкусная грибная юшка.
На следующий день выходим по тропе к морене и начинаем подъем. Местами приходится преодолевать камнеопасные участки, разделяясь на компактные группы.
Достигнув места слияния двух ветвей ледника Чалаат уходим на левую ветвь. Пока ледник открыт идем без связок, когда же начинаются частые снежники делаем связки.
На леднике обнаружили волнительную находку — целый арсенал старого снаряжения, приблизительно 80-х годов: веревку, карабины, скальные крючья, примус типа «огонек» и фотоаппарат «Зенит». Вероятней всего, эти вещи были вынесены сюда ледником из-под Ушбы...
Мы продолжаем подъем. Погода, как обычно после обеда, хмурится.
Перевал Гульба очень удивил — со стороны подъема был ледник и внушительный снежный покров, с обратной же — чистейший бесснежный осыпной склон.
Спуск происходит по мелкой осыпи практически глиссером, в одном месте приходится траверсировать довольно неприятный участок скал. Ниже на траве находим скотопрогонные тропы, а затем и дорогу, выводящую к озерам Корульди. Места для палаток есть, но вода в озерах очень грязная, повсюду пасутся коровы. В надежде найти чистый родник идем дальше вниз ко второму озеру, возле которого виднеется пастуший кош. Родник и вправду там есть, вдобавок покупаем у пастуха большую головку сыра, которую уплетаем с огромнейшим удовольствием.
А на утро с места стоянки открывается поразительно красивый вид на Ушбу.
Здесь заканчивается наша походная часть по Сванетии и мы спускаемся по широкой проезжей дороге в поселок Местия, чтобы оттуда уехать в другой конец Грузии, в Степанцминду, где мы собираемся совершить восхождение на Казбек.
Восхождение на Казбек (5033м.), июль 2013 г.
После окончания первой части маршрута нашей горной тройки в Сванетии мы собираемся взойти на вершину Казбека и пройти еще один перевал 2А (50 лет СССР). Но подъехать, как мы планировали, к с. Абано и начать восхождение оттуда у нас не получилось, поэтому едем в Степанцминду и идем к Казбеку «классическим» путем, через церковь Гергети и метеостанцию. Первая ночевка — возле церкви Гергети. Здесь красиво и зелено, на закате хороший вид на церковь, а на рассвете — во всем своем величии открывается нашим глазам Казбек.
Утро солнечное, идем вверх по хорошо натоптанной тропе. Туристов здесь бывает много, так как восхождение на Казбек возможно по относительно несложному маршруту 2А и доступно многим.
На леднике Гергети традиционно в обеденное время начинается дождь и мы пересиживаем его под тентом. Принимаем у себя в укрытии проходящих мимо европейцев — пару чехов в шорах, а также израильтянина и новозеландца.
Когда дождь стихает выходим к метеостанции, отдаем свои паспорта для пограничной регистрации. После короткой процедуры оформления выдвигаемся дальше, так как ночевать возле метеостанции за 10 лари с палатки нам кажется не резонным, есть информация, что на несколько сотен метров выше есть замечательные каменистые площадки. Так и есть, площадки ровные и просторные, вода есть в ручье неподалеку. Высота стоянки — 3850 м. Ночью мимо нас проходят, звеня кошками и карабинами, группы поднимающиеся на вершину от метеостанции. Но у нас другой план — мы будем ночевать на плато на 500 м. ниже вершины Казбека, и собираемся совершать восхождение только завтра утром. Поэтому спешить нам некуда и подъем дежурных назначаем не слишком рано, аж в 5 утра.
На подъеме проходим мимо очень стремной стены из конгломератов, с которой ежеминутно летят как одиночные камни, так и целые каменные обвалы. Большинство из них до натоптанной тропы не долетает, но все же постоянный гул близких обвалов заставляет быть все время настороже.
Выше обвальных стен начинается зона вечного снега и льда. Мы идем несвязанными, так как тропа хорошо натоптана и прекрасно видна. Самочувствие группы в целом хорошее, акклиматизация после похода у всех уже набрана, у меня пока тоже все хорошо и только после преодоления отметки 4000 м. появляются легкие признаки недомогания.
На высоте 4500 м. мы становимся лагерем и строим ветрозащитные стенки для палаток из снежных блоков. Для этого у нас специально взяты с собой лавинный лист и лопата. Строить «снежные замки» нам очень нравится, хотя честно скажу, в Карпатах на высоте 2000 м. подобное занятие давалось мне намного легче, чем здесь, на 4500м.
Но для некоторых и этого оказывается недостаточно! Чтобы закрепить акклиматизацию на высоте при помощи активной физической деятельности Коля вытаптывает возле лагеря огромными буквами слово UKRAINE.
Погода тут на высоте нестабильна: дует очень сильный ветер, то принося то унося за собой тучи одну за другой. А в просветах мы видим яркое солнце и возвышающийся над нами Казбек.
Самым сложным этапом восхождения для меня оказалась ночь, проведенная на плато. Это была моя первая ночевка на высоте более 4000 м. И спалось мне той ночью очень беспокойно. Точнее сказать вообще не спалось: болела голова и накатывали приступы тошноты (хотя до дела так и не дошло), никак не удавалось найти удобную позицию для сна и все время хотелось выйти на воздух подышать. Я несколько раз вылезала из палатки, и действительно, стоя на морозе становилось легче, но стоило опять залезть в палатку и укутаться в спальник, горнячка наступала на меня с новой силой. Так, промаявшись всю ночь, я все же решаю выйти на восхождение вместе со всеми. Но выход откладывается, так как вокруг натянуло плотный слой облаков, и путь подъема просматривается очень плохо.
Удается выйти только к 8-ми часам, когда наконец между туч намечается более-менее явный просвет.
Примерно треть пути вначале мне идти очень тяжело, дает о себе знать бессонная ночь и постоянная головная боль. Но постепенно замечаю, что она отступает, и с набором высоты, как ни парадоксально, наоборот становится легче, значит наступает акклиматизация.
На вершину прихожу уже окончательно взбодрившись и повеселев. Вот они, первые в жизни 5000 м.! Правда приходится покрепче держаться за ледоруб и изо всех сил вбивать кошки при каждом шаге, чтоб с этих 5000 ненароком не сдуло — ветер здесь просто невероятной силы!Короткая фотосессия на вершине, и мы идем вниз.
Во время спуска погода окончательно портится, туман словно молоко и видимость очень плохая, едва видно идущего впереди тебя человека в связке. Дорогу назад находим по своим следам.
Ввиду испортившейся погоды решаем не выходить дальше на маршрут к перевалу 50 лет СССР, а спускаться в сторону метеостанции по пути вчерашнего подъема. Быстро собираем лагерь и уже к вечеру мы на том же месте ночевки, где были за день перед восхождением, — на площадках 3850м. Правда в этот раз с удивлением обнаруживаем, что за время нашего отсутствия здесь выпал снег, а ручей слегка подмерз.
И все же спать здесь намного комфортней и теплее, чем было на плато. Вот собственно и все, восхождение прошло успешно! На следующий день нас еще ждет спуск до церкви Гергети по уже знакомой тропе от метеостанции, и дальше в Степанцминду, и оттуда в Тбилиси, Батуми и другие интересные города Грузии за вкусными хачапури, хмельным саперави и киндзмараули.
На нанятом в Кутаиси бусике доезжаем до села Жабеши и становимся лагерем прямо в саду у нашего завтрашнего проводника. Судя из отчетов предыдущих групп, проводник в этих местах не помешает, так как выйти к началу маршрута довольно сложно. Тропа по лесу к «ключевому» месту, откуда можно подняться на отвесные стены каньона, едва заметна. Сложно сказать, как долго мы искали бы это место без проводника, но порой и правда казалось, что мы идем практически без тропы, напрямую через лес да еще и по довольно крутым склонам. «Ключевым местом» оказалась лестница (!) на стену каньона, где нас и оставил проводник искать пути выхода дальше на морену ледника Цаннер.
Перед обедом перебираемся по уложенным бревнам на левый берег р.Цаннер.
За 50 м. от переправы есть поляна для стоянки с кострищем. Далее набираем высоту, сначала по зарослям, потом по довольно крутым скалам, проходя некоторые участки почти что лазаньем, но без веревок. Местами удается ориентироваться по встречающимся изредка турам. Спуск к реке по живой крупнокаменистой сыпухе, здесь думаем остановиться на ночь, так как начинает лить дождь. Но место не всем нравится, и когда дождь стихает мы с ребятами отправляемся на разведку. Находим хорошие площадки для палаток чуть выше, у начала ледника, но источников воды здесь не видно. К счастью, на обратном пути обнаруживаем относительно недалеко ручеек талой воды, так что решено, смещаемся на стоянку в эти места. Высота около 2300 м.
На следующий день замечательным солнечным утром выходим на маршрут. Первые несколько переходов идем по камням и конгломератам, покрывающим язык ледника.
Удивительно, что местами здесь даже выросла трава, прямо на поверхности ледника! Обедаем под красивым водопадом, который спадает с высоких бараньих лбов над нами. Дальше подъем идет по склону левее водопада, выше него делаем еще один привал для разведки пути по скалам. Отсюда прекраснейшие виды на гору Тетнульд (4869 м), покрытую снегом и внушительной ледяной шапкой.
После скал выходим на лед, все еще частично покрытый на поверхности камнями, но скоро их становится все меньше и наконец они пропадают. По открытой части ледника идем не связываясь, лавируя между трещин.
Один из участков подъема приходится преодолевать по боковому склону, вариантов два: по ненадежным сыплющимся скалам или по крутому мелко-осыпному склону. Выбираем второй путь, так как здесь более безопасно, - при движении происходит лишь съезжание склона вместе с участниками вниз, но отдельные камни, как на скалах, не вылетают и разгона набрать не могут. Тем не менее, проходим здесь по очереди небольшими группами по 3 человека, так как небольшая вероятность съезжания крупных камней все-таки есть. Этот подъем немного пощекотал нам нервишки, но все обошлось благополучно.
Незадолго до места ночевки на открытом леднике все чаще появляются снежники и снежные пробки в трещинах, внимательно их обходим и добираемся до выступающего над снегом и льдом моренного гребня. Здесь и располагаемся на ночь, утаптывая площадки для палаток в мягком снегу.
На следующий день подъем рано утром, в пять. Выдвигаемся на перевал Семи (2А, 3773м), практически сразу, сойдя с камней, распределяемся в связки. Погода прекрасна: ярко светит солнце и блестит вдалеке своими вечными льдами вершина Тетнульд.
Медленно, но уверенно, набираем высоту. У большинства группы еще не прошла акклиматизация, плюс в верхней части подъема сегодняшнее солнце успевает растопить снег, и он все больше проваливается, так что передней связке приходится организовывать поочередную тропежку. На перевале едим шоколадку и еще раз любуемся видами, прощаясь с Тетнульдом, ведь дальше мы уходим в другую долину.
Спуск с перевала Семи технически не сложный, но очень долгий и утомительный. Идем несколько часов подряд по закрытому леднику, снег глубокий, проваливаемся все почти по колено. Местами по дороге попадаются крупные бергшрунды, которые мы обходим стороной. Первая связка убегает вперед, в поисках места обеда, но в итоге не найдя хорошего места и чистой воды, доходит почти до ночевки.
Палатки ставим, как и планировалось, на верхних Китлодских ночевках. Отсюда открывается просто умопомрачительный вид на раскинувшийся внизу ледопад и горную цепь напротив.
Здесь нам немого приходится повозиться с установкой палатки. Место открытое, и дует очень сильный ветер, а у нас на троих огромная палатка 4-ка с большим тамбуром-хоботом. Надежно установить все растяжки оказывается довольно долгим занятием, которым мы развлекались почти час, как раз пока дежурные готовили ужин. Группа слегка подшучивала над нами, называя нашу палатку «аэродинамической трубой», да и я сама обозвала ее «сарай-парашютом». Зато когда мы закончили свое занятие, палатка стояла практически идеально и спали мы с большим комфортом, так что повозиться с ее установкой таки стоило.
От Китлодских ночевок нам предстоит спуститься вниз, перейти в долину реки Твибер и оттуда подняться на второй определяющий перевал в нашем походе — Башиль (2А, 3430м).
Спуск с ледника Китлод идет по правому борту долины, мимо ледопада и далее вплотную к скалам. В центральной части ледник сильно разорван. На спуске приходится повесить одну перильную веревку по скалам, забивая крючья, для преодоления ранклюфта. С самого утра погода нас не радует, вокруг туман и противный моросящий дождь.
После перил движемся попеременно то по открытому леднику, то по его боковой морене.
Не смотря на пасмурную погоду, мы видим как в трещинах ледника сверкает удивительный, небесно голубой лед.
Спустившись с ледника попадаем в зону высокотравья. Пройдя по долине до поворота в долину реки Твибер занимаемся «траволазаньем» по крутому заросшему склону. В долине Твибера, среди камней и березового редколесья надеемся найти площадки для ночлега, но ничего подходящего не попадается. На берегу слишком много крупных камней, во многих местах пространство затоплено водой, а почва болотистая или кочковатая и для установки палаток совершенно не годится.
Спустя примерно час движения по долине поиски таки увенчались успехом, и немного расчистив площадки от камней получаем довольно сносные условия для сна. Так как мы еще не покинули редколесье, удается сэкономить горючее и готовить на костре.
На следующий день доходим по долине реки к языку ледника Твибер, где нам необходимо переправиться с левого (орографически) берега на правый. Ледник обрывается в реку крутой ледяной стеной с пещерой внизу, откуда собственно и вытекает река. По правому борту подниматься здесь слишком камнеопасно, так как сверху на стене лежат многочисленные камни, периодически вытачивающие и соскальзывающие вниз. При нас в этом месте произошло несколько камнепадов.
Но найти путь на правый берег оказывается непросто. Переходим несколько рукавов реки, в общей сложности 4 раза заходя в воду. Для переправы через один из рукавов организовываем страховку и натягиваем вспомогательные перила. В итоге окончательно перебраться на другой берег нам помогает ледяной мост, образованный отвалившимися от стены глыбами льда. Так как глыбы очень скользкие и находятся в камнеопасной зоне, также провешиваем по ним перила, закрепленные на ледовых бурах, для подстраховки и ускорения движения участников.
После переправы вброд у всех насквозь мокрые штаны и ботинки, но выбора нет, приходится в них идти дальше на лед. Очень помогают согреть мокрые ноги бахилы, целиком закрывающие ботинок. Тем, у кого фонарики, приходится хуже.
Но на этом наши приключения только начинаются. После долгого пути по леднику нам предстоит повесить перильную веревку наверх по скальному участку между бараньих лбов. Прохождение перил группой из 13-ти человек занимает довольно длительно время и мы, промокшие насквозь с самого утра, успеваем замерзнуть. После перил травянистый склон выглядит технически несложным, но на деле оказывается достаточно крут и подниматься по нему по мокрой скользкой траве оказывается не так то просто. Большинство участников группы использует при подъеме для удержания на склоне ледорубы, для нескольких идущих последними провешиваем еще одну перильную веревку.
Тем временем освободившаяся часть группы спускается на несколько десятков метров вниз на примеченные полочки для палаток. Здесь довольно тесно и на наш лагерь места хватает впритык, некоторые палатки приходится ставить прямо на краю обрыва.
Утро, как ни в чем не бывало, выдается солнечное и мы радостно выходим в связках на закрытый ледник в направлении перевала Башиль. По поводу солнечной погоды и хорошего настроения устраиваем небольшую сушку вещей, прямо на связочных веревках.
Но уже буквально за пару часов снова стягиваются тучи и наверх перевала мы выходим уже под плотным слоем сгустившихся облаков.
Спуск с перевала по закрытому леднику со множеством бергшрундов. По дороге хорошо видно как из соседних долин выползают языки других ледников и свешиваются крутые ледопады.
Переходим на ледник Лекзыр и в открытой его части развязываемся и снимаем кошки, так как наклон не крутой, а камней, за которые цепляются кошки и веревки, на поверхности ледника очень много.
Переход до ужина в этот день был особо долгим и изнурительным. Моренные выносы ледника здесь просто огромны, и конца края этому каменному царству не было видно очень и очень долго. Ровных площадок физически просто нет, и не особо выложишь их из камней, так как под слоем валунов разной величины все еще лед. Поэтому пришлось спускаться до самой травы. Зато погода к вечеру и на следующее утро налаживается и с места ночевки открываются замечательные виды как на горы, оставленные позади, так и на каньон бурлящей под нами реки.
Режим погоды уже становится традиционным: утром яркое солнце, к обеду небо затягивается тучами и идет дождь, а после наступает ясный и прохладный вечер. Так и в этот день утро порадовало нас теплым солнышком и мы отправились вниз по долине реки Местиа-Чала.
Один из притоков заставил нас потрудиться на переправе, сделали на всякий случай страховочную веревку, так как течение было достаточно сильным. Несколько человек, в том числе и я, нашли другое место для переправы, где течение было слабее, но при этом, увы, пришлось в буквальном смысле искупаться в неожиданно глубокой ванне на нашем пути. После переправы — обед и грандиозная сушка вещей на узком берегу реки.
Сегодняшний день у нас полностью проходит на «зеленке», идем по тропинке вдоль реки среди леса и трав. На правый берег реки Местиа-Чала проходим по мосту и идем вверх по маркированной тропе в лесу. На стоянку становимся довольно рано на просторной поляне на берегу р. Чалаат. Готовим на дровах. Во время сбора дров удается также найти несколько гибов - подберезовиков, так что на добавку к раскладке у нас появляется вкусная грибная юшка.
На следующий день выходим по тропе к морене и начинаем подъем. Местами приходится преодолевать камнеопасные участки, разделяясь на компактные группы.
Достигнув места слияния двух ветвей ледника Чалаат уходим на левую ветвь. Пока ледник открыт идем без связок, когда же начинаются частые снежники делаем связки.
На леднике обнаружили волнительную находку — целый арсенал старого снаряжения, приблизительно 80-х годов: веревку, карабины, скальные крючья, примус типа «огонек» и фотоаппарат «Зенит». Вероятней всего, эти вещи были вынесены сюда ледником из-под Ушбы...
Мы продолжаем подъем. Погода, как обычно после обеда, хмурится.
Перевал Гульба очень удивил — со стороны подъема был ледник и внушительный снежный покров, с обратной же — чистейший бесснежный осыпной склон.
Спуск происходит по мелкой осыпи практически глиссером, в одном месте приходится траверсировать довольно неприятный участок скал. Ниже на траве находим скотопрогонные тропы, а затем и дорогу, выводящую к озерам Корульди. Места для палаток есть, но вода в озерах очень грязная, повсюду пасутся коровы. В надежде найти чистый родник идем дальше вниз ко второму озеру, возле которого виднеется пастуший кош. Родник и вправду там есть, вдобавок покупаем у пастуха большую головку сыра, которую уплетаем с огромнейшим удовольствием.
А на утро с места стоянки открывается поразительно красивый вид на Ушбу.
Здесь заканчивается наша походная часть по Сванетии и мы спускаемся по широкой проезжей дороге в поселок Местия, чтобы оттуда уехать в другой конец Грузии, в Степанцминду, где мы собираемся совершить восхождение на Казбек.
Восхождение на Казбек (5033м.), июль 2013 г.
После окончания первой части маршрута нашей горной тройки в Сванетии мы собираемся взойти на вершину Казбека и пройти еще один перевал 2А (50 лет СССР). Но подъехать, как мы планировали, к с. Абано и начать восхождение оттуда у нас не получилось, поэтому едем в Степанцминду и идем к Казбеку «классическим» путем, через церковь Гергети и метеостанцию. Первая ночевка — возле церкви Гергети. Здесь красиво и зелено, на закате хороший вид на церковь, а на рассвете — во всем своем величии открывается нашим глазам Казбек.
Утро солнечное, идем вверх по хорошо натоптанной тропе. Туристов здесь бывает много, так как восхождение на Казбек возможно по относительно несложному маршруту 2А и доступно многим.
На леднике Гергети традиционно в обеденное время начинается дождь и мы пересиживаем его под тентом. Принимаем у себя в укрытии проходящих мимо европейцев — пару чехов в шорах, а также израильтянина и новозеландца.
Когда дождь стихает выходим к метеостанции, отдаем свои паспорта для пограничной регистрации. После короткой процедуры оформления выдвигаемся дальше, так как ночевать возле метеостанции за 10 лари с палатки нам кажется не резонным, есть информация, что на несколько сотен метров выше есть замечательные каменистые площадки. Так и есть, площадки ровные и просторные, вода есть в ручье неподалеку. Высота стоянки — 3850 м. Ночью мимо нас проходят, звеня кошками и карабинами, группы поднимающиеся на вершину от метеостанции. Но у нас другой план — мы будем ночевать на плато на 500 м. ниже вершины Казбека, и собираемся совершать восхождение только завтра утром. Поэтому спешить нам некуда и подъем дежурных назначаем не слишком рано, аж в 5 утра.
На подъеме проходим мимо очень стремной стены из конгломератов, с которой ежеминутно летят как одиночные камни, так и целые каменные обвалы. Большинство из них до натоптанной тропы не долетает, но все же постоянный гул близких обвалов заставляет быть все время настороже.
Выше обвальных стен начинается зона вечного снега и льда. Мы идем несвязанными, так как тропа хорошо натоптана и прекрасно видна. Самочувствие группы в целом хорошее, акклиматизация после похода у всех уже набрана, у меня пока тоже все хорошо и только после преодоления отметки 4000 м. появляются легкие признаки недомогания.
На высоте 4500 м. мы становимся лагерем и строим ветрозащитные стенки для палаток из снежных блоков. Для этого у нас специально взяты с собой лавинный лист и лопата. Строить «снежные замки» нам очень нравится, хотя честно скажу, в Карпатах на высоте 2000 м. подобное занятие давалось мне намного легче, чем здесь, на 4500м.
Но для некоторых и этого оказывается недостаточно! Чтобы закрепить акклиматизацию на высоте при помощи активной физической деятельности Коля вытаптывает возле лагеря огромными буквами слово UKRAINE.
Погода тут на высоте нестабильна: дует очень сильный ветер, то принося то унося за собой тучи одну за другой. А в просветах мы видим яркое солнце и возвышающийся над нами Казбек.
Самым сложным этапом восхождения для меня оказалась ночь, проведенная на плато. Это была моя первая ночевка на высоте более 4000 м. И спалось мне той ночью очень беспокойно. Точнее сказать вообще не спалось: болела голова и накатывали приступы тошноты (хотя до дела так и не дошло), никак не удавалось найти удобную позицию для сна и все время хотелось выйти на воздух подышать. Я несколько раз вылезала из палатки, и действительно, стоя на морозе становилось легче, но стоило опять залезть в палатку и укутаться в спальник, горнячка наступала на меня с новой силой. Так, промаявшись всю ночь, я все же решаю выйти на восхождение вместе со всеми. Но выход откладывается, так как вокруг натянуло плотный слой облаков, и путь подъема просматривается очень плохо.
Удается выйти только к 8-ми часам, когда наконец между туч намечается более-менее явный просвет.
Примерно треть пути вначале мне идти очень тяжело, дает о себе знать бессонная ночь и постоянная головная боль. Но постепенно замечаю, что она отступает, и с набором высоты, как ни парадоксально, наоборот становится легче, значит наступает акклиматизация.
На вершину прихожу уже окончательно взбодрившись и повеселев. Вот они, первые в жизни 5000 м.! Правда приходится покрепче держаться за ледоруб и изо всех сил вбивать кошки при каждом шаге, чтоб с этих 5000 ненароком не сдуло — ветер здесь просто невероятной силы!Короткая фотосессия на вершине, и мы идем вниз.
Во время спуска погода окончательно портится, туман словно молоко и видимость очень плохая, едва видно идущего впереди тебя человека в связке. Дорогу назад находим по своим следам.
Ввиду испортившейся погоды решаем не выходить дальше на маршрут к перевалу 50 лет СССР, а спускаться в сторону метеостанции по пути вчерашнего подъема. Быстро собираем лагерь и уже к вечеру мы на том же месте ночевки, где были за день перед восхождением, — на площадках 3850м. Правда в этот раз с удивлением обнаруживаем, что за время нашего отсутствия здесь выпал снег, а ручей слегка подмерз.
И все же спать здесь намного комфортней и теплее, чем было на плато. Вот собственно и все, восхождение прошло успешно! На следующий день нас еще ждет спуск до церкви Гергети по уже знакомой тропе от метеостанции, и дальше в Степанцминду, и оттуда в Тбилиси, Батуми и другие интересные города Грузии за вкусными хачапури, хмельным саперави и киндзмараули.
