Дневник пешего туристического похода группы туристов в "Поисках приключений" из города Сумы по горным районам Крыма в октябре 2009 года "Все краски осени"

КРЫМ – 2009: ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ

Приезжающие отдыхать на Южный берег Крыма зачастую видят лишь малую толику богатств и природных чудес, которые можно встретить, путешествуя по Крымским горам. Здесь многообразные ландшафты сменяются одни другими, принося новизну и необычайно острые впечатления от всего увиденного.Вот такой природа осеннего Крыма и предстала перед нашими глазами после продолжительной череды северных и восточных походов, осуществленных в предыдущие годы. Старый костяк команды был дополнен молодыми силами, горящими страстью путешествий и новых впечатлений.

Мы начали свое путешествие в самом центре старого Крыма – Бахчисарае, каждый камень которого буквально дышит историей.Ханский дворец, строительство которого было закончено еще в 16 веке, - некогда закрытое родовое гнездо крымско-татарских правителей. Сегодня все уголки Бахчисарайского историко-культурного заповедника доступны для туристов. Здесь можно погрузиться в атмосферу крымского средневековья, почувствовать стиль и условия дворцовой жизни.Территория дворца, кроме основных построек включала в себя обширные сады. Отсюда и возникло название Бахчисарай – Дворец-сад.Мусульманская архитектура ханского дворца с чередованием разнообразных геометрических узоров, ажурной вязью арабских надписей, цветными стеклами витражей в полной мере раскрывает талант и фантазию его древних строителей.Главный двор окружают необходимые для жизни восточного правителя постройки: мечеть, парадные залы, жилые покои, мавзолеи, дворики с фонтанами, гарем и ханское кладбище.Над дворцовыми постройками доминирует Большая ханская мечеть – Хан-джами с двумя стройными минаретами по бокам. Надпись над главным входом в мечеть повествует, что она была построена Селямет-Гиреем в 1740 году.На дворцовом кладбище похоронены 16 ханов, а также их родственники и приближенные.На самой окраине Бахчисарая, на окружающих ее скалах расположен пещерный город Чуфут-кале.Время основания оборонительных сооружений на Чуфут-кале относят к 5-7 векам, хотя археологами обнаружены свидетельства заселения этих мест не менее 7 тысяч лет назад.Окрестности современного Бахчисарая издревле населяли сармато-аланы. Несколько позднее здесь побывали и готы, а уже в середине 14 века была установлена власть татарских ханов. Крепость Кырк-ор, позднее, в начале 17 столетия, была переименована в Чуфут-кале, что означает «Иудейская крепость». Название связано с тем, что преобладающим населением в крепости стали караимы – последователи Ветхого Завета Библии.Свято-Успенский пещерный монастырь расположен в предместье Бахчисарая в «Ущелье Марии» - Марьям-дере.История основания монастыря покрыта тайной. Самые ранние версии историков относят его к концу 13 века. Но более вероятным является мнение, что основание или обновление монастыря произошло к 15 веку, когда монастырь был перенесен в пещеры из крепости после захвата ее крымскими ханами.С тех пор он стал центром для православных крымских греков, живших в окрестных долинах.Монастырское подворье. Широкая лестница, постепенно врезающаяся в скальный массив, ведет через надвратную часовню на площадку верхнего яруса. Отсюда другая лестница приводит посетителя в главную Успенскую церковь, вырубленную в отвесной скале. Из окон Успенской церкви и верхней площадки открывается вся панорама ущелья и построек монастырского комплекса.В последнее время монастырь активно расстраивается, привлекая множество паломников и туристов.Развитая дорожная сеть Крыма позволяет за короткое время переместиться в любой заинтересовавший вас район. Мы скорректировали наш маршрут, стараясь его максимально разнообразить и насытить интересными природными и историческими объектами.

Очередная точка нашего путешествия – Большой каньон Крыма. Глубокое ущелье каньона образовано реками Сары-Узень и Аузун-Узень, которые, сливаясь, дают начало реке Коккозка. Крутые стенки каньона поросли густыми буковыми и хвойными лесами. Здесь всегда сумрачно и влажно. Лишь редкие лучи солнца проникают сквозь густую пелену листьев.Наутро мы начали изучение достопримечательностей каньона с подъема в верховья Сары-Узень к водопаду Серебряный. В этой не многоводной речушке можно увидеть пугливую ручьевую форель.Множественные струи воды в водопаде, ниспадают с заросшей густым мхом нависающей скалы. Контраст сочного зеленого мха с пожелтелой осенней листвой, смоченной утренним дождем, навевает минорное настроение. В такие периоды эти места редко посещаются туристами, а те из них, кто приходит сюда, поистине, остаются один на один с первозданной природой.Посещаемый организованными туристами участок Большого каньона начинается сразу от автомобильной дороги и ведет в верховья реки Аузун-Узень. Повсеместно на освещенных участках взошли поздние осенние цветы. Это безвременник, распространенный в горных районах Крыма цветок.Тропа все дальше ведет нас к цели путешествия – «Ванне молодости». Воды в этот сухой период в реке мало и она струится меж обтесанных водой скал и отдельных валунов.На среднем участке каньона расположен карстовый источник «Пания», с рукотворным водопадом, озерцо и масса пейзажных площадок, где природа рисует самые замысловатые и красочные сюжеты.Все посетители ущелья стремятся окунуться в воды «Ванны молодости», образованной в сплошном скальном основании падающей водой. Ее глубина доходит до 3 метров, что позволяет не только окунуться в прохладные воды, чтобы снять усталость и напряжение, но и попрыгать в ванну с ближайшей скалы.Исполнив обряд омовения, мы возвращаемся к автодороге. Здесь, в прохладном кафе над водой, нас ждет вкусный обед с отменным крымским вином.

Подъем на знаменитое плато с остатками крепости Мангуп-кале мы начали на исходе дня. Крутая тропа, ведущая на вершину, проходит по обширному караимскому кладбищу. Плато, наивысшая отметка которого 628 метров над уровнем моря, возвышается над окрестными долинами на 250-300 метров и почти со всех сторон отделено от них скалистыми обрывами.История Мангупа насчитывает несколько тысяч лет. Уже в 6 веке здесь начали возводить первые крепостные укрепления, делающие ограниченное со всех сторон отвесными скалами плато неприступной твердыней. Но основные крепостные сооружения Мангупа возведены в 14-15 веках, в период его наибольшего рассвета.В средние века Мангуп был центром сильного княжества Феодоро, соперничающего с вторгшимися в Крым татарами и генуэзцами, обосновавшимися на южном крымском побережье.Наиболее сохранившееся сооружение Мангупа – руины Замка-цитадели с оборонной стеной отделяющей от плато естественный мыс Тешкли-бурун. Внутренние стены Замка украшены каменными оконными наличниками с ажурной резьбой и аркой парадного входа.Территория Мангупа – это не только крепостные сооружения, но и обширный пещерный комплекс с сотнями выдолбленных в известковых скалах жилищ. Есть здесь и пещерная церковь. Панораме гор, открывающейся из проемов пещер, может позавидовать любой обладатель самых дорогих апартаментов в современных городах.У подножия Мангупа расположен действующий монастырь, спуск к которому отмечен установленным на краю скалы крестом.Подобные уголки Крыма лучше посещать весной или осенью, когда нет массового наплыва к ним туристов. В такие дни, встречая у края скал восход солнца, путешественник почти реально окунается в глубь веков, и видит окружающий Мангуп пейзаж глазами его средневековых жителей.

Попутный автобус довез нас до трассы Севастополь-Ялта, по которой группа направляется в сторону Балаклавы. Наш путь лежит вдоль бесконечной череды виноградников. Урожай уже убран, но небольшие гроздья еще можно найти под пожухлыми листьями.Стоянку мы разбиваем у подножия холма Канробера, почти в предместье Балаклавы.Утренние лучи солнца освещают вершину холма и долину. В последнюю мировую войну на холме была артиллерийская позиция, о чем свидетельствуют остатки земляных укреплений и воронки от взрывов снарядов. А на горизонте в районе Севастополя – силуэт Сапун-горы, освященной славой его защитников.Ранним утром мы направляемся в шумный город, чтобы поближе познакомиться с Балаклавой.Вся жизнь города сосредоточена вокруг его живописной бухты. Древняя Балаклава, название которой в переводе с тюркского означает «Рыбье гнездо», имеет 2500-летнюю историю.Долгие годы в минувшем столетии Балаклава была закрытым городом, базой черноморского подводного флота.Сегодня, когда большая часть военных кораблей из гавани выведена, ее воды дают пристанище многочисленным яхтам и прогулочным катерам, бороздящим прибрежные черноморские воды.Одним из символов минувшей военной истории города является подземное секретное противоатомное сооружение – завод для ремонта и укрытия подводных лодок, строительство которого началось в 1957 году, в самый разгар «холодной войны».Завод представляет собой дугообразный тоннель длиной 500метров, прорубленный в толще горы с возможностью захода в него подводных лодок.На сегодня, в условиях демилитаризации завод прекратил свою деятельность, а его помещения используются как военно-морской музейный комплекс.Знакомство с руинами генуэзской крепости Чемболо начинается с крутого подъема вдоль балки Кефало-Вриси на Крепостную гору.Генуэзцы появились на Черном море еще в 1251 году. Около 1347 года генуэзская колония обосновалась в Балаклаве и было начато строительство крепости Чемболо. В средневековье крепость являлась опорой генуэзцев в их сражениях с другими народами Крыма: татарами и греками княжества Феодоро.От цитадели на вершине горы Крепостной с отметкой 192 метра над уровнем моря открываются прекрасные виды на город, залив и все побережье от Балаклавы до мыса Айя.Цитадель включает две башни и куртину соединяющих их стен с узкими воротами. Главное сооружение цитадели – 20-метровая круглая башня-донжон. Башня имеет 4 этажа и является многофункциональным оборонным сооружением. В настоящее время сооружения цитадели находятся в реставрации и вскоре предстанут в первозданном виде.

После осмотра крепостных сооружений Чемболо мы направляемся в сторону мыса Айя. Узкая тропа вдоль скалистого берега, называемая Кордонной, все дальше уводит нас от шумного города к первозданной природе.Между расположенным в 5 километрах от Балаклавы «Золотым пляжем» и мысом Айя спускается к морю урочище Аязьма – одно из красивейших мест Крыма. Здесь растут: знаменитая реликтовая сосна Станкевича, розовокорый земляничник мелкоплодный, можжевельник.Территория урочища входит в состав государственного ландшафтного заказника «Мыс Айя».За урочищем Аязьма высятся обрывы мыса Айя. Здесь, внизу, у воды, у высових скал находится небольшое труднодоступное урочище «Затерянный мир».Название мыса Айя происходит от греческого «агнос» - «святой». Его вершина Кок-Кия, от тюркского – «голубая скала», имеет высоту 559 метров. Над ней высится вершина Куш-Кая с отметкой 667 метров, название которой происходит от тюркского Куш – «птица».Часть урочища, наиболее посещаемая людьми, носит название «Инжир». Летом «Инжир» – место паломничества неорганизованных отдыхающих и нудистов. Сейчас же, в октябре, сюда заходят редкие группы туристов, стремящихся отдохнуть у моря после трудных горных переходов.Единственный водный источник на «Инжире» находится под скалой на большой высоте. Чтобы запастись водой команда водоносов выступает в дальний и трудный путь наверх.Полное отсутствие людей, шелест волн, тихое пение птиц и огромное закатное солнце, постепенно опускающееся за водный горизонт…. Что может быть прекраснее в эти еще теплые осенние вечера.

Из «Инжира» по грунтовке вдоль склона горы Манрамале мы перевалили в долину возле селения Резервное и вышли на ялтинскую трассу. Нам предстоит переехать в район урочища Ласпи, чтобы ознакомиться с его примечательной природой.Крутой спуск к морю идет по участку сгоревшего этим летом можжевелового леса. Не скоро будут восстановлены утраченные зеленые насаждения, поскольку можжевельник растет очень медленно.В районе Ласпинской бухты и мыса Айя в начале 60-х годов проводились съемки культового советского фантастического фильма «Человек-амфибия».Остаток дня и утро мы провели на уютном пляже, купаясь в еще не остывшем море и разрабатывая план окончания похода с подъемом на вершину Демерджи или Чатыдагское плато. Остановились на Чатыр-даге, поскольку там можно побывать и в его знаменитых пещерах.

Подъем на Чатыр-даг Яйлу мы начали от села Сосновка, куда доехали на рейсовом троллейбусе, следующем в Симферополь.Поначалу небольшой уклон в зоне леса постепенно сменился на крутые голые, нередко осыпные склоны. Идти по тропе с сыплющейся под ногами каменной крошкой сложное дело. Тем более, когда выбран короткий, но более крутой вариант подъема.Осенние крымские леса уже надели свой желто-красный наряд и оставляют незабываемое впечатление. Выходя на плато, мы спугнули стайку косуль, пасшихся на высокогорных лугах.Чатыр-даг Яйла – обширное гладкое высокогорное плато, покрытое густой степной растительностью с редкими деревьями и кустарником. Ее абсолютные высоты колеблются от 900 до 1100 метров над уровнем моря. Лишь на юге в дымке синеет хребет Чатыр-даг с высотами до 1500 метров.Шатер-гора или Чатыр-даг – область высокогорного карста. Здесь, как и во многих других горных районах Крыма находятся множество пещер, некоторые из которых оборудованы для экскурсионного осмотра. В одну из них мы и намерены спуститься после ночи, поведенной на высокогорье. На яйле многочисленны карстовые воронки, шахты и провалы. Одну из воронок с причудливо изогнутыми стволами деревьев мы облюбовали для устройства нашего лагеря.Эмине-Баир-Хосар – протяженная и разветвленная пещера, простирающаяся на сотни метров и уходящая на 60-метровую глубину. Другое ее название - «Пещера мамонта». Скелет этого доисторического животного был обнаружен при обследовании пещеры спелеологами и выставлен как экспонат в одном из ее гротов.Каждый новый зал или грот демонстрирует посетителям всю красоту и замысловатость подземного мира Чатыр-дага. Промытые в толще известняка за многие миллионы лет полости наполнены самыми разнообразными карстовыми образованиями: сталактитами, сталагмитами, причудливыми наплывами и подземными водоемами.Воздух пещеры веет сыростью. Гулкое эхо распространяется под сводами подземных залов, создавая ощущения нахождения в подземном храме.Особое впечатление оставляет подсвеченный и озвученный зал Кечкемет, расположенный в самой глубине пещеры.Спуск с Чатыр-дага мы осуществили по так называемой «Ишачьей тропе», которая оказалась намного круче и трудней для спуска, чем мы ожидали.

Последний вечер с подведением своеобразного итога похода мы решили провести в Алуште, на берегу моря.Осенняя Алушта еще полна людей, хотя массовый курортный сезон уже закончен. Мы разместились на ночь прямо на городском пляже. При нынешней теплой погоде ставить палатки не обязательно, а сон под шелест прибойных волн оставляет самые позитивные воспоминания.Напоследок окунувшись в воды Черного моря, мы выезжаем в Симферополь. Наше путешествие подходит к концу, но нарастающая уверенность, что это не последний наш крымский поход согревает душу. Мы будем возвращаться сюда снова и снова, чтобы как всегда остро ощутить всю красоту крымских гор и черноморского побережья, разнообразие и уникальность природных и исторических богатств Крыма.

Ночёвка под Балаклавой N 44o31.371 E O33o37.743.От крепости вдоль берега идет тропа к пляжам, мы ночевали на инжире N 44o28.314 E O33o38.172 при спуске поворот дороги к источнику N 44o28.881 E O33o38.480. К источнику мы подымались от стоянки у моря, в море конусная скала и от неё идёт тропа к источнику, источник N 44o28.248 E O33o38.629.

Ласпи спуск к стоянкам у моря N 44o25.535 E O33o42.277 , дикий пляж N 44o25.290 E O33o42.094 стоянки контролирует егерь который берет за стояку денги (15грн. в сутки с человека).

Подьём к пещерам через Сосновку N 44o47.986 E O34o20.526,точка на плато N 44o48.316 E O34o19.281 на которую подыметесь или для спуска, поднялись и налево на подьём выйдете к дороге к пещерам.

Ночёвка возле пещер N 44o47.783 E O34o17.392, пещера Емине N 44o48.091 E O34o17.356.